Excursión a Transilvania desde Bucarest en un día

Transilvania es la razón por la que mucha gente acaba viajando a Rumanía, y Bucarest es la puerta de entrada más barata para llegar hasta ella. El problema es que la mayoría de los viajeros disponen de tres o cuatro días en total, no quieren renunciar a la capital y se plantean la misma pregunta: ¿se puede ver Transilvania en un día desde Bucarest?

La respuesta corta es que sí, pero con matices. Se puede ver una parte muy concreta: el corredor del valle del Prahova y la zona de Brașov, que es la esquina sur de una región enorme. Nadie que haga esta excursión puede decir que conoce Transilvania. Lo que sí se lleva es un aperitivo bien construido, con dos castillos, una fortaleza, un monasterio y una ciudad medieval, todo en un radio muy razonable.

Qué entra realmente en un día¶

El itinerario clásico, y el que ofrecen prácticamente todas las agencias, encadena cinco paradas siguiendo la carretera que sube desde Bucarest hacia el norte: el castillo de Peleș y el monasterio de Sinaia, ambos en la localidad de Sinaia; el castillo de Bran; la fortaleza de Râșnov, que algunos tours se saltan y que ahora mismo está parcialmente cerrada por obras; y Brașov, que suele quedar para el final de la tarde.

La distancia total ronda los doscientos kilómetros de ida, con carreteras de montaña que no permiten ir rápido y con un tráfico de regreso hacia la capital que es sistemáticamente peor de lo que uno espera. Conviene asumir desde el principio que hablamos de una jornada de entre trece y quince horas, con salida entre las siete y las ocho de la mañana y vuelta bien entrada la noche.

Lo que no entra, aunque a veces se venda como si entrara, es Sighișoara, las iglesias fortificadas sajonas o cualquier cosa que quede más allá de Brașov. Si eso es lo que buscas, el planteamiento correcto no es una excursión, sino dos o tres noches durmiendo en Transilvania.

Cómo hacer la excursión: las tres opciones¶

La primera opción es el autobús turístico grande, que es la más barata y la que domina el mercado. Funciona, pero tiene un defecto que aparece en prácticamente todas las reseñas: los tiempos en cada parada son ajustados, los grupos son de cuarenta o cincuenta personas y buena parte del día se va en subir y bajar del vehículo y en esperar a los rezagados. Si el presupuesto manda, es una opción digna, pero hay que ir con las expectativas calibradas.

La segunda es el tour privado con conductor y guía. Es la mejor experiencia posible y también la más cara con diferencia, salvo que viajéis cuatro personas y podáis repartir el coste, en cuyo caso empieza a ser competitiva. Permite ajustar el orden de las paradas, saltarse lo que no interese y adaptar los horarios a las entradas que hayas conseguido.

La tercera, que es la que yo elegí y la que recomiendo si aparece disponible, es el punto intermedio: un coche compartido con guía local, cuatro o cinco viajeros en total. Cuesta bastante menos que un privado, el tiempo en cada parada es holgado y la conversación con el guía durante los trayectos acaba siendo una parte importante del día. Estas fórmulas se encuentran en las plataformas de experiencias y en agencias locales pequeñas, y conviene leer bien la descripción para confirmar el tamaño del grupo antes de reservar.

Sea cual sea la opción, hay un detalle que decide el éxito de la jornada: comprobar si el precio incluye las entradas a los monumentos o solo el transporte. Con el sistema de reservas actual, esa diferencia ya no es solo económica.

El castillo de Peleș y el problema de las entradas¶

Peleș es la primera parada del día y probablemente la mejor. Está en Sinaia, en las laderas de los Cárpatos, y lo mandó construir el rey Carol I a finales del siglo XIX como residencia de verano. Que Carol I fuera un príncipe alemán de la casa de Hohenzollern-Sigmaringen, llamado en 1866 para convertirse en el primer rey de Rumanía, explica bastante bien el aspecto del edificio: es más palacio bávaro que castillo eslavo de cuento.

La construcción se prolongó de 1873 a 1914 y el resultado son ciento sesenta habitaciones en estilo neorrenacentista. Fue el primer castillo de Europa con electricidad propia, generada por una central hidroeléctrica en el río Prahova, además de calefacción central y ascensor. Por dentro, lo más espectacular son las maderas talladas y las salas de inspiración oriental, la árabe y la turca.

Y aquí viene la parte que hay que planificar. Desde 2025 el acceso está limitado por franjas horarias y con un cupo diario de visitantes, y las entradas se compran por internet en la web oficial del museo o en las máquinas automáticas de la explanada. La recomendación general es reservar con al menos una semana de antelación para un día laborable, y con bastante más para fines de semana, verano o festivos rumanos. El castillo cierra lunes y martes, y además suele haber un cierre técnico de varias semanas en otoño para tareas de conservación, así que hay que consultar el calendario oficial antes de cerrar cualquier otra reserva del viaje. Si contratas un tour, pregunta explícitamente si la entrada a Peleș va incluida y con qué franja horaria.

El monasterio de Sinaia, a dos pasos del castillo¶

Prácticamente en el mismo aparcamiento del castillo está el Monasterio de Sinaia, y es una parada que muchos tours mencionan de pasada pero que merece los veinte minutos que ocupa.

Lo fundó a finales del siglo XVII un noble rumano que había viajado por Egipto y se había quedado prendado del monte Sinaí. A su regreso levantó este monasterio y le puso el mismo nombre, que es también el origen del nombre de la ciudad. Es el único monasterio de Rumanía con dos iglesias ortodoxas activas: la principal, del siglo XIX, imponente y muy bien conservada, y la iglesia vieja, el edificio original, rodeada por un pequeño patio amurallado.

Si hay misa en la iglesia grande no se puede entrar, pero la vieja compensa de sobra. Su decoración interior está restaurada con mucho cuidado y es uno de esos espacios pequeños que sorprenden justo porque uno no llevaba ninguna expectativa. A dos o tres minutos andando queda además el castillo de Pelișor, una mansión construida años después como regalo al príncipe heredero, visitable con entrada propia, aunque después de Peleș no añade demasiado.

Bran, el castillo que no es de Drácula¶

La segunda gran parada del día es Bran, que se vende en todas partes como el castillo de Drácula, y conviene aclarar el asunto antes de llegar para no salir decepcionado. Bram Stoker escribió su novela en 1897 sin haber pisado nunca Rumanía: la documentó entera en una biblioteca de Aberdeen, en Escocia, a partir de la descripción de un castillo transilvano que no era este. Y la relación de Vlad Țepeș con Bran se reduce, según los historiadores, a una posible y breve estancia como prisionero.

Merece la pena añadir el matiz que allí se da por sabido: en Rumanía, Vlad Țepeș no es un monstruo sino un héroe nacional, el príncipe que frenó la expansión otomana cuando los reinos más poderosos de Europa miraban hacia otro lado. Lo del empalamiento es cierto, pero el relato local pone el acento en otra parte.

Dicho todo eso, el castillo merece la visita por sí mismo. Se construyó en 1388 y desde fuera es genuinamente imponente: la verticalidad de los muros y lo escarpado del emplazamiento le dan una presencia que Peleș, mucho más elegante, no tiene. Por dentro, la distribución de las habitaciones, lo angosto de los pasillos, los patios y las vistas desde las torres son interesantes de verdad. Lo que hay que hacer es un esfuerzo activo por ignorar la decoración de murciélagos de plástico y telarañas falsas que se acumula en algunas salas, porque la arquitectura medieval que hay debajo vale mucho más que el envoltorio.

La fortaleza de Râșnov, la parada que muchos se saltan¶

Aviso importante antes de contar nada más: el recinto medieval de Râșnov está cerrado al público por unas obras de restauración iniciadas en febrero de 2020 y cuya finalización se estima para 2027. Actualmente solo se puede visitar el jardín exterior de la fortaleza y la torre Báthory, con una entrada que se compra únicamente en taquilla y solo con tarjeta, sin venta por internet ni pago en efectivo. Comprueba el estado de las obras antes de organizar tu día alrededor de esta parada, porque cuando el recinto reabra la visita cambiará por completo.

Dicho eso, Râșnov no figura en todos los itinerarios y, sin embargo, cuando la visité fue mi rincón favorito de la jornada. Está en lo alto de un monte y lo que la diferencia de los dos castillos anteriores es su función. No era la residencia de un señor feudal, sino una fortaleza de refugio: cuando llegaba un ataque, la población civil de los alrededores se encerraba dentro con todo lo que tenía. Por eso hay casas, una escuela y una capilla dentro de las murallas. Vivía allí una comunidad entera, no una guarnición, y eso le da a la visita una textura completamente distinta.

La fortaleza controlaba el paso entre Valaquia y Transilvania, que es la razón misma de su existencia, y en la zona interior está el pozo que la abastecía de agua durante los asedios, de más de ciento cincuenta metros de profundidad, excavado según la tradición por prisioneros turcos. Todo eso queda hoy fuera del recorrido. Lo que sí se conserva es la parte paisajística, que no es poco: desde el jardín y desde los miradores las vistas sobre el Țara Bârsei y las cumbres de los Bucegi y del Piatra Craiului son magníficas, y el letrero de RÂȘNOV en la ladera es el punto fotográfico obligado. Se sube en ascensor sobre plano inclinado, en trenecito turístico o a pie por el camino forestal, unos veinte minutos de subida moderada. Justo al lado hay además un parque de dinosaurios a escala real que no es mi tipo de visita en absoluto, pero que puede salvar la tarde a quien viaje con niños.

Brașov, el cierre medieval del día¶

La última parada suele ser Brașov, ya con la luz cayendo. Es una ciudad grande, pero la parte que interesa al viajero es el casco histórico medieval, relativamente pequeño y perfectamente recorrible a pie en un par de horas.

Su historia lingüística explica bastante de Transilvania: los alemanes la llamaban Kronstadt y los húngaros Brassó, porque la fundaron en el siglo XIII colonos sajones a los que la corona húngara invitó a poblar la región. El propio nombre de Transilvania viene del latín trans silva, más allá de los bosques, que describe la geografía con una precisión notable.

El edificio principal es la Iglesia Negra, un templo gótico imponente que debe su nombre a un gran incendio que ennegreció sus muros, y que conviene comprobar antes de ir porque tiene días de cierre. Alrededor quedan tramos de las antiguas murallas, la plaza del ayuntamiento y un entramado de calles con bares, restaurantes y tiendas claramente orientado al turismo pero muy agradable de pasear. Es también el sitio donde suele hacerse la cena antes de emprender el regreso, con precios que siguen siendo notablemente bajos para lo que es una zona céntrica y turística.

Qué esperar de la jornada y cuándo compensa no hacerla¶

Conviene ser honesto con las expectativas. Son quince horas de reloj, muchas de ellas en carretera, con paradas que se disfrutan pero que siempre saben a poco y un regreso a Bucarest con atascos garantizados. Se llega al alojamiento agotado y con la sensación contradictoria de haber visto mucho y muy poco a la vez.

Si tienes tres días en Rumanía y quieres ver castillos, hazla sin dudarlo: es la única manera de encajarlo todo. Pero si dispones de cuatro o cinco días, la alternativa claramente mejor es dormir una o dos noches en Brașov, usarlo como base y recorrer la zona con calma, incluyendo Sighișoara y alguna de las iglesias fortificadas sajonas. El tren entre Bucarest y Brașov cubre ese trayecto por el mismo valle y convierte el desplazamiento en parte del viaje en lugar de en un peaje.

Y en cualquiera de los dos escenarios, la conclusión es la misma que saqué al volver: esto es un aperitivo. Rumanía es un país mucho más grande y más variado de lo que sugiere el circuito de los castillos, y este día largo sirve sobre todo para confirmar que hace falta volver.