Eslovenia fuera del circuito: seis lugares que casi nadie visita

Una búsqueda rápida sobre Eslovenia devuelve siempre los mismos tres nombres: Ljubljana, el lago Bled y Piran. Son los tres pilares turísticos del país y están en todas las listas, con razón. Pero un país que cabe en un radio de ciento cincuenta kilómetros y que recibe una fracción del turismo de sus vecinos guarda bastante más de lo que aparece en la primera página de resultados, y varios de esos rincones son más interesantes y menos transitados que los famosos.

Estos son seis sitios que visitamos en nuestra ruta y que apenas aparecen en los itinerarios estándar. Ninguno es un desvío enorme: todos encajan en una ruta en coche por el país sin trastocarla.

Logarska Dolina, el valle glaciar¶

En los Alpes Kamnik-Savinja, al norte, está uno de los valles glaciares mejor conservados de Europa. La forma en U —muy abierta en la entrada y estrechándose progresivamente hasta cerrarse contra las paredes rocosas del fondo— es el resultado directo de la última glaciación, hace unos diez mil años. El hielo esculpió el valle durante milenios y el verde que lo cubre ahora es lo que quedó cuando el glaciar se retiró.

Se paga una entrada por coche que da acceso a la carretera que lo recorre, y hay un itinerario de senderismo señalizado en paralelo para quien prefiera no caminar por asfalto. Al final de la carretera hay aparcamiento, un bar pequeño y un mapa con las rutas disponibles, la mayoría hacia las cumbres que cierran el valle.

Desde ahí, quince minutos de pista llevan a la cascada Rinka, la más alta de Eslovenia con noventa metros de caída. En verano el caudal baja mucho, pero el circo glaciar que la enmarca —paredes verticales de caliza por tres lados— compensa de sobra. Hay un bar con mirador en lo alto a la derecha, y a la izquierda, cruzando un puente, el sendero ascendente permite verla desde media altura.

El valle está salpicado de casas y cabañas de turismo rural desde las que parten pistas y rutas. La conservación del entorno es notable y el paisaje, consistentemente verde y rodeado por una muralla de cumbres.

Velika Planina, la meseta de los pastores¶

A poca distancia está la meseta de pastores más famosa del país, a unos mil quinientos metros de altitud, y es probablemente el rincón más singular de todo el viaje.

Las familias de pastores llevan subiendo aquí cada verano desde la Edad Media, en un sistema de trashumancia vertical que organizaba la economía rural de los valles de abajo. Las cabañas tienen una arquitectura inconfundible: ovaladas, de madera oscura, con techos curvos que recuerdan a la quilla de un barco invertida. Las que se ven hoy son reconstrucciones, porque los alemanes quemaron las originales en la Segunda Guerra Mundial y los pastores las levantaron de nuevo manteniendo el estilo tradicional. Entre ellas hay una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, diseñada por Jože Plečnik, el mismo arquitecto que reconfiguró Ljubljana.

Se sube en teleférico desde el aparcamiento junto al camping, en el valle de Bistrica Kamniška, y el ascenso ya merece el billete por el desnivel que salva. Desde arriba el paisaje resulta familiar y ajeno a la vez: el suelo, la vegetación y la roca recuerdan mucho a los montes del País Vasco y Cantabria, pero la altitud y las cumbres nevadas del horizonte recuerdan que esto son los Alpes. La mayor concentración de cabañas queda a veinte o veinticinco minutos andando desde la estación superior, con vacas pastando entre ellas como llevan haciendo siglos.

Aviso importante: el telesilla y el teleférico cierran a media tarde —en torno a las seis en agosto y antes en otras épocas—, lo que a nosotros nos obligó a recortar la visita más de lo que hubiéramos querido. Hay que subir con margen.

Kamnik, la parada de noche perfecta¶

Al pie de los Alpes, esta pequeña ciudad ejerció como paso comercial y defensivo durante la Edad Media y hoy funciona muy bien como base para la zona. Se recorre andando en menos de una hora.

El eje es la calle peatonal Šutna, donde se alinean la iglesia de María Inmaculada y el museo Sadnikar. En pleno centro hay una colina con la capilla de doble planta de Mali Grad y una cripta, resto de un antiguo castillo medieval, y desde arriba se consigue la mejor panorámica de la cordillera alpina y de los tejados rojos de la ciudad.

Es además un sitio donde se come y se duerme barato, con restaurantes de cocina honesta a precios muy ajustados, algo que en la zona de los lagos ya no ocurre.

Škofja Loka, la ciudad medieval mejor conservada¶

Treinta kilómetros al oeste de Kamnik está una de las ciudades medievales mejor conservadas del país, y esto tiene una explicación administrativa curiosa. Su nombre significa literalmente "el prado del obispo": fue fundada en el año 973 por los obispos de Freising, en Baviera, que recibieron estas tierras como feudo del emperador Otón II y la gobernaron durante más de ocho siglos. Esa continuidad inusual explica en buena parte la coherencia arquitectónica del casco antiguo.

Los puntos principales se concentran alrededor de la plaza Mestni trg: el palacio Stari Rotovž, el monumento a la Virgen María y la casa Homanova Hiša con su fachada pintada característica, con la iglesia parroquial cerrando el conjunto. Al castillo se sube en unos minutos por una pendiente empinada; el patio y los jardines son de acceso libre y las panorámicas sobre los tejados rojizos y el meandro del río son lo que de verdad merece la subida, más que el museo de pago del interior.

El otro punto notable es el Puente de los Capuchinos, un arco de piedra medieval de un solo vano que los expertos consideran uno de los mejor conservados de toda Europa central, y que sigue soportando tráfico rodado. Las mejores vistas se consiguen desde el puente peatonal paralelo.

Justo antes de cruzar el río hay un aparcamiento amplio con las dos primeras horas gratuitas, que es tiempo de sobra si no se entra a interiores.

Ptuj, la ciudad más antigua del país¶

En el noreste, a unos ciento treinta kilómetros de Ljubljana, está la ciudad más antigua de Eslovenia. Los romanos la conocían como Poetovio y fue un cruce de caminos importante del limes imperial entre los siglos I y IV: por aquí pasaba la ruta que unía las provincias de Panonia con el norte de Italia. De esa herencia queda a la vista la columna lapidaria con el bajorrelieve de Orfeo, del siglo II, una de las esculturas romanas mejor conservadas de la región.

El casco histórico se recorre a pie en minutos. En la parte baja, el ayuntamiento en la plaza Mestni frente a la columna de San Florián, y muy cerca la torre del reloj, un campanario independiente con tres esferas que funciona como baliza visual del conjunto. Hacia el río, en la plaza Minoritski, hay un monasterio franciscano del siglo XIII, y en el extremo opuesto un convento dominico que alberga el museo de la ciudad. Arriba se alza el castillo, con las mejores vistas de los tejados rojos; el exterior y el patio son de acceso libre.

Un consejo práctico: aparcar en el centro es complicado y las zonas de pago están saturadas. Nosotros dejamos el coche en un centro comercial de las afueras, a cinco minutos andando del casco histórico. Y en el recinto del castillo hay mesas con bancos donde hicimos un picnic con vistas a la ciudad que fue uno de los mejores almuerzos del viaje.

Seré honesto: no creo que Ptuj sea imprescindible dentro de una ruta por Eslovenia. Pero es un sitio estéticamente muy agradable, con el poso que tienen los lugares habitados durante dos mil años, y si se entra al país por el noreste queda de camino.

Maribor, y la vid más antigua del mundo¶

La segunda ciudad del país es, pese al título, muy manejable y cómoda de recorrer a pie. Media jornada sin entrar a interiores basta para hacerse una idea real de lo que ofrece.

La zona más fotogénica es la orilla del río Drava, desde cuyo paseo se ven las torres medievales reflejadas en el agua. Los puntos del centro —la plaza del Ayuntamiento, el castillo, la iglesia franciscana y la catedral de San Juan Bautista— se encadenan en un solo paseo.

Y en la ribera hay algo que no tiene parangón en ningún otro sitio: la vid más antigua del mundo, con más de cuatrocientos años de historia documentada y todavía produciendo uva para elaborar vino. Está catalogada en el Guinness, y en 2004, cuando Eslovenia entró en la Unión Europea, se regalaron botellas de ese vino a los jefes de Estado europeos. Alrededor hay bares y terrazas que convierten el paseo fluvial en el sitio natural para tomar algo al atardecer, a precios que rondan la mitad de los de Ljubljana.

Cómo encajarlos en la ruta¶

Ninguno de estos sitios exige un viaje aparte. Logarska Dolina, Velika Planina y Kamnik forman una jornada completa perfectamente coherente en el norte y están incluidos en la ruta de 7 días por Eslovenia. Škofja Loka encaja de camino hacia Bled, en el trayecto entre Ljubljana y los lagos. Y Ptuj y Maribor solo tienen sentido si se dispone de nueve o diez días o si se entra al país por el noreste, viniendo de Austria o de Hungría.

Con cuatro o cinco días, todos ellos se caen. No pasa nada: son exactamente el material de una segunda visita, y en un país tan pequeño y tan poco saturado como este, una segunda visita es una idea bastante razonable.

Por qué merece la pena salirse¶

Hay una cosa que se nota mucho en Eslovenia cuando uno se aparta veinte kilómetros del circuito: cambia el precio, cambia el trato y cambia la sensación de estar visitando algo en lugar de consumirlo. En Bled se paga aparcamiento, entrada, barca y castillo; en Logarska Dolina se paga una vez y se anda. En las terrazas de Ljubljana la cerveza cuesta como en el casco viejo de Bilbao; en la ribera del Drava, la mitad.

Y sobre todo cambia la compañía. En Velika Planina, entre cabañas de pastores del siglo pasado y vacas sueltas, no había prácticamente nadie. Es de esos sitios que se recuerdan mejor precisamente porque nadie te dijo que tenías que ir.