Qué ver en Estambul en 2 días: itinerario completo

Dos días es el mínimo razonable para Estambul. Con uno solo hay que renunciar al Palacio de Topkapi y salir de la ciudad con la sensación de haber hecho una lista en lugar de un viaje; con dos, la península histórica se recorre entera sin agobios y sobra tiempo para cruzar el Cuerno de Oro y ver la otra Estambul, la de Gálata y Beyoğlu, que es una ciudad de registro completamente distinto.

La lógica de este itinerario es sencilla: el primer día se dedica al eje bizantino y otomano de Sultanahmet, todo caminando y sin coger transporte salvo para llegar; el segundo se abre con Topkapi a primera hora y después baja hacia el agua para cruzar al otro lado. Cada jornada tiene una visita de pago pesada, dos o tres gratuitas y un tramo largo de paseo, que es como funciona bien esta ciudad.

Antes de empezar: las tres decisiones que condicionan el plan¶

La primera es el día de la semana. El Palacio de Topkapi cierra los martes y el Gran Bazar cierra los domingos, así que un fin de semana obliga a reorganizar el orden y un martes deja fuera la visita más grande del viaje. Los viernes, la oración del mediodía cierra las mezquitas al turismo durante un par de horas largas, incluida Santa Sofía. Si hay margen para elegir fechas, de miércoles a sábado es la combinación más cómoda.

La segunda es si comprar el Museum Pass de Estambul. Ronda los 105 euros e incluye Topkapi con el harén, Santa Irene, los Museos Arqueológicos, el Museo de Artes Turcas e Islámicas y el Museo de Mosaicos, entre otros. Lo que deja fuera es igual de importante: Santa Sofía se paga aparte desde 2024, la Cisterna Basílica es de gestión municipal y no entra, y el Palacio de Dolmabahçe tampoco. La Torre Gálata ha entrado y salido del pase según quién la gestionaba, así que conviene comprobarlo antes de pagar. Con dos días y este itinerario, el pase sale justo o directamente no compensa: está pensado para estancias de cuatro o cinco días con muchos museos.

La tercera es comprar las entradas por internet. Santa Sofía y la Cisterna Basílica tienen las dos peores colas de la ciudad, con esperas que en temporada alta pasan de la hora en cada una. Dos horas de acera son un cuarto del tiempo útil de un viaje de dos días.

Primer día: la península histórica a pie¶

El primer día es exactamente el itinerario que ya detallo en el artículo de qué ver en Estambul en 1 día, así que aquí va resumido y con los tiempos ajustados, porque con una segunda jornada por delante se puede ir bastante más despacio.

La mañana entre Santa Sofía y la Mezquita Azul

Empezar a las nueve en la plaza de Sultanahmet, cuando abren las taquillas y todavía no han llegado los grupos. Santa Sofía es hoy una mezquita en activo: los turistas entran por una puerta del lado noreste, hacia Topkapi, acceden solo a la galería superior y pagan una entrada fijada en euros que ronda los veinticinco o treinta. Desde arriba se ven los mosaicos bizantinos y la cúpula de treinta y un metros con su anillo de cuarenta ventanas, que es el truco que hace que parezca flotar. Una hora dentro basta. A la salida, las tumbas de los sultanes son gratuitas y están casi vacías.

Cruzando la explanada, la Mezquita Azul sigue siendo de entrada libre; lo que cuesta es el control de seguridad, que en verano puede irse a la hora. Dentro, veinte mil azulejos de İznik en azules y verdes hacen honor al nombre popular. Media hora. Y a continuación el Hipódromo, que hoy es una plaza por la que la gente pasa sin detenerse pero que conserva el obelisco de Teodosio, con tres mil quinientos años a cuestas, la columna serpentina traída del oráculo de Delfos y la columna de Constantino.

La tarde en la Cisterna Basílica y el Gran Bazar

Después de comer —tres o cuatro calles fuera del eje monumental los precios se dividen por dos—, la Cisterna Basílica es la parada perfecta de sobremesa: está bajo tierra, hace fresco y se ve en cuarenta minutos. Trescientas treinta y seis columnas de mármol sosteniendo la bóveda que Justiniano mandó construir en el año 532, con unos centímetros de agua todavía en el suelo. La entrada ronda las 2.250 liras.

El día termina en el Gran Bazar, cuesta arriba a diez minutos, y baja después por las calles comerciales que llevan al Cuerno de Oro hasta el puente de Gálata. Cruzarlo a pie al atardecer, entre la hilera continua de pescadores apoyados en la barandilla, es la mejor imagen gratuita de la ciudad. Con dos días por delante, se puede volver andando o cenar en los locales del piso inferior del propio puente.

Segundo día: Topkapi, el Cuerno de Oro y Beyoğlu¶

El segundo día cambia de escala. Se empieza con la visita más grande del viaje y se termina en la Estambul del siglo XIX y XX, la de las calles empinadas de Gálata y la avenida peatonal más transitada del país.

Topkapi a primera hora, sin excepciones

El Palacio de Topkapi abre a las nueve y hay que estar en la puerta. No es un palacio en el sentido europeo, con un edificio principal y sus salones: son cuatro patios sucesivos con pabellones independientes, cocinas para diez mil personas, un tesoro y unos jardines sobre el Bósforo. Fue la residencia de los sultanes otomanos durante casi cuatrocientos años y funciona como una ciudad pequeña, lo que significa que se tardan tres horas largas en verlo con calma.

La entrada combinada de palacio y harén ronda las 2.750 liras y merece la pena pagar el harén: es la parte más interesante del conjunto, porque no era el burdel imaginario de las novelas orientalistas sino el centro de la política doméstica del imperio, donde se decidían sucesiones. Del resto, lo imprescindible son el tesoro —cuatro siglos de acumulación imperial concentrados en unas pocas vitrinas— y la terraza sobre el estrecho, que da la mejor perspectiva de por qué la ciudad está exactamente aquí. Recordatorio: cierra los martes.

Justo dentro del primer patio está Santa Irene, una iglesia bizantina del siglo VI que sobrevivió porque los otomanos la convirtieron en arsenal en lugar de en mezquita, lo que la dejó sin la decoración añadida que tienen otras. Es la única iglesia importante de Constantinopla que nunca se transformó en templo musulmán.

Gülhane, los museos y la bajada a Eminönü

Saliendo de Topkapi, el Parque Gülhane ocupa lo que fueron los jardines exteriores del palacio y es el mejor sitio del centro histórico para sentarse un rato. En abril está lleno de tulipanes, que son turcos antes que holandeses. Quien lleve tiempo y ganas tiene aquí, en el mismo recinto, los Museos Arqueológicos de Estambul, con el sarcófago de Alejandro y una colección de primer orden que casi nadie visita porque está a la sombra de sus vecinos.

Bajando el parque hacia el agua se llega a la estación de Sirkeci, terminal europea del Orient Express, que conserva las molduras y las ventanas de arcos orientales de la época en que llegar a Estambul en tren era la manera elegante de hacerlo. Está a dos pasos del muelle de Eminönü y del Bazar de las Especias, que se recorre en media hora y donde la compra útil son especias a granel, no los dulces empaquetados de la entrada.

Süleymaniye, la mezquita que la mayoría se salta

Si queda energía y una hora libre antes de cruzar el puente, subir a la mezquita de Süleymaniye es la mejor decisión posible del segundo día. Es la obra maestra de Sinan, el arquitecto de Solimán el Magnífico, y para mi gusto es un edificio superior a la Mezquita Azul: más sobrio, mejor iluminado y con una terraza desde la que se ve todo el Cuerno de Oro. La entrada es gratuita, hay muchísima menos gente y en el jardín trasero están los mausoleos de Solimán y de su esposa Roxelana.

Cruzar el puente y subir a Gálata

Del muelle de Eminönü al otro lado se cruza a pie por el puente de Gálata en diez minutos. Al llegar, el barrio de Karaköy sube en cuesta por un laberinto de calles con talleres de instrumentos musicales, ferreterías y cafeterías de barrio, y el ascenso lleva directamente a la Torre Gálata, que los genoveses construyeron en 1348 como atalaya de vigilancia contra incendios.

Aquí hay que hacer números. Subir cuesta alrededor de treinta euros y las colas son notorias; las vistas desde los sesenta y siete metros son las mejores de la ciudad, con el Cuerno de Oro, el Bósforo y la silueta de la península histórica al completo. Si el presupuesto aprieta, hay alternativas gratuitas o casi: la terraza de Süleymaniye por la mañana, cualquier ferri del Bósforo o las azoteas de los cafés del propio barrio, donde por el precio de un çay se ve casi lo mismo.

La otra opción para subir la cuesta sin subirla es el Tünel, el funicular subterráneo inaugurado en 1875 que conecta Karaköy con Gálata en noventa segundos y que es una de las líneas de metro urbano más antiguas del mundo, solo por detrás de Londres y Nueva York. Cuesta un viaje de Istanbulkart.

İstiklal y Taksim para cerrar

Desde lo alto de Gálata arranca İstiklal, kilómetro y medio de calle peatonal que recibe unos tres millones de visitas diarias y que a las nueve de la noche va literalmente llena de lado a lado. Tiendas internacionales junto a pastelerías turcas, cafés con la música saliendo por la puerta, el tranvía rojo antiguo abriéndose paso entre la gente y, sobre todo, callejones laterales llenos de restaurantes donde se cena bien y barato: la calle Nevizade y las travesías de la zona de Balık Pazarı son el sitio evidente para terminar el viaje con un meze largo y una cerveza o un rakı.

La calle desemboca en la plaza de Taksim, que tiene la monumentalidad algo fría de las grandes explanadas urbanas y que sirve de nudo de transporte para volver a cualquier alojamiento: metro M2, funicular a Kabataş y autobuses a los dos aeropuertos.

Una alternativa para el segundo día: cruzar a Asia¶

Hay una variante que recomiendo a quien ya haya estado en Estambul o venga con poco interés en museos: sustituir Topkapi por el lado asiático. Se toma un ferri en Eminönü hacia Kadıköy —veinte minutos por el precio de un billete de transporte, con toda la silueta de la ciudad histórica desfilando por la borda— y se dedica la mañana a un barrio sin un solo monumento de primera fila y con la mejor vida cotidiana de la ciudad: el mercado de Kadıköy, las librerías, las calles de bares de Moda.

Se vuelve por Üsküdar al atardecer, que es donde mejor se entiende el Bósforo: treinta y un kilómetros de estrecho que separan dos continentes y que en su punto más angosto apenas tienen setecientos metros. Este segundo día alternativo deja fuera la joya otomana del viaje, pero da algo que ningún palacio da, que es la escala real de la ciudad.

Cómo moverse y cuánto cuesta el transporte¶

Todo el itinerario se hace a pie salvo los desplazamientos desde el alojamiento y algún ferri. Lo primero al llegar es comprar una Istanbulkart en cualquier máquina de metro, tranvía o embarcadero: sirve para metro, tranvía, autobuses, funiculares, teleféricos y ferris, no es nominativa —una sola vale para dos personas— y abarata el trayecto respecto al billete suelto, además de aplicar descuentos en los transbordos.

Los precios suben con frecuencia por la inflación, pero el viaje ronda las cuarenta liras y los ferris cuestan algo más. Dos días completos con este plan se resuelven con seis u ocho trayectos, o sea, menos de cinco euros de transporte por persona. La línea que hay que conocer es el tranvía T1, que atraviesa la península histórica de punta a punta y para en Sultanahmet, Gülhane, Eminönü y Karaköy, y que enlaza en Kabataş con el funicular a Taksim.

Qué queda fuera y por qué¶

Dos días cubren lo esencial pero dejan una lista larga: las murallas de Teodosio, la iglesia de San Salvador de Cora con los mejores mosaicos bizantinos tardíos que se conservan, la mezquita de Fatih, Eyüp y la colina de Pierre Loti, el Palacio de Dolmabahçe, Ortaköy junto al Bósforo, los barrios de Balat y Fener, y las islas del Mar de Mármara. Todo eso pide un tercer día, y buena parte pide un cuarto.

Conviene asumirlo desde el principio en lugar de intentar comprimirlo. Estambul tiene barrios que son ciudades enteras en escala y ambiente, y ninguna estancia corta la agota. Lo que sí se consigue en dos días bien organizados es entender cómo encaja la ciudad: por qué está donde está, qué dejaron los bizantinos, qué construyeron encima los otomanos y cómo vive hoy la gente entre las dos cosas. Y eso, para un primer viaje, es bastante más de lo que parece.