Kioto en 1 día: el itinerario para quien solo tiene una jornada

Si solo hay un día en Kioto, hay que elegir. Y elegir bien significa entender una cosa antes de salir del hotel: la diferencia entre ver un templo a las ocho de la mañana y verlo a las diez no es de una hora, es de un mundo. Kioto tiene 1.600 templos budistas y 400 santuarios sintoístas, pero los que salen en las fotos de todo el mundo —Fushimi Inari, Kinkaku-ji, Gion— reciben miles de personas al día, y la experiencia varía radicalmente según a qué hora se llega.

Este itinerario está diseñado para aprovechar esa ventana. Empieza en la oscuridad y termina en el neón tenue de un yakitori-ya de Gion. Un día largo, físico, pero con la lógica de quien entiende que en Kioto el tiempo importa tanto como el destino.

La logística se apoya en los trenes JR y los autobuses urbanos. La tarjeta IC —Suica o Pasmo— funciona en todos los transportes y ahorra las compras de ticket en cada trayecto. El bono de día ilimitado de autobús de Kioto se amortiza con tres viajes y es la opción más práctica para los trayectos dentro del centro histórico.

Antes del amanecer: Fushimi Inari sin nadie¶

Fushimi Inari Taisha no tiene horario de cierre. El recinto exterior está siempre accesible, el Senbon Torii se puede recorrer a cualquier hora, y la única manera de verlo sin la presencia de otros visitantes es llegar entre las seis y las siete de la mañana, mejor más cerca de las seis que de las siete.

La estación de Inari en la línea JR Nara está a dos paradas de la estación de Kioto. Los trenes salen cada veinte o treinta minutos a primera hora. Nada más salir de la estación, cruzando la calle, aparece el torii gigante de entrada al santuario de Fushimi Inari Taisha, el primero de los aproximadamente diez mil que suben por la ladera del monte Inari. El santuario principal de la red de unos treinta mil santuarios dedicados a Inari, el kami sintoísta de la prosperidad y los negocios, existe desde el año 711.

El Senbon Torii —literalmente "los mil toriis"— es en realidad un desdoblamiento del camino en dos pasillos paralelos: uno para subir, otro para bajar. A esta hora, con la neblina de primera mañana entre los árboles, el bermellón contra el verde del bosque y el olor del incienso de los altares menores, es una de las imágenes de Japón que se llevan para siempre. A mitad de la subida, en el Okusha Hohaijo, están las Omokaru-ishi: dos piedras de adivinación. Se pide un deseo, se levanta la piedra, y si pesa menos de lo esperado el deseo se cumplirá. Si pesa más, no.

El mirador de Yotsutsuji está a 45 minutos subiendo a buen ritmo desde la base, y desde ahí ya se ve Kioto abajo. La ruta completa hasta la cumbre son 233 metros de desnivel y unas dos horas ida y vuelta, pero en un día de un solo día lo razonable es llegar hasta Yotsutsuji y volver: ya se ha visto lo esencial, y hay tiempo que conservar. Bajar a las ocho y media, cuando los primeros grupos turísticos están llegando por la estación.

Mañana: Kinkaku-ji a la apertura¶

De vuelta en la estación de Inari, tren hasta la estación de Kioto y desayuno rápido en la gran estación (hay cafeterías y konbini dentro). Luego autobús hacia el noroeste de la ciudad.

Kinkaku-ji abre a las nueve. Llegar a la apertura o muy cerca de ella es la estrategia que marca la diferencia: la cola crece exponencialmente a partir de las diez y media, y el recorrido unidireccional alrededor del estanque Kyoko-chi se convierte en un flujo lento de gente que impide parar a mirar. A las nueve, con la cola recién abierta, todavía hay margen.

El Pabellón Dorado reflejado perfecto en el estanque espejo: la imagen se conoce de sobra antes de llegar, pero verla en persona no defrauda. Lo construyó en 1397 el shogun Ashikaga Yoshimitsu como villa de retiro, con tres pisos en tres estilos arquitectónicos distintos —palacio aristocrático Heian en la planta baja, residencia samurái en el centro, cámara de reliquias zen arriba— y los dos pisos superiores cubiertos de pan de oro. La restauración de 1987 usó veinte kilos de oro, cinco veces más grueso que el original. El edificio actual no es el histórico: el original fue quemado en 1950 por un joven monje novicio obsesionado con su belleza hasta el odio. La novela de Yukio Mishima de 1956 convierte ese incendio en una meditación sobre la imposibilidad de poseer la belleza sin destruirla. La reconstrucción de 1955 funciona exactamente igual que el original. Visita: cuarenta minutos, recorrido unidireccional.

Si el tiempo lo permite, Ryoan-ji está a veinte minutos a pie de Kinkaku-ji y merece una parada aunque sea de media hora. El jardín de las quince piedras —el karesansui más famoso del mundo, 250 metros cuadrados de arena blanca rastrillada con quince piedras en cinco grupos— tiene una peculiaridad famosa: desde cualquier ángulo del porche, siempre hay una piedra oculta detrás de otra. Nunca se pueden ver las quince a la vez. Solo el iluminado puede verlas todas. El tsukubai detrás del edificio principal lleva inscrita la frase "ware tada taru wo shiru": "aprendo a estar contento con lo que tengo". Buscarla requiere rodear el edificio, pero vale los cinco minutos.

Tarde: El barrio de Gion y Higashiyama¶

El autobús lleva desde la zona de Kinkaku-ji hacia Gion en treinta o cuarenta minutos. Comer algo en el camino o ya en las cercanías del barrio: hay decenas de opciones de precio razonable en la zona de Higashiyama, desde un teishoku de tempura a los locales de udon de las callejuelas.

Gion a la tarde es el plan correcto. El barrio empieza a tener su mejor luz al caer la tarde, cuando las farolas de papel se encienden y las machiya de madera oscura —las casas tradicionales de dos plantas de Kioto— se iluminan desde dentro. La calle Hanamikoji-dori, el eje principal del barrio, tiene a partir de las seis de la tarde el movimiento que interesa: las geiko y maiko desplazándose hacia los ochaya donde las esperan para las cenas de trabajo.

Las geishas de Kioto se llaman geiko —"hija del arte"— y sus aprendices son las maiko —"hija del baile"—. Las maiko llevan obi largos y colgantes, sandalias de plataforma okobo que suenan al caminar, el maquillaje blanco de oshiroi. Son artistas tradicionales, no lo que el imaginario occidental suele suponer. El número de geiko y maiko en Kioto ronda hoy las doscientas cincuenta. Verlas pasar —tres segundos, cruzan la calle y desaparecen en un taxi negro— es uno de esos momentos del viaje que no se buscan con prisa. Se espera, se está quieto, y pasan. El protocolo de Gion es no gritar, no correr a hacerles fotos invasivas. La experiencia respetada es infinitamente mejor que la foto obtenida de mala manera.

El canal Shirakawa, con sus sauces inclinados sobre el agua y los farolillos reflejados, está a pocos metros de Hanamikoji. A esta hora de la tarde es uno de los rincones más hermosos de Kioto.

Al caer la tarde: Nishiki Market antes de cenar¶

El mercado Nishiki —"la cocina de Kioto"— es una calle cubierta de 400 metros con más de cien puestos especializados en ingredientes y preparados de la cocina tradicional de la ciudad. Conviene entrar entre las cinco y las seis, cuando los puestos están en plena actividad pero el flujo de gente es más manejable que al mediodía. Los tofu de Kioto —más suave, más sutil que el de otras zonas de Japón—, los tsukemono (verduras encurtidas en salvado de arroz o miso), los mochis de temporada. Llegar con hambre y picar en varios puestos: un trozo de tofu frito, una brocheta, un wagashi.

La cena puede ser en el propio barrio de Gion o en las callejuelas adyacentes al Nishiki. Una izakaya pequeña con yakitori, gyozas y una cerveza Sapporo es la manera correcta de terminar un día intenso en Kioto. No hace falta que sea el restaurante más sofisticado ni el más famoso. En esta ciudad, los lugares que no tienen foto en ninguna guía suelen ser los que mejor recuerdo dejan.

Consejos prácticos para un solo día¶

El horario lo es todo. La diferencia de experiencia entre las seis de la mañana en Fushimi Inari y las diez es tan grande que justifica sobradamente el madrugón. El silencio del santuario con la neblina, los toriis sin nadie, el olor a incienso sin mezcla de bloqueador solar y grupos de turistas: eso es lo que se pierde si se duerme.

Transporte. Los autobuses de Kioto tienen tarifa plana dentro del centro (revisar la tarifa actual) y hay bono de día ilimitado que se amortiza con tres viajes. La tarjeta IC funciona también en los autobuses. El tren JR Nara Line es la opción para Fushimi Inari. El autobús es la mejor opción para los trayectos entre el noroeste (Kinkaku-ji) y el centro histórico (Gion, Nishiki).

Distancias. Kioto es una ciudad que engaña en el mapa: las distancias entre los puntos de interés parecen manejables pero con el calor de agosto o la lluvia de junio se hacen largas. Calcular los trayectos en autobús y reservar las caminatas para los tramos que las merecen —dentro de los barrios, no entre ellos.

Temporada. En temporada de cerezos (finales de marzo-principios de abril) y de follaje otoñal (noviembre), todos los templos están masificados incluso a primera hora. Si se visita en esas fechas, madrugar aún más: las seis de la mañana en Fushimi Inari en primavera es todavía manejable; las siete ya no.

Agua. El calor húmedo de verano en Kioto es notable. Las máquinas expendedoras están literalmente en cada esquina —una por cada veintitantos habitantes del país— y sirven té frío, agua isotónica, refrescos y cosas de nombres ilegibles. Hidratarse constantemente y no esperar a tener sed.