Los barrios de Barcelona: una ciudad de ciudades

Barcelona tiene una personalidad extraña para una ciudad mediterránea: es profundamente fragmentada. Cada barrio funciona como una ciudad dentro de la ciudad, con su propia historia, su propio carácter y sus propios rituales sociales. Los barceloneses, cuando te preguntan de dónde eres, rara vez dicen simplemente "de Barcelona": dicen del Born, de Gràcia, del Poble Sec, de Sarrià. Esta identificación con el barrio antes que con la ciudad es la clave para entender por qué Barcelona resulta siempre más interesante de lo que esperabas y más compleja de lo que una sola visita puede abarcar.

El Barri Gòtic: la ciudad que se superponía a sí misma¶

El Barri Gòtic es el centro histórico de Barcelona y el núcleo a partir del cual la ciudad creció durante dos milenios. Bajo sus calles medievales están los cimientos de la Barcino romana del siglo I a.C. —visibles en el museo subterráneo del Museu d'Història de Barcelona y en varios tramos del antiguo foro—, y sobre esas ruinas romanas se construyó la ciudad medieval que fue capital del condado de Barcelona y después de la Corona de Aragón.

El barrio tal como lo vemos hoy es en parte medieval auténtico y en parte una reconstrucción del siglo XX inspirada en el estilo gótico. Durante la primera mitad del siglo XX, la dictadura de Primo de Rivera y después el franquismo llevaron a cabo intervenciones urbanísticas que demolieron edificios no históricos para crear la imagen de un barrio medieval "purificado" —un proceso que los historiadores llaman "goticización" y que produce esa mezcla extraña de fachadas auténticas del siglo XIV y recreaciones del siglo XX que conviven sin que un ojo no experto pueda distinguirlas.

Pese a esa complejidad historiográfica, el barrio es completamente fascinante para quien camina por él con tiempo. La Catedral y su claustro, el templo de Augusto con sus cuatro columnas del siglo I que sobreviven en un patio interior accesible gratuitamente, la Plaza de Sant Jaume donde se concentran los poderes autonómico y municipal, la calle del Call donde estuvo el barrio judío medieval destruido en el pogromo de 1391... cada callejón tiene una capa de historia que no está en ningún cartel pero que existe para quien la busca.

El Born: la elegancia burguesa reconvertida¶

El Born, técnicamente parte del barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, es el barrio que mejor resume la Barcelona de los últimos veinte años. A finales del siglo XX era un barrio degradado, con alquileres bajos que atraían a artistas, músicos y migrantes. La llegada de las clases creativas lo convirtió en el epicentro de la escena alternativa barcelonesa de los años noventa y dos mil. Y después llegó el turismo masivo y la gentrificación, que desplazó a buena parte de esa población original y lo convirtió en zona de boutiques y bares de cócteles de diseño.

Lo que queda es aún bastante bueno. El Passeig del Born, el antiguo mercado de joies (joyas) con su perspectiva larga de palmeras y terrazas, la Basílica de Santa Maria del Mar —la catedral de los marineros, construida entre 1329 y 1383 con el dinero de los pescadores y comerciantes del barrio en un tiempo récord para la arquitectura gótica de la época— y el Mercat del Born con sus ruinas del siglo XVIII forman un conjunto que no tiene equivalente en ningún otro barrio de Barcelona.

Santa Maria del Mar merece una atención especial. Es un edificio que los historiadores de la arquitectura consideran una de las obras maestras del gótico catalán, con una pureza de líneas y una coherencia estructural que la Catedral —construida por acumulación de estilos y financiaciones a lo largo de los siglos— no tiene. El interior, con sus tres naves de alturas casi iguales y sus columnas octogonales extraordinariamente esbeltas, crea una sensación de espacio unificado y luminoso que es completamente diferente del gótico noreuropeo. El origen popular del financiamiento —la comunidad de bastaixos, los cargadores del puerto, que donaron su trabajo físico transportando piedras desde la cantera de Montjuïc— está conmemorado en los relieves de los portales.

La Barceloneta: el barrio del mar¶

La Barceloneta no existía hasta el siglo XVIII. Se construyó entre 1753 y 1755 sobre una lengua de arena del puerto para alojar a la población de la Ribera desplazada por la construcción de la Ciutadella —el cuartel que Felipe V mandó levantar para controlar la ciudad rebelde después de la Guerra de Sucesión. El ingeniero militar Juan Martín Cermeño diseñó un barrio en cuadrícula con casas de una planta (que con el tiempo la especulación fue elevando hasta cuatro y cinco) y una planta tan estrecha —nueve metros de fachada— que muchos pisos tienen solo una habitación en cada planta.

Ese origen militar y popular explica el carácter del barrio: denso, ruidoso, con una cultura de comunidad muy marcada y una desconfianza hacia los turistas y los cambios que traen. Los bares de la Barceloneta siguen siendo de los más auténticos del centro de Barcelona, con sus mostradores de zinc y sus tapas a precios que no han seguido del todo la inflación turística del resto del centro. Los domingos por la mañana, cuando los vecinos van a buscar el pan o se sientan en las terrazas a leer el periódico, el barrio tiene todavía ese aire de tranquilidad vecinal que hace difícil creer que la playa más masificada de España está a cincuenta metros.

La playa de la Barceloneta, que en verano puede parecer el lugar más saturado del planeta, tiene una cara diferente en los meses de primavera y otoño: el paseo marítimo casi vacío, el agua transparente, los surfistas aprovechando las olas de tramontana, y la vista del Porto Olímpic con sus dos torres gemelas que son el skyline más reconocible de Barcelona desde el mar.

El Eixample: la ciudad racional¶

El Eixample —el ensanche— no es estrictamente un barrio sino una estructura urbana que contiene muchos barrios con caracteres diferentes: el Eixample esquerre (izquierda) y el Eixample dret (derecha), el Quadrat d'Or con su concentración de edificios modernistas, el Sant Antoni con su mercado renovado y su ambiente universitario. Lo que unifica toda esta zona es la cuadrícula diseñada por Ildefons Cerdà en 1859, aprobada por el gobierno central contra la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona, que hubiera preferido el proyecto más conservador del arquitecto Rovira i Trias.

El plan de Cerdà era un proyecto social además de urbanístico: las manzanas octogonales con sus chaflanes permitirían visibilidad y ventilación, los interiores de manzana serían jardines comunitarios accesibles a todos los vecinos, y la cuadrícula aseguraría que cada punto de la ciudad tuviera el mismo acceso a los equipamientos. En la práctica, los constructores llenaron los interiores de manzana con edificios y los patios privados se fragmentaron. Pero la estructura de las calles, las alturas reguladas, la abundancia de luz natural y la facilidad de orientación que da la cuadrícula hacen del Eixample uno de los ensanches urbanos más vivibles del mundo.

El Passeig de Gràcia es el eje que articula el Eixample de norte a sur. A lo largo de sus dos kilómetros desde la Plaza Catalunya hasta la Diagonal se encuentran la Casa Batlló, La Pedrera, la Casa Lleó Morera y docenas de otros edificios modernistas que hacen de este bulevar un museo al aire libre. Las farolas del passeig —un diseño de Pere Falqués de 1906 con bancos de trencadís hexagonales en la base— son una obra de arte menor pero perfectamente integrada en el conjunto.

Gràcia: el pueblo que se resistió a ser barrio¶

Gràcia fue un municipio independiente de Barcelona hasta 1897, cuando fue absorbida contra la voluntad de muchos de sus vecinos. Ese pasado autónomo explica el carácter reivindicativo y comunitario que el barrio ha mantenido hasta hoy: es el barrio que más estelades tiene en los balcones, el que más mercados de productores organiza, el que más cooperativas de consumo tiene. También fue el barrio obrero de las grandes huelgas del siglo XIX y principios del XX, cuando las fábricas textiles del Eixample usaban a sus trabajadores que vivían en Gràcia.

Hoy Gràcia es principalmente un barrio de clases medias con una densidad cultural muy alta. Sus plazas —la del Sol, la de la Vila de Gràcia, la de la Virreina, la del Diamant— funcionan como salones de estar comunitarios donde la vida social se despliega a toda hora. El mercado de l'Abaceria de los sábados por la mañana, con sus productores locales y sus puestos de segunda mano, es de los más genuinos de la ciudad. Y la Festa Major de agosto, cuando los vecinos decoran las calles con instalaciones temáticas elaboradas durante meses, es una demostración de creatividad colectiva que no tiene equivalente en ningún otro barrio de España.

Montjuïc y el Poble Sec: el cerro y su falda¶

Montjuïc es el cerro al suroeste de la ciudad, un espacio que ha sido a lo largo de los siglos cantera de piedra, campo de ejecuciones y enclave militar, parque de atracciones, sede de los Juegos Olímpicos de 1992 y —en el presente— el mayor parque urbano de Barcelona. Su historia como castillo military y prisión política —donde fueron ejecutados, entre otros, el presidente de la Generalitat Lluís Companys en 1940 por orden de Franco— ha dejado una huella en la memoria colectiva de la ciudad que el turismo tiende a olvidar.

Hoy Montjuïc es sobre todo el cerro de los museos: el Museu Nacional d'Art de Catalunya, con su colección de arte románico traída de las iglesias pirenaicas en los años veinte —el rescate más ambicioso de patrimonio artístico de la historia española—, el Pavelló Mies van der Rohe con su planta libre y su famosa Barcelona Chair, la Fundació Joan Miró y el Museu Olímpic. La piscina olímpica, construida para los Juegos del 92, sigue siendo pública y ofrece en verano uno de los mejores planes de Barcelona: nadar con las vistas de la ciudad al fondo.

Al pie del cerro, el Poble Sec es uno de los barrios que mejor ha resistido la gentrificación sin perder su atractivo. El Paral·lel, su eje principal, fue durante el primer tercio del siglo XX el equivalente barcelonés del Moulin Rouge: teatros de variedades, cafés cantante y espectáculos de todo tipo que atraían a trabajadores y burgueses por igual. Hoy es una calle en proceso de rehabilitación, con teatros históricos restaurados y una vida nocturna de calidad sin la masificación del Gòtic.

Poblenou: el barrio industrial que se reinventa¶

El Poblenou, al norte del Vila Olímpica, fue durante el siglo XIX y el primer tercio del XX el principal distrito industrial de Barcelona —"el Manchester catalán", lo llamaban, con esa extraña mezcla de orgullo y lamento que tienen los apodos industriales—. Las fábricas textiles, metalúrgicas y químicas convirtieron el barrio en un ecosistema obrero denso, con sus casas de trabajadores, sus ateneos, sus cooperativas y sus sociedades de socorro mutuo.

La desindustrialización de los años setenta y ochenta dejó el barrio con cientos de naves vacías, y en los años noventa comenzó un proceso de reconversión que aún continúa. El 22@ —el distrito tecnológico creado sobre los antiguos suelos industriales— ha atraído empresas de tecnología y medios que han convertido el Poblenou en uno de los polos de innovación más activos del sur de Europa. Pero el barrio ha conseguido mantener algo de su carácter original: la Rambla del Poblenou sigue siendo un paseo de barrio con sus terrazas de locales que nada tienen que ver con el turismo masivo, y el mercado de la Unió es de los más auténticos de la ciudad.

El cementerio del Poblenou, construido en 1775 y reformado en el siglo XIX en un estilo neoclásico de gran monumentalidad, es uno de los cementerios más interesantes de España y uno de los menos visitados de Barcelona. Sus panteones de familias burguesas, sus calles trazadas como avenidas, y la sensación de estar en una ciudad paralela y silenciosa hacen de él uno de esos lugares que los viajeros curiosos descubren por accidente y recuerdan siempre.