Qué ver en Frankfurt: de una escala de tres horas a un fin de semana

Frankfurt no estaba en mi radar. Cuando alguien menciona Alemania piensa en Berlín, en Múnich, en Hamburgo, y si acaso en Colonia por la catedral. Frankfurt suena a conexión de vuelo, a tarjeta de embarque doblada en el bolsillo mientras se corre hacia otra terminal.

Fui cuatro días en diciembre porque los vuelos eran ridículamente baratos y porque tenía a quien visitar allí, y volví con el mapa mental cambiado. Sigue siendo una ciudad de bancos con un skyline que grita centro financiero nada más cruzar el río, pero también tiene un casco antiguo reconstruido con dignidad, arquitectura contemporánea de primer nivel, una orilla de museos envidiable y uno de los mercados de Navidad más antiguos de Alemania.

Esta guía sirve para tres escenarios distintos: una escala de unas horas, un día completo y un fin de semana largo. Y empieza por la actualización más importante, porque el Frankfurt que yo vi ya no existe del todo.

Lo que ha cambiado: la Neue Altstadt¶

Frankfurt quedó arrasada en la Segunda Guerra Mundial, y lo que se llamaba casco antiguo era, en mi visita, la reconstrucción hecha en las décadas de posguerra: menos postal, más honesta.

Entre 2012 y 2018 la ciudad ejecutó el proyecto Dom-Römer, que ha recuperado el barrio que había entre la catedral y el Römerberg con una treintena de edificios, quince de ellos reconstrucciones fieles de casas históricas desaparecidas y el resto obra nueva de inspiración tradicional. Se inauguró en 2018 y ha cambiado por completo esa parte de la ciudad: hoy hay callejuelas, plazoletas y fachadas con entramado donde durante décadas hubo un edificio administrativo de los años setenta.

Es un proyecto discutido —hay quien lo considera un decorado y quien lo defiende como reparación urbana— y precisamente por eso merece verse. Si tienes en casa una guía anterior a 2018, esta parte no te sirve.

Si solo tienes una escala¶

El aeropuerto está conectado con la estación central por tren en unos quince minutos, y eso convierte a Frankfurt en una de las ciudades europeas donde una escala larga se aprovecha mejor.

Con tres horas libres contando el trayecto de ida y vuelta y los controles, da tiempo a bajar al centro, caminar hasta el Römerberg, ver la plaza y la Neue Altstadt, asomarse a la catedral y volver. Es apretado pero factible si el equipaje va facturado hasta el destino final.

Con cinco o seis horas entra además el Main Tower, un paseo por el puente Eiserner Steg y una comida en condiciones. Yo no dejaría el aeropuerto con menos de cuatro horas de margen, contando siempre con que hay que estar de vuelta con antelación.

En la estación central hay consigna, así que la mochila no es problema.

Un día en Frankfurt: el recorrido esencial¶

El Römerberg es la plaza central y el punto de partida. La preside el Römer, la antigua casa consistorial con su fachada triangular de tres aguas, que es la imagen más fotografiada de la ciudad. Enfrente está la Alte Nikolaikirche, una iglesia gótica medio escondida entre sus vecinas, y a los lados la Schirn Kunsthalle y las casas con entramado de madera. Desde aquí se entra directamente en la Neue Altstadt.

A dos minutos, la Paulskirche, en Paulsplatz, es una iglesia circular de ladrillo rojo que parece más un auditorio que un templo, y con razón: aunque nació como iglesia luterana, su fama viene de haber sido la sede de la primera asamblea nacional elegida democráticamente en territorio alemán, en 1848, décadas antes de que Alemania existiera como Estado unificado. La entrada es gratuita y el interior alberga una exposición sobre aquel episodio fundacional. Es de esos sitios donde el valor está en lo que pasó dentro más que en lo que se ve. Merece saber que el edificio está en obras de rehabilitación de cara al aniversario de 2048, así que conviene comprobar su estado antes de ir.

Trescientos metros al este está el Kaiserdom, la catedral de San Bartolomé. La llaman imperial porque aquí se coronaron durante más de dos siglos los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Es gótica, sobria y bastante oscura, con una torre de unos noventa y cinco metros a la que se sube por una escalera estrecha que pone a prueba las rodillas y que da una vista distinta a la del rascacielos.

Después conviene bajar al río por las callejuelas hasta el Eiserner Steg, el puente peatonal de hierro de finales del XIX, destruido en la guerra y reconstruido fiel a sí mismo, hoy forrado de candados. Desde el centro del vano se ve a un lado la silueta improbable del Mainhattan y al otro las casas discretas de Sachsenhausen con la hilera de museos. Es el contraste que define esta ciudad: el pasado comercial y el presente bancario dándose la mano sobre el agua.

Y para entender de verdad cómo está hecha Frankfurt, el Main Tower. Es el único rascacielos con mirador público de la ciudad, lo que resulta llamativo en una urbe tan vertical. Mide doscientos metros hasta la azotea y doscientos cuarenta con la antena, el mirador está en la planta cincuenta y seis y se sube en uno de los ascensores más rápidos de Alemania. La terraza es al aire libre, así que en invierno el viento corta la cara, pero la luz limpia de esos días es perfecta para fotografiar.

Desde arriba, la ciudad se despliega como un mapa en relieve: los demás rascacielos con nombre de banco, el Main partiendo la ciudad en dos, Sachsenhausen y sus museos al otro lado, el casco antiguo apretado en torno a la catedral y, con el día claro, las colinas boscosas del Taunus al fondo. Hay paneles que identifican los edificios, cosa que se agradece. Abre a diario, con horario más amplio en verano y los viernes y sábados, y la tarjeta turística municipal da un descuento sobre la entrada de adulto.

Un segundo día: arquitectura y museos¶

Si tienes un fin de semana, dedica la segunda jornada a lo que hace de Frankfurt algo más que un centro financiero.

Por la mañana, MyZeil. Sé que recomendar un centro comercial suena raro, pero este merece la visita como edificio. Se inauguró en 2009, es obra de Massimiliano y Doriana Fuksas y forma parte del conjunto PalaisQuartier. Lo que te para en plena calle Zeil es la fachada: una superficie de vidrio y acero en la que se abre un embudo gigantesco, como si una mano invisible hubiera hundido el dedo en la piel del edificio.

Dentro el efecto es aún mejor. La cubierta ondulada de más de doce mil metros cuadrados, hecha de miles de paneles triangulares de cristal, mete la luz natural hasta las plantas bajas, y una escalera mecánica descomunal te lanza directamente a las tripas del edificio. Fuksas describía el diseño como un cañón excavado por un río. Es arquitectura comercial que intenta ser algo más que una máquina de vender, y aunque las tiendas de dentro sean las de siempre, el esfuerzo se agradece.

Por la tarde, el Museumsufer, la orilla de los museos en el lado sur del Main: quince museos en apenas dos kilómetros, desde el Städel, que es una de las grandes pinacotecas alemanas, hasta el Museo Alemán de Arquitectura, el del Cine y el Etnográfico, muchos instalados en villas decimonónicas reconvertidas.

No hace falta entrar en todos ni en varios. Se puede caminar desde el Eiserner Steg hacia el oeste, parándose donde apetezca, mirando las placas y viendo el reflejo de los rascacielos temblar en el agua. Viajar también es no entrar a ningún sitio y dejar que la ciudad pase por delante. Si prefieres entrar en uno, el Städel es la apuesta segura. Y a finales de agosto se celebra aquí el Museumsuferfest, uno de los mayores festivales culturales del país.

El mercado de Navidad, que lo cambia todo¶

Si puedes elegir fecha, ve en diciembre. Frankfurt es una ciudad que no deslumbra de primeras y que en invierno, con el centro volcado en su mercado y la luz artificial compensando las pocas horas de sol, se convierte en otra cosa.

El Frankfurter Weihnachtsmarkt está documentado desde 1393, lo que lo convierte en uno de los mercados de Navidad más antiguos de Alemania, y hoy recibe unos tres millones de visitantes. No es una sola plaza: es un hilo de más de doscientos puestos que serpentea por el centro a través de seis espacios distintos, desde el Roßmarkt y la Hauptwache hasta Paulsplatz, el Römerberg y la orilla del Main. Cada tramo tiene su carácter: el del norte es el bullicioso, con la gente que sale del trabajo, y a medida que bajas hacia el sur aparecen las fachadas con entramado, los coros, el tiovivo y el golpe final del árbol gigante del Römerberg, de veintiséis metros y veinticinco mil luces.

La edición de 2026 va del 23 de noviembre al 22 de diciembre, con entrada libre y sin apertura el 24. El mejor momento es el atardecer, hacia las cuatro y media, cuando se encienden las luces y los trompetistas tocan desde la torre de la Nikolaikirche. Un aviso práctico: los precios de hotel en diciembre suben notablemente, así que hay que reservar con antelación.

Lo que hay que probar es sencillo: una Bratwurst en pan, un Glühwein en su taza de cerámica —que se puede devolver o quedarse como recuerdo pagando la fianza— y las Bethmännchen, los dulces de mazapán típicos de la ciudad. Yo cené eso cuatro noches seguidas y no me arrepiento.

Comer y beber en Frankfurt¶

Más allá del mercado, hay dos cosas locales que conviene conocer. La primera es el Apfelwein, la sidra de manzana que aquí se sirve en jarra de gres y se bebe en las tabernas tradicionales del barrio de Sachsenhausen, al otro lado del río. Es ácida, poco alcohólica y bastante distinta a la sidra asturiana, y su ritual —las jarras, los vasos con rombos tallados— forma parte del atractivo.

La segunda es la Grüne Soße, una salsa verde fría de siete hierbas que se sirve con huevo cocido o carne y que es la especialidad de la ciudad. Y por supuesto la salchicha de Frankfurt, que aquí no se parece demasiado a lo que en España se vende con ese nombre.

Consejos prácticos¶

El transporte público es sencillo y el centro se recorre a pie sin problema; la ciudad es bastante más pequeña de lo que su fama sugiere. Existe una tarjeta turística que combina transporte y descuentos en las atracciones principales, incluida la subida al Main Tower.

Si vas a un concierto o a un musical, comprueba dónde está el recinto antes de calcular el tiempo. La Jahrhunderthalle, por ejemplo, está en Höchst, a unos diez kilómetros al oeste, y exige tren de cercanías más autobús o una caminata considerable. A mí se me hizo largo por no haberlo mirado con antelación.

Y sobre expectativas: para un primer viaje a Alemania seguiría recomendando Berlín o Múnich antes que Frankfurt. Pero como destino de tres o cuatro días en invierno, con vuelos baratos y ganas de mercado de Navidad, funciona muy bien. Y como escala aprovechable, no tiene rival en el país.

Los precios, horarios y fechas de este artículo están comprobados en 2026, pero las del mercado de Navidad cambian cada año y hay obras abiertas en el centro. Confirma antes de viajar.