Osaka en 1 día: el itinerario para la ciudad del kuidaore

Osaka es la ciudad japonesa que más cuesta resumir en un día. No porque sea la más compleja o la más extensa —Tokio la supera en ambas cosas— sino porque Osaka se vive a una intensidad que otras ciudades no alcanzan. Sus habitantes hablan más alto, se ríen más fuerte y tienen una filosofía propia resumida en la palabra kuidaore: literalmente, "arruinarse comiendo". En Osaka se considera virtud, no defecto, gastar el sueldo en comer bien hasta quedarse sin un yen. Ignorar la gastronomía en este itinerario sería ignorar la mitad de la ciudad.

Un día en Osaka es tiempo ajustado pero suficiente para ver sus grandes monumentos, entender su carácter y comer lo que hay que comer. La clave es la lógica geográfica: el castillo al norte del centro, el mercado Kuromon al sur, Dotonbori aún más al sur, y el Shinsekai como cierre en el extremo suroeste. Una línea con pocas desviaciones.

El metro de Osaka es eficiente y cubre todos los puntos del itinerario. La tarjeta IC —Suica, Pasmo o la propia Icoca de la JR Oeste— funciona en todo el transporte de la ciudad.

Mañana: El castillo de Osaka¶

El castillo de Osaka es el punto de partida correcto porque a primera hora de la mañana el parque que lo rodea es uno de los lugares más tranquilos de la ciudad, y porque el donjon —la torre principal— ofrece vistas que orientan geográficamente.

Lo mandó construir Toyotomi Hideyoshi entre 1583 y 1597, el segundo de los tres grandes unificadores de Japón, como declaración de poder y como proyecto estratégico. Fue destruido por Ieyasu Tokugawa después del sitio de 1615 y reconstruido a su manera. El donjon actual es una reconstrucción de hormigón de 1931, restaurada en 1997. No es el original: eso hay que asumirlo antes de entrar para no buscar lo que no está. Lo que sí son originales son las murallas de piedra ciclópea, los fosos dobles y el sistema defensivo exterior: la ingeniería militar del siglo XVI todavía visible y todavía impresionante.

La primera planta del donjon tiene una colección permanente sobre la historia del castillo y de los Toyotomi. La planta más alta —la octava— tiene las mejores vistas de la ciudad: el parque verde que rodea las murallas de piedra, la ciudad moderna creciendo en todas las direcciones, y el contraste entre la piedra del siglo XVI y los rascacielos de los años noventa al fondo.

Los jardines de los alrededores son especialmente hermosos en primavera, cuando los cerezos en flor rodean las murallas. En verano el parque es verde y está lleno de familias. La visita completa, incluyendo las plantas del donjon, lleva hora y media.

Mediodía: Kuromon Ichiba y el primer takoyaki¶

Del castillo al mercado Kuromon hay unos dos kilómetros al sur, o tres paradas de metro por la línea Tanimachi. El Kuromon Ichiba —"la cocina de Osaka"— es una calle cubierta de unos 580 metros de longitud con alrededor de ciento setenta puestos especializados. Aquí vienen los cocineros de los restaurantes a primera hora de la mañana y los locales y turistas a mediodía.

La oferta es el muestrario de lo que Osaka considera buena comida: atún y sashimi varios en los puestos de pescado, ostras frescas del mar interior de Seto, brochetas de todo tipo, aguacates cortados al momento. Los precios de los puestos orientados a turistas son más altos que los que frecuentan los cocineros profesionales, pero la calidad es uniformemente alta.

El takoyaki merece una mención aparte. Las bolas de masa rellenas de pulpo —rebozadas, asadas en una plancha de hierro con los característicos moldes semiesféricos, cubiertas de salsa dashi, mayonesa Kewpie, virutas de bonito seco que bailan con el calor y alga aonori en polvo— fueron un invento osakeño de los años treinta y son hoy el símbolo gastronómico de la ciudad. En el Kuromon hay varios puestos que las hacen en el momento. Comerlas recién hechas, soplando porque queman, de pie en el mercado, con los ojos cerrados concentrándose en el sabor, es la experiencia culinaria más representativa de Osaka. No hay manera de hacerlo con elegancia y eso está perfectamente bien.

Pasar una hora en el mercado, picar en varios puestos, llevar el estómago lleno pero no desbordado para el Dotonbori de la tarde.

Tarde: Dotonbori¶

De Kuromon a Dotonbori a pie son diez minutos hacia el oeste. Cuando el canal y los primeros carteles luminosos aparecen al final de la calle, se entiende por qué Dotonbori es uno de los lugares más alucinantes del mundo.

La cantidad de gente es apabullante: una masa humana que fluye en los dos sentidos a la vez, sin aparente tensión, con esa coreografía propia que solo los japoneses son capaces de ejecutar sin que nadie colisione con nadie. Los carteles luminosos no son carteles: son pantallas enormes que ocupan fachadas enteras, de varios pisos, con anuncios animados en movimiento constante. Todo parpadea, todo cambia de color cada pocos segundos. Hay algo en la intensidad visual del conjunto que paraliza en medio del puente Ebisu, mirando a un lado y al otro, como un niño que ve Times Square por primera vez. Solo que Times Square parece sobrio en comparación.

El canal estrecho está flanqueado por el cangrejo gigante articulado del restaurante Kani Doraku —patas y pinzas en movimiento desde 1960— y por el Glico Running Man: el atleta corriendo con los brazos en alto que lleva en ese cartel desde 1935, reemplazado seis veces manteniendo siempre la misma silueta. Seis generaciones de osaqueños se han fotografiado delante de él. El cartel representa a un chico que gana una carrera tras comer un caramelo de la marca Glico, y se ha convertido en el símbolo no oficial de la ciudad.

El olor a takoyaki y okonomiyaki, los músicos callejeros, los altavoces anunciando ofertas, la multitud en el puente Ebisu: Dotonbori es todo mucho y a la vez encaja. El canal fue excavado en 1612 por un comerciante local, Doton Yasui, para facilitar el transporte fluvial. Hoy es el corazón del ocio de la ciudad.

Dentro de la zona de Dotonbori, la calle Shinsaibashi-suji —la galería comercial cubierta que se extiende al norte— tiene seiscientos metros de tiendas de moda, cosméticos y electrónica, y es el corredor peatonal comercial más largo de Osaka. América-Mura, a pocos minutos al oeste, es el barrio de la moda alternativa: tiendas vintage americanas, murales en las paredes, el ambiente de un Harajuku más desordenado y más comercial.

Noche: Shinsekai o Namba¶

El itinerario puede terminar de dos maneras, según el tipo de viajero y la energía del momento.

Opción Shinsekai. El "nuevo mundo" fue construido en 1912 como proyecto de entretenimiento moderno —mitad norte de diseño parisino con la Torre Tsutenkaku como su Eiffel local, mitad sur de diseño americano con un parque de atracciones— que fracasó económicamente y cayó en el olvido durante décadas. Hoy Shinsekai es un parque temático involuntario de la Osaka de los años cincuenta: la Torre Tsutenkaku (100 metros, reconstruida en 1956 tras la demolición de la original), restaurantes de kushikatsu por todas partes, neones vintage de colores y turistas que llegan a fotografiar exactamente esta estampa retro que el resto de Osaka ha ido demoliendo con la modernización.

La especialidad de Shinsekai es el kushikatsu: ingredientes variados rebozados en panko y fritos. La norma del barrio, escrita en todos los restaurantes y también en inglés: el doble mojado en la salsa compartida está estrictamente prohibido. Una vez mojado, no se vuelve a mojar. Los camareros lo recuerdan antes de servir y lo cumplen con seriedad absoluta. Cenar aquí es la versión popular y sin pretensiones de la gastronomía osaqueña.

Opción Dotonbori de noche. Quedarse en el barrio y verlo una segunda vez, al caer la noche, cuando los carteles luminosos alcanzan su intensidad máxima y el canal se llena de reflejos de neón. La Osaka nocturna en Dotonbori es distinta a la de la tarde: la energía sube, los restaurantes están llenos, los músicos callejeros terminan sus actuaciones, los cruceros por el canal llevan pasajeros sentados a la altura del agua viendo los carteles desde abajo. Es la versión que la ciudad muestra cuando está en su momento.

El okonomiyaki es la otra opción de cena si el kushikatsu no convence. La tortilla-pizza de col con base de masa de harina, salsa Worcestershire japonesa, mayonesa Kewpie, katsuobushi y alga aonori es una creación osaqueña tan representativa como el takoyaki, y hay locales donde la preparan directamente en la mesa sobre una plancha de hierro encastrada.

Consejos prácticos¶

Transporte. El metro de Osaka es eficiente y cubre todos los puntos del itinerario. La línea Tanimachi conecta el castillo con el centro. La línea Midosuji (roja) conecta Umeda al norte con Namba al sur, con parada en Shinsaibashi. La tarjeta IC funciona en el metro municipal y en los trenes JR.

JR Pass. El JR Pass es válido en las líneas JR pero no en el metro municipal de Osaka. Para los desplazamientos dentro de la ciudad, la tarjeta IC en el metro es la opción más práctica.

Efectivo. Osaka es una ciudad de cash, especialmente en los mercados, los puestos callejeros y los restaurantes pequeños. Llevar siempre yenes encima.

Horarios. El castillo de Osaka abre a las nueve. El Kuromon Ichiba tiene su actividad más intensa entre las once del mediodía y las tres de la tarde. Dotonbori funciona a todas horas pero tiene su máxima intensidad a partir de las seis de la tarde y hasta bien entrada la noche.

El okonomiyaki vs. el takoyaki. Los dos son osaqueños, los dos son imprescindibles, y los dos se pueden comer en un solo día sin problema. El takoyaki en el Kuromon al mediodía. El okonomiyaki en Dotonbori por la noche. El orden importa porque el okonomiyaki es más contundente.

Conexión con otras ciudades. Osaka está a quince minutos de Kioto en tren y a doscientos kilómetros de Tokio en Shinkansen (dos horas y media). Es la base natural para visitar Nara (45 minutos), Kioto (15 minutos) o hacer la excursión de un día a Hiroshima y Miyajima (una hora en Shinkansen). El JR Pass cubre todos estos trayectos.