Qué ver en Lisboa en dos días: centro histórico y Belém

Dos días, dos Lisboas¶

Un fin de semana es probablemente la duración más común de un viaje a Lisboa, y también la que peor suele planificarse. El error habitual es intentar meterlo todo cada día, encadenando Alfama con Belém y con el Parque das Nações a base de metro y tranvía, y acabar con la sensación de haber pasado más tiempo desplazándose que mirando.

Lisboa admite un reparto mucho más limpio, porque su historia lo hace por ti. Hay una ciudad que nació del desastre: el terremoto del 1 de noviembre de 1755, con los incendios y el tsunami que lo siguieron, arrasó entre un tercio y la mitad del casco urbano, y el Marqués de Pombal lo reconstruyó desde cero con una cuadrícula racional que todavía se pisa. Y hay otra ciudad, anterior y a cuatro kilómetros río abajo, que se levantó cuando Portugal era la primera potencia marítima del mundo y que sobrevivió intacta: Belém.

Un día para cada una. El primero es de cuestas, callejeo y miradores; el segundo es llano, monumental y junto al agua. Y de propina, tu cuerpo lo agradece: después de una jornada subiendo y bajando colinas, un día de ribera es exactamente lo que necesitas.

Antes de empezar: transporte y entradas¶

El metro conecta el aeropuerto con el centro en poco más de veinte minutos y de forma directa, así que no hay razón para tomar un taxi salvo que lleves mucho equipaje. Lo que conviene comprar es el abono de 24 horas de transporte, que se carga en una tarjeta física de coste simbólico e incluye metro, autobuses, tranvías, funiculares y el Elevador de Santa Justa. Con dos días, dos abonos de 24 horas suelen salir mejor que los billetes sueltos, sobre todo si vas a usar el 15 hasta Belém y el 28 por Alfama.

Sobre la Lisboa Card, que incluye transporte y entrada a muchos monumentos, la respuesta para dos días es un quizá con condiciones. Sale a cuenta si el segundo día vas a entrar a los Jerónimos, a la Torre de Belém y a algún museo más, porque solo esas dos visitas ya cubren buena parte del coste. No sale a cuenta si tu plan es sobre todo callejear. Y ojo con un detalle que se descubre sobre el terreno: llevar la Card no siempre evita la cola, porque en algunos sitios hay que pasar igualmente por taquilla a recoger el ticket físico.

Lo que sí recomiendo sin matices es reservar online la entrada de los Jerónimos con hora, si el sistema lo permite en el momento de tu viaje. En diciembre, en temporada baja y con la Card en la mano, yo estuve casi una hora de cola. En verano puede ser bastante peor.

Día 1 por la mañana: la Baixa pombalina y el Chiado¶

El primer día empieza temprano en la Praça do Comércio, que es enorme, ordenada y está flanqueada en tres lados por las arcadas amarillas de los antiguos ministerios, con el Tajo abriéndose en el cuarto. A primera hora hay más lisboetas yendo al trabajo que visitantes. Baja hasta el Cais das Colunas, los escalones que se hunden en el agua, y sube después al Arco de la Rua Augusta, terminado en 1873, desde cuya terraza se ve la plaza entera y la cuadrícula de la Baixa desplegándose detrás.

Esa cuadrícula es en sí misma la visita. Las calles rectas y paralelas, las manzanas uniformes y las fachadas repetidas son el resultado directo de la reconstrucción de Pombal, que además introdujo una estructura antisísmica de madera en el interior de los muros, la gaiola pombalina. Caminar la Rua Augusta hasta el Rossio y seguir hasta la Praça da Figueira es recorrer uno de los pocos conjuntos urbanos europeos planificados en el siglo XVIII que siguen en pie.

Desde el Rossio se sube al Chiado, a pie o en el Elevador de Santa Justa, la estructura de hierro neogótico que inauguró en 1902 un ingeniero formado con Eiffel. Arriba están el Largo do Carmo, donde se refugiaron los últimos ministros de la dictadura el 25 de abril de 1974, y el Convento do Carmo, cuya nave se derrumbó con el terremoto y cuyo techo nunca se rehizo: los arcos góticos siguen abiertos al cielo, y esas ruinas integradas en la ciudad son uno de los mejores gestos urbanos de Lisboa.

Día 1 por la tarde: la Sé, Alfama y los miradores¶

Después de comer —el Time Out Market de Cais do Sodré resuelve rápido, aunque no barato, y cualquier tasca de barrio a dos calles del circuito lo hace mejor y por menos— el itinerario se desplaza al este. Primera parada, la Sé, la catedral del siglo XII levantada sobre la mezquita mayor tras la reconquista, con ese aspecto de fortaleza que le dan sus dos torres almenadas.

Y a partir de ahí, Alfama. Es el único barrio que el terremoto respetó casi íntegro, y conserva una trama medieval que no se puede planificar: callejuelas que se estrechan sin aviso, escalinatas donde esperabas una calle, plazoletas mínimas, ropa tendida entre balcones, gatos en los peldaños y azulejos rotos remendados con cemento sin que a nadie le importe. La única forma honesta de recorrerlo es perderse.

Para subir hay un truco que casi nadie conoce: los ascensores públicos del Elevador Castelo, gratuitos, que arrancan cerca de la Praça da Figueira y salvan buena parte del desnivel hasta la Costa do Castelo. Arriba está el Castelo de São Jorge, que con dos días sí encaja si te apetece, y sobre todo están los miradores: Portas do Sol, el clásico de Alfama; Santa Luzia, a cien metros, con su pérgola y sus grandes paneles de azulejos, uno de los cuales representa la Praça do Comércio antes del terremoto; y más arriba la Graça y la Senhora do Monte, esta última con un panel cerámico que identifica cada monumento del horizonte.

Elige uno para el atardecer y quédate. Y si al bajar te apetece cerrar la noche, la Pink Street y el Bairro Alto están a un paseo desde la Baixa.

Día 2 por la mañana: los Jerónimos y la Torre de Belém¶

El segundo día cambia de mundo. Belém está a unos cuatro kilómetros del centro siguiendo el Tajo hacia el oeste, y la forma clásica de llegar es el tranvía 15 desde la Praça da Figueira, unos veinte minutos pegado al río. Ojo: el famoso de los carteles es el 28, que va a Alfama; para Belém el que hay que coger es este.

El plato fuerte es el Mosteiro dos Jerónimos, que Manuel I mandó construir a principios del siglo XVI con los beneficios del comercio de especias con la India, y eso se nota en cada metro cuadrado. La fachada sur supera los cien metros y no hay dos tramos iguales; el estilo manuelino, ese gótico tardío portugués, mezcla nervaduras con motivos náuticos, cuerdas, anclas, esferas armilares y cruces de la Orden de Cristo. El claustro, con sus dos plantas de galerías y sus tracerías que parecen tejidas más que talladas, es de las cosas más impresionantes que se pueden ver en Portugal.

Un detalle útil: la iglesia tiene entrada gratuita e independiente del claustro, así que aunque no quieras pagar la visita completa puedes entrar a ver las tumbas de Vasco da Gama y de Camões, enfrentadas, los dos grandes símbolos del Portugal de los descubrimientos en el mismo edificio construido para celebrarlo. Y a diez minutos caminando junto a la orilla está la Torre de Belém, levantada entre 1516 y 1521 como fortaleza y como señal de bienvenida para las naves que volvían de las Indias. Es más pequeña de lo que las fotos sugieren, y esa escala contenida es parte de su encanto. Si la cola es larga, verla desde fuera con el estuario detrás ya es una visita legítima.

Día 2 al mediodía: pastéis y el Padrão¶

Entre los Jerónimos y el río está el Padrão dos Descobrimentos, el monumento en forma de proa de carabela que se construyó en 1960 para el quinto centenario de la muerte del Infante Enrique el Navegante. Cincuenta y dos metros de hormigón con treinta y tres figuras: navegantes, cartógrafos, misioneros, poetas. En el suelo, frente a él, hay una rosa de los vientos de mármol de cincuenta metros de diámetro con las rutas de las expediciones. Se puede subir al mirador, y desde arriba se entiende la geografía del estuario, con la Torre al oeste y el puente 25 de Abril al fondo.

Y luego está el asunto de los pasteles. Frente al monasterio, la casa que elabora los pastéis de Belém desde el siglo XIX es la parada obligada del barrio, con una cola que avanza más rápido de lo que parece y con salones interiores enormes donde casi siempre hay sitio. Comerlos calientes, con canela por encima, es uno de esos rituales que sí merecen la pena.

Para el almuerzo, la zona tiene mucha oferta orientada al visitante y precios acordes. Alejarse dos calles del eje monumental mejora bastante la relación entre lo que se paga y lo que se come.

Día 2 por la tarde: el Pilar 7 y la vuelta por Alcântara¶

Si el segundo día todavía tiene cuerda, hay dos remates posibles en el camino de vuelta y los dos son buenos.

El primero es el Pilar 7, la visita al interior de uno de los pilares del puente 25 de Abril, inaugurado en 1966 y hermano visual del Golden Gate porque comparten ingeniería y empresa constructora. Se sube en ascensor hasta una terraza con suelo de cristal suspendida sobre el Tajo, con el tráfico pasando a pocos metros por encima y paneles que explican la construcción. Es una visita poco concurrida y con una perspectiva del río que no se consigue desde ningún otro sitio. El día que subí, el ascensor estaba averiado y tocó hacer veintiséis pisos a pie por una escalera metálica que vibra con el puente; paradójicamente, la avería nos dejó la terraza para nosotros solos.

El segundo es LX Factory, en Alcântara, un complejo industrial textil del siglo XIX reconvertido en un barrio de estudios de diseño, tiendas, restaurantes y una librería instalada en una antigua imprenta con una bicicleta colgada del techo. Subir a uno de sus rooftops al caer la tarde, con el puente 25 de Abril enfrente, es una manera excelente de cerrar el viaje.

Cómo adaptar el plan¶

Si viajas en invierno, ten en cuenta que anochece a media tarde y que eso comprime mucho el segundo día. La solución es empezar Belém temprano, en cuanto abren los Jerónimos, y renunciar sin dramas al Pilar 7 o a LX Factory. En verano el problema es el contrario: mucha luz, mucha gente y unas colas que en Belém pueden ser considerables a mediodía.

Si en lugar de Belém prefieres una excursión, Sintra es la gran alternativa para el segundo día, con sus palacios, sus jardines y el Cabo da Roca. Es una jornada completa y muy distinta, aunque implica renunciar a los Jerónimos, que para una primera visita a Lisboa me parece difícil de justificar.

Y si el fin de semana se alarga, el tercer día tiene destino natural: el Parque das Nações y la Lisboa contemporánea, que es la tercera cara de la ciudad y la que casi ningún visitante de fin de semana llega a ver. Está desarrollado en el itinerario de tres días, y la versión comprimida para quien solo tenga una jornada está en el itinerario de un día.

Para ver cómo funciona todo esto sobre el terreno, sin horarios, ahí están los diarios de mis viajes a la ciudad: el de enero de 2014, de cinco días con Sintra incluida, y el de diciembre de 2023, ocho días en Navidad sin salir de Lisboa.