Tokio en 1 día: el itinerario para quien solo tiene una jornada

Un solo día en Tokio no es tiempo para comprenderla. Pero sí es tiempo suficiente para sentirla, para que la ciudad te pase por encima y te deje algo que no se olvida fácilmente. El truco no está en intentar verlo todo sino en elegir bien: cuatro momentos en cuatro barrios distintos que juntos componen un retrato bastante completo de la ciudad más extraña y fascinante del mundo.

Este itinerario asume que se llega con energía y que se tiene la tarjeta IC —la Suica o la Pasmo— cargada. Sin ella, cada trayecto se convierte en una negociación con las máquinas de tickets. Con ella, se apoya en el lector, suena un pitido y ya estás dentro. En una jornada de un solo día, esos minutos que se ahorran en cada estación se acumulan.

Mañana: Asakusa y el Tokio del siglo VII¶

El día empieza en el barrio más antiguo de Tokio. Asakusa se alcanza desde cualquier punto de la ciudad en la línea Ginza del metro o en la línea Asakusa, y la hora de llegada ideal es entre las siete y las ocho de la mañana, cuando los primeros turistas todavía están en el hotel y los fieles matutinos ya llevan un rato en el templo.

La Kaminarimon, la Puerta del Trueno, recibe al viajero con ese farol rojo de casi cuatro metros y setecientos kilos que cuelga entre los dioses del viento y del trueno. Detrás está la Nakamise-dori, la calle comercial que lleva al templo principal y lleva en el mismo sitio desde el siglo XVII. Los puestos de ningyo-yaki —esos pequeños dulces de castella rellenos de pasta de judía en formas de maneki-neko y monjes— son una de las mejores formas de desayunar en Tokio sin sentarse.

El templo Senso-ji es el más antiguo de la ciudad, fundado en el año 645 según la leyenda, cuando dos hermanos pescadores encontraron en el río Sumida una estatuilla de oro de Kannon, el bodhisattva de la compasión. La estatua original sigue aquí, custodiada en el sanctasanctórum, aunque nadie la ha visto jamás: es imagen oculta, hibutsu, que no se muestra ni siquiera a los sacerdotes. El quemador de incienso frente al pabellón principal lleva el humo en las manos y se pasa por la cabeza: salud para el año. El ritual funciona igual para los fieles que para los turistas que lo imitan por instinto. Reservar una hora y media para el conjunto.

Si queda tiempo y la logística del día lo permite, cruzar el río Sumida a pie vale quince minutos de paseo y lleva al pie del Tokyo Skytree, la torre de 634 metros que se puede ver desde casi cualquier punto de la ciudad. No es imprescindible subir —el mirador de Shinjuku es gratuito y se visitará por la noche—, pero el edificio mismo, con su transformación geométrica de base triangular a círculo perfecto a media altura, merece unos minutos de observación desde abajo.

Mediodía: Ueno o Akihabara (elige una)¶

De Asakusa a Ueno hay tres paradas en la línea Ginza. Es una bifurcación con dos opciones igualmente válidas, que se eligen según el tipo de viajero.

Opción Ueno para quien prefiere cultura y parques. El Parque de Ueno fue el primer parque público de Japón, abierto en 1873 sobre el terreno donde dos años antes se libró la última batalla del shogunato. El Museo Nacional de Tokio, en el extremo norte del parque, es el más antiguo y extenso del país: sus salas de ukiyo-e —Hokusai, Hiroshige, Utamaro— son una lección de cómo una cultura puede convertir la economía del trazo en una forma de conocimiento. Una hora en las salas que más interesen es más que suficiente. Comer en el Ameyoko, el mercado bajo las vías elevadas junto a la estación: yakitori de pie en una barra, cerveza fría, el Tokio popular y ruidoso que no sale en las postales.

Opción Akihabara para quien prefiere la cultura pop. Dos paradas desde Ueno, o una caminata de veinte minutos desde Asakusa. Electric Town es un fenómeno cultural tan legítimo como cualquier templo: edificios enteros de anime, tiendas de ocho pisos donde cada planta es un universo distinto, maid cafés repartiendo flyers en plena calle. Mandarake, la cadena de tiendas de segunda mano de cultura pop, tiene una sucursal en Akihabara con plantas dedicadas a Gundam, manga, juguetes vintage y doujinshi. Entrar aunque no se compre nada —el mero ejercicio de mirar— es un ejercicio de inmersión cultural que requiere la misma disposición que visitar un templo: sin expectativas previas, dejándose sorprender.

Tarde: Shibuya y Harajuku¶

La línea Yamanote conecta tanto Ueno como Akihabara con Harajuku en veinte o veinticinco minutos. La secuencia lógica es Harajuku primero, Shibuya después, en un eje que se puede recorrer a pie.

El Santuario Meiji está a cinco minutos de la estación de Harajuku. El bosque artificial que lo envuelve —cien mil árboles plantados por ciudadanos de todo Japón en 1920, más de trescientas sesenta y cinco especies distintas— produce una sensación de quietud casi sobrenatural en pleno corazón de la ciudad. Vale veinte minutos de paseo incluso si no se llega hasta el santuario principal.

La Takeshita-dori, la calle peatonal que sale de la estación, es el epicentro de la moda juvenil japonesa desde los años ochenta: tiendas de kawaii, crêpes monstruosas, ropa de segunda mano, subculturas de moda que nacieron aquí y circularon por todo el mundo. Lo que Harajuku le da a la juventud japonesa —un permiso para ser distinto en una sociedad que desde el colegio exige uniformidad— se percibe en la calle sin necesidad de contexto. Una crêpe con plátano y nata mientras se camina es el ritual gastronómico obligatorio.

La Omotesando queda dos calles al sur: la avenida arbolada que se conoce como los Campos Elíseos de Tokio, con el mayor catálogo de arquitectura comercial de autor del mundo. El Tod's de Toyo Ito con la fachada que imita ramas de árbol, el Prada de Herzog & de Meuron con rombos de cristal convexos y cóncavos, el Dior de SANAA casi inmaterial. Pasear aquí de tarde, cuando los escaparates se iluminan, es uno de los regalos visuales gratuitos que Tokio ofrece.

De Omotesando a Shibuya a pie son quince minutos. La hora de llegar al cruce importa: entre las cuatro y las seis de la tarde, cuando las pantallas de los edificios están en plena competición luminosa y la marea humana del Shibuya Crossing alcanza sus tres mil personas por cada cambio de semáforo, es el Shibuya que uno imagina antes de llegar. El Starbucks del edificio Q-Front tiene vistas directas al cruce desde el segundo piso. Lo correcto es observar cinco minutos desde arriba y luego bajar a cruzar, a meterse en la marea y salir al otro lado: la experiencia física no es fotografiable, hay que vivirla.

La estatua de Hachiko está en la salida este de la estación de Shibuya: el akita que esperó cada tarde durante nueve años al amo que ya no iba a volver. Desde 1934, es el punto de encuentro por excelencia de Tokio.

Noche: Shinjuku y el mirador gratuito¶

La última parada del día es Shinjuku, el nudo ferroviario más concurrido del mundo, con tres millones de pasajeros al día y la superposición de identidades urbanas más densa de la ciudad.

La primera parada es el mirador del Gobierno Metropolitano de Tokio, gratuito y abierto hasta las once de la noche la mayoría de los días. La planta 45 está a 202 metros de altura, las vistas sobre Tokio nocturna son de las mejores que ofrece la ciudad sin pagar nada. En días despejados de invierno, el monte Fuji aparece al oeste con la nitidez de una xilografía de Hokusai.

Bajando al este de la estación, el Kabukicho brilla de neón: los pachinkos con su sonido electrónico derramándose por las puertas abiertas, los rótulos verticales en kanji apilados desde el suelo hasta el cielo, cada planta de cada edificio con su propio bar. El Golden Gai es el contrapunto: unas doscientas barras pequeñísimas en seis callejones estrechos, cada una con cuatro o seis taburetes, cada una con su propia personalidad de décadas. Los propietarios llevan aquí mucho tiempo. Los carteles de bienvenida en inglés de algunas barras marcan las pocas que aceptan extranjeros sin presentación previa. Entrar en una, pedir una cerveza Sapporo y un yakitori, sentarse en un taburete: es la mejor manera de terminar una jornada en Tokio.

Consejos prácticos¶

La Suica card es el primer paso antes de salir del aeropuerto o de la estación. Se carga con yenes en efectivo en cualquier máquina y sirve para pagar en todos los trenes, el metro, los autobuses, y en muchos konbini. Sin ella, cada trayecto en tren implica buscar el importe exacto en las máquinas de tickets, que solo están en japonés con traducción al inglés parcial.

Efectivo. Japón sigue siendo una sociedad muy en cash. Los cajeros de los 7-Eleven y Japan Post aceptan tarjetas internacionales. Llevar siempre yenes encima, porque muchos restaurantes pequeños, barras de yakitori y locales del Golden Gai no aceptan tarjeta.

La lógica de las líneas. En un solo día conviene apoyarse en la línea Ginza del metro (Asakusa - Ueno - Shibuya directa) y en la línea Yamanote (el tren circular que toca Harajuku, Shibuya y Shinjuku). La combinación de las dos cubre todo el itinerario con menos transbordos que cualquier otra alternativa.

Horarios. El Senso-ji está abierto siempre, pero el pabellón principal tiene mejor luz entre las siete y las diez de la mañana. El mirador del Gobierno Metropolitano cierra los lunes (el martes si el lunes es festivo). El Golden Gai empieza a animarse después de las ocho de la tarde. Los miradores de pago como el Shibuya Sky en el Scramble Square ofrecen una perspectiva aérea del cruce si se busca algo más dramático que el Starbucks, pero requieren reserva en temporada alta.

Comida sin sentarse. Tokio permite comer moviéndose casi todo el día. Los onigiri de los konbini (7-Eleven, Lawson, FamilyMart) son perfectos para el desayuno rápido. Los yakitori de los puestos del Ameyoko o del Yurakucho funcionan para el mediodía. El Golden Gai tiene barritas pequeñas con cocina básica para la noche. Un ramen-ya de barrio con máquina de tickets garantiza un cuenco excelente por menos de mil yenes en cualquier momento del día.