Gamla Stan: qué ver en el casco antiguo de Estocolmo

Estocolmo se fundó alrededor de 1252 en esta isla, y no por casualidad. El estrecho entre el lago Mälaren y el mar Báltico era aquí lo bastante angosto para controlarlo, y quien controlaba ese paso controlaba el comercio de toda la región. Ocho siglos después, esa lógica estratégica sigue siendo legible en el mapa: Gamla Stan está exactamente en el tapón entre el agua dulce y el agua salada.

La isla conserva íntegro su trazado medieval, con callejuelas empedradas, edificios de colores pastel y plazas diminutas. Lo notable es que sigue siendo un barrio vivo y no un decorado: hay tiendas de artesanía, galerías pequeñas y cafés reales, y los estocolmeses lo usan. Quien venga de ciudades donde el casco histórico ha perdido toda autenticidad lo va a agradecer.

Se recorre entero a pie en una mañana, y esa es exactamente la manera de hacerlo.

El Palacio Real: mil cuatrocientas treinta habitaciones¶

El Kungliga Slottet es la pieza mayor de la isla y ostenta un récord que sorprende: es el palacio real más grande del mundo que sigue en uso como residencia oficial, con mil cuatrocientas treinta habitaciones. El edificio barroco que se ve hoy es del siglo XVIII y se levantó sobre las ruinas del castillo medieval Tre Kronor, destruido por un incendio.

Se visitan los apartamentos reales, con tapices, mobiliario y obras de arte acumuladas durante siglos, y varias secciones independientes: el tesoro real con las coronas, cetros y orbes de la monarquía sueca, la armería y el museo dedicado a los restos del castillo antiguo. Cada parte suele tener su propia entrada, así que conviene decidir de antemano qué interesa en lugar de comprarlo todo.

El cambio de guardia se celebra al mediodía y se ejecuta con un protocolo milimétrico y uniformes históricos. Es gratuito, se ve desde la calle y merece la pena colocarlo en la agenda, porque además marca un buen punto de división entre la mañana y el mediodía.

La Storkyrkan y la Riddarholmskyrkan¶

La catedral de Estocolmo, la Storkyrkan, está pegada al palacio y es modesta por fuera hasta el punto de que mucha gente pasa de largo. Dentro cambia la cosa: es un templo del siglo XIII que ha sido escenario de coronaciones, bodas reales y momentos decisivos de la historia sueca, con un interior reformado en clave barroca.

Lo que hay que ver aquí es la escultura de San Jorge y el Dragón, obra maestra del arte medieval escandinavo, tallada en madera a finales del siglo XV y conservada en un estado excepcional. Es una pieza monumental y bastante más impresionante de lo que sugiere cualquier fotografía.

Cruzando un puente corto hacia el oeste está Riddarholmen, una isla diminuta y silenciosa que casi nadie incluye en el recorrido y que merece los veinte minutos que cuesta. Allí está la Riddarholmskyrkan, iglesia gótica que funciona como panteón de los monarcas suecos desde el siglo XIII y que alberga los restos de casi todos los reyes desde Gustavo II Adolfo. Su aguja calada de hierro fundido, añadida en el XIX, es uno de los perfiles más reconocibles del skyline de la ciudad. El interior tiene la sobriedad característicamente protestante, que contrasta de una forma curiosa con el peso histórico del lugar.

Riddarholmen tiene además un premio adicional: desde su orilla oeste hay una de las mejores vistas del Ayuntamiento y del Mälaren, y casi nunca hay nadie.

Perderse por las callejuelas¶

Con lo anterior visto, lo mejor de Gamla Stan es dejar de visitar cosas y limitarse a caminar. La isla es pequeña, es imposible perderse de verdad, y la gracia está en ir doblando esquinas sin criterio.

Hay un puñado de puntos que todo el mundo busca. La Mårten Trotzigs Gränd, con noventa centímetros de ancho en su punto más estrecho, es oficialmente la calle más angosta de la ciudad y funciona como un túnel hacia el medievo; cuesta cinco minutos y es la fotografía que todos se llevan. La Stortorget, la plaza mayor, con sus fachadas de colores alineadas, es el rincón más fotografiado de Estocolmo y también el escenario del Baño de Sangre de 1520, cuando el rey danés Cristián II ejecutó a decenas de nobles suecos, un episodio que desencadenó la independencia del país. Vale la pena saberlo mientras uno se toma un café en esa misma plaza.

Y luego está lo que no tiene nombre: los patios interiores, las puertas antiguas, los rótulos de hierro forjado, las cuestas que bajan hacia el agua. Una hora sin plan por aquí rinde más que cualquier lista.

Cuándo ir y qué evitar¶

Gamla Stan tiene un problema y conviene decirlo: es la zona más turística de Estocolmo, y a mediodía en verano las calles principales se llenan de una forma que estropea bastante el ambiente. Los cruceros descargan grupos, las tiendas de recuerdos se multiplican y el barrio se vuelve otra cosa.

La solución es sencilla y funciona: ir a primera hora. A las ocho o las nueve de la mañana las calles están vacías, la luz entra sesgada entre los edificios y el sitio recupera el silencio que le corresponde. Es, con diferencia, el mejor momento del día para estar aquí, y quien haya madrugado lo va a recordar.

La otra hora buena es al final de la tarde, cuando los grupos se han ido. En verano, con la claridad prolongándose más allá de las once, hay un rato largo de luz dorada sobre las fachadas que resulta difícil de mejorar.

También conviene ser selectivo con la comida. La oferta de restaurantes de Gamla Stan está pensada para el turista de paso y es cara para lo que da. Cruzar hacia Slussen o hacia Norrmalm y aprovechar el menú de mediodía, el dagens lunch, sale bastante mejor de precio y de calidad.

Cuánto tiempo hace falta¶

Con dos horas se cubre el paseo por las calles, la plaza, la calle estrecha y una vuelta por Riddarholmen. Con medio día entra además el Palacio Real con una o dos de sus secciones y la Storkyrkan sin prisa.

Ese medio día es el reparto que proponen los itinerarios de la ciudad: Gamla Stan ocupa el mediodía de la primera jornada tanto en la guía de dos días como en la de tres, después del Ayuntamiento y antes del paseo en barco de la tarde. Es un orden que funciona porque va de lo general a lo particular: primero la vista desde arriba, luego el detalle a pie de calle, y por último el agua que lo explica todo.

Cómo llegar¶

Gamla Stan tiene su propia estación de metro, con el mismo nombre, en las líneas verde y roja, y está a un paso de T-Centralen. También se llega andando desde el centro cruzando cualquiera de los puentes en unos diez minutos, y desde Södermalm por Slussen en otros tantos.

La isla es peatonal en la práctica y está adoquinada de arriba abajo, con algunas cuestas cortas pero pronunciadas. No es el mejor sitio para tacones ni para maletas de ruedas, cosa que conviene tener presente si el alojamiento está aquí: dormir en Gamla Stan es una experiencia bonita y bastante incómoda a partes iguales.