El barrio del castillo de Buda: qué ver y cómo subir

Una colina con ochocientos años de demoliciones¶

El barrio del castillo, el Várnegyed, ocupa una meseta alargada sobre el Danubio en la orilla de Buda, a unos ciento setenta metros de altura. Es Patrimonio de la Humanidad, es donde estuvo el poder real húngaro durante siglos y es, sin discusión, el conjunto urbano más bonito de la ciudad. También es el sitio donde más fácil resulta hacer una visita superficial, porque casi todo el mundo sube, se hace la foto en el Bastión de los Pescadores y se va.

Conviene entender una cosa antes de subir: casi nada de lo que ves es original. La colina ha sido arrasada con una regularidad casi cómica. Los mongoles la destruyeron en el siglo XIII, los reyes medievales la reconstruyeron, los otomanos la ocuparon y dañaron durante ciento cuarenta y cinco años, los Habsburgo la conquistaron y volvieron a levantarla en 1686, y el asedio de Budapest en 1944 y 1945 la dejó en ruinas otra vez. Lo que hoy se recorre es en buena parte una reconstrucción de posguerra sobre trazado medieval, con capas de todas las épocas superpuestas.

Esa condición de palimpsesto no le resta valor, al contrario: explica por qué en la misma calle conviven un portal gótico del siglo XIV, una fachada barroca y un edificio reconstruido en los años cincuenta. Y explica también por qué siempre hay algo en obras, porque desde 2019 está en marcha un programa estatal de restauración a gran escala, el Programa Hauszmann, que se prolongará hasta 2030 y que va reconstruyendo edificios desaparecidos uno tras otro.

Las tres maneras de subir, y cuál elegir¶

La más cómoda y barata es el autobús 16, que sale de la plaza Deák Ferenc, donde confluyen tres líneas de metro, y sube por carretera hasta dejarte a pocos metros de la iglesia de Matías. Está incluido en cualquier abono de transporte urbano y es la opción que yo recomiendo si no quieres complicaciones.

La más fotografiada es el funicular, el Sikló, que arranca junto al extremo de Buda del Puente de las Cadenas. Es una infraestructura histórica, funciona desde 1870 y las cabinas de madera tienen su encanto, pero conviene saber que el trayecto dura menos de dos minutos, que no está incluido en ningún abono de transporte y que suele haber cola. Es un capricho, y como capricho está bien; como medio de transporte, no compensa.

Y luego está subir andando, que es gratis y más agradable de lo que parece. Hay varias rutas: la más bonita asciende desde el río a través del Várkert Bazár, el complejo de jardines y terrazas escalonadas diseñado por Miklós Ybl en el siglo XIX y restaurado hace unos años, que además tiene escaleras mecánicas y ascensores en parte del recorrido. Es una subida progresiva, con miradores intermedios, y funciona igual de bien en sentido descendente al terminar la visita.

El Palacio Real, o lo que se ve de él¶

El antiguo Palacio Real ocupa el extremo sur de la colina y es un edificio enorme de aspecto neobarroco, resultado de la ampliación que dirigió Alajos Hauszmann a finales del siglo XIX y de la reconstrucción posterior a la guerra. Desde el exterior impresiona, sobre todo desde el río y desde el otro lado del Danubio, y sus patios y terrazas se recorren libremente.

Dentro alberga instituciones culturales, y aquí hay que ser honesto: el conjunto lleva años en obras permanentes y no todas las alas están accesibles en todo momento. En nuestra última visita, parte de las murallas y varias zonas estaban valladas y solo pudimos recorrer una porción del conjunto. Conviene consultar qué está abierto antes de reservar la mañana entera, porque la situación cambia de un año a otro conforme avanza el programa de restauración.

Lo que sí merece la pena si te interesa el interiorismo histórico es la Sala de San Esteban, reconstruida a partir de fotografías y reabierta en 2021. Era considerada la cumbre de las artes aplicadas húngaras de principios de siglo, premiada en la Exposición Universal de París de 1900, y desapareció en la guerra. Verla es entender qué se perdió aquí.

En cualquier caso, la razón principal para acercarse al palacio no es entrar: son las vistas. Desde sus terrazas se domina todo el curso del río, el puente Isabel, la colina Gellért y la extensión de Pest al otro lado.

La iglesia de Matías y la plaza de la Trinidad¶

El centro social del barrio es la plaza de la Trinidad, con su columna barroca contra la peste, y el edificio que la preside es la iglesia de Matías. Su historia resume la de la colina entera: original del siglo XIV, ampliada en el XV por Matías Corvino, el rey humanista que le da nombre, convertida en mezquita por los otomanos durante siglo y medio y restaurada a fondo por Frigyes Schulek entre 1874 y 1896. Lo que hoy se visita es en buena parte una recreación decimonónica de lo que Schulek imaginó que había sido.

Lo que la hace inconfundible es la cubierta de tejas de cerámica Zsolnay, con dibujos geométricos de colores que no se parecen a nada en Europa Central, y la torre gótica calada. El interior, que se visita con entrada, sorprende porque no es el gótico sobrio que uno espera sino una explosión de pintura mural con motivos casi orientales, otra idea de Schulek y de sus colaboradores. Aquí se coronaron dos reyes húngaros y aquí se estrenó la Misa de la Coronación de Liszt.

Justo detrás está el Bastión de los Pescadores, que es el mirador más famoso de la ciudad y que merece su propia explicación: nunca fue una fortaleza, se construyó entre 1895 y 1902 como terraza ornamental, y sus siete torres representan a las siete tribus magiares. Las terrazas inferiores son gratuitas siempre y las torres superiores se pagan entre las nueve de la mañana y el cierre, con acceso libre fuera de ese horario.

Callejear, que es lo que casi nadie hace¶

Aquí está el consejo principal de este artículo. La mayoría de visitantes recorre el eje que va del Bastión a la plaza de la Trinidad y de ahí al palacio, que es apenas una tercera parte del barrio. El resto, las calles paralelas del norte y del oeste, está prácticamente vacío incluso en temporada alta, y es donde el Várnegyed deja de ser un decorado.

La calle Úri es la más larga y la más interesante, con portales medievales que sobrevivieron a todas las destrucciones. En varias casas se conservan los llamados nichos de asiento, hornacinas góticas de piedra excavadas en los zaguanes donde esperaban los criados, que son de lo poco auténticamente medieval que queda en pie. La Casa del Erizo Rojo, en la calle Hess András, es el edificio más antiguo del barrio.

Y en el borde occidental discurre el paseo Tóth Árpád, una avenida arbolada sobre las murallas desde la que se ven las colinas de Buda en lugar del Danubio. Es la cara que nadie fotografía, está siempre tranquila y en primavera se llena de cerezos en flor. Media hora perdiéndose por ahí vale más que otra fotografía del Parlamento desde el mismo ángulo que todo el mundo.

En la plaza de la Trinidad está también la entrada al Laberinto del castillo, una red de galerías subterráneas excavadas en la roca caliza que sirvieron de refugio durante el asedio de la Segunda Guerra Mundial. La primera sala es gratuita y sirve para hacerse una idea; el recorrido completo es de pago y bastante orientado al turista, así que curiosear la parte libre suele ser suficiente.

Cerca del funicular está el Palacio Sándor, residencia oficial del presidente de la República, con cambio de guardia a las horas en punto durante el día. Es un espectáculo breve y menor comparado con otras capitales, pero si coincides no cuesta nada pararse.

Cuándo subir: la respuesta es dos veces¶

Si algo he aprendido de visitar esta colina de día y de noche es que son dos sitios distintos y que ambos merecen la pena. De noche, con la iluminación funcionando, el Bastión tiene algo de escenario teatral y las vistas de Pest encendido al otro lado del río son la mejor carta de presentación posible de la ciudad. De día se aprecian la escala del conjunto, los detalles de la piedra blanca, los colores de las fachadas y la relación entre el bastión y la iglesia que tiene detrás.

Si solo puedes subir una vez, hazlo a primera hora de la mañana o al final de la tarde. Entre las diez y las cinco, y sobre todo en verano, la plaza de la Trinidad y el bastión se llenan de grupos y la experiencia se degrada bastante. A las ocho de la mañana el barrio está prácticamente vacío, la luz es mejor y las torres superiores del bastión son gratuitas.

Sobre la iluminación nocturna, un aviso de actualidad: desde agosto de 2026 la ciudad mantiene apagado el alumbrado ornamental de los edificios del distrito del castillo y de otros trescientos monumentos como medida temporal de ahorro energético, sin fecha anunciada de vuelta. Conviene comprobarlo antes de planificar la subida nocturna.

Cuánto tiempo dedicarle y dónde comer¶

Con la subida, el paseo por las calles, la iglesia de Matías por dentro y un rato largo en el bastión, medio día largo es lo razonable. Si además quieres entrar en el palacio y en alguna de sus instituciones culturales, ya es una jornada entera.

Sobre la comida, seré directo: el barrio del castillo es la zona con peor relación calidad-precio de Budapest. Los restaurantes de la plaza de la Trinidad y de sus alrededores viven exclusivamente del turista y se nota tanto en la carta como en la cuenta. La solución que nosotros adoptamos y que recomiendo sin reservas es comprar algo en un supermercado antes de subir y comer en uno de los muchos bancos a la sombra con vistas sobre la ciudad. Sale por una fracción del precio y el sitio no lo mejora ningún comedor.

Al terminar, baja andando por el Várkert Bazár hasta la orilla del río. Es un descenso suave, con jardines escalonados, y te deja directamente en el paseo fluvial a un paso del Puente de las Cadenas, listo para cruzar de vuelta a Pest.