Qué ver en Lisboa en tres días: el itinerario que abarca las tres ciudades

Tres días, tres ciudades¶

Lisboa tiene una particularidad que la distingue de casi cualquier otra capital europea: sus capas históricas no están mezcladas, están separadas geográficamente. Puedes recorrer cada una por su lado y entender exactamente en qué momento se construyó y por qué.

La primera es la ciudad del terremoto. El 1 de noviembre de 1755, día de Todos los Santos y con las iglesias llenas, un seísmo seguido de incendios y de un tsunami que entró por el Tajo destruyó entre un tercio y la mitad de Lisboa. El Marqués de Pombal la rehízo con una cuadrícula racional y estructuras antisísmicas, y ese es el centro que hoy se llama Baixa pombalina, con Alfama al lado como testigo de lo que había antes, porque su suelo rocoso aguantó y el barrio sobrevivió casi intacto.

La segunda es la ciudad de los descubrimientos, cuatro kilómetros río abajo, en Belém, donde el estuario se abre y las carabelas podían fondear protegidas antes de zarpar. Allí están los Jerónimos y la Torre, levantados en el siglo XVI con el dinero de las especias.

Y la tercera es la ciudad contemporánea: el Parque das Nações, un antiguo suelo industrial degradado junto al Tajo que se transformó por completo para la Exposición Universal de 1998 y que hoy es un barrio consolidado donde las familias lisboetas pasan el domingo. Una jornada para cada una, en este orden, y Lisboa queda comprendida.

Antes de empezar: transporte y tarjetas¶

El metro conecta el aeropuerto con el centro de forma directa en poco más de veinte minutos. Para moverte por la ciudad, lo práctico son los abonos de 24 horas cargados sobre la tarjeta física de coste simbólico, que incluyen metro, autobuses, tranvías, funiculares y el Elevador de Santa Justa. Con tres días vas a usarlos todos.

La Lisboa Card, que además del transporte incluye la entrada a muchos monumentos, empieza a tener sentido justo con esta duración: la versión de 72 horas se amortiza si el segundo día entras a los Jerónimos y a la Torre de Belém y el tercero sumas un par de museos. Dos advertencias desde la experiencia: llevarla no siempre evita la cola, porque en algunos monumentos hay que pasar igualmente por taquilla a recoger el ticket, y las 72 horas corren desde la primera validación, así que no la actives el día de llegada si llegas por la tarde.

Sobre el alojamiento, la recomendación general es no obsesionarse con dormir en Alfama o el Chiado, donde los precios se disparan y el ruido es considerable. Barrios como Estrela, residenciales, tranquilos y bien conectados por tranvía, salen bastante mejor de precio y cambian poco el tiempo de desplazamiento.

Día 1: la Baixa, el Chiado y Alfama¶

El primer día es el del centro histórico y conviene empezar temprano en la Praça do Comércio, con más lisboetas yendo al trabajo que visitantes alrededor. Bajar al Cais das Colunas, subir al Arco de la Rua Augusta y caminar la cuadrícula pombalina hasta el Rossio ocupa la primera mitad de la mañana y sirve para entender el plano de la ciudad.

Después, el Chiado, subiendo a pie o en el Elevador de Santa Justa —a primera hora la cola es corta; a media mañana, interminable—, el Largo do Carmo con su carga histórica del 25 de abril de 1974 y el Convento do Carmo con sus arcos góticos abiertos al cielo desde el terremoto.

La tarde es para la Sé y para Alfama, que se recorre perdiéndose, sin itinerario, entre callejuelas, escalinatas, ropa tendida y azulejos remendados. Para subir sin castigar las piernas están los ascensores públicos y gratuitos del Elevador Castelo, que casi ningún visitante conoce. Arriba, el Castelo de São Jorge y, sobre todo, la sucesión de miradores: Portas do Sol, Santa Luzia con sus paneles de azulejos que retratan la ciudad anterior al terremoto, la Graça y la Senhora do Monte. Elige uno para el atardecer.

Con tres días, además, la primera noche se puede aprovechar de verdad: la Pink Street y el Bairro Alto están a un paseo de la Baixa y son la Lisboa nocturna que casi nadie ve en una escapada corta.

Día 2: Belém entero, sin prisas¶

El segundo día se va al oeste en el tranvía 15 desde la Praça da Figueira, unos veinte minutos pegado al Tajo. Con una jornada completa, Belém se puede hacer como merece.

Los Jerónimos abren la mañana. Manuel I los mandó construir a principios del siglo XVI con los beneficios del comercio de especias, en ese estilo manuelino que mezcla el gótico tardío con cuerdas, anclas, esferas armilares y motivos marítimos. La fachada sur supera los cien metros sin repetir un tramo, y el claustro, con sus dos plantas de galerías y sus tracerías finísimas, justifica por sí solo el viaje a Lisboa. La iglesia tiene entrada gratuita e independiente y guarda las tumbas enfrentadas de Vasco da Gama y de Camões.

Después, el Padrão dos Descobrimentos, con su forma de proa de carabela y su mirador sobre el estuario, y la Torre de Belém, levantada entre 1516 y 1521 como fortaleza en la entrada del río. Y con tiempo de sobra, esta jornada permite añadir lo que en dos días no cabe: el Museu Nacional dos Coches, con una colección de carrozas reales que es única en el mundo, o el Palacio Nacional de Ajuda, en el barrio contiguo, neoclásico, construido tras el terremoto y habitado por la familia real hasta la caída de la monarquía en 1910. Sus salones de protocolo y sobre todo su Biblioteca Real, con las estanterías hasta el techo, se recorren con calma en hora y media.

Los pastéis de Belém, en el obrador que los elabora desde el siglo XIX frente al monasterio, son el ritual obligado del barrio. Y para cerrar la tarde, el Pilar 7, que permite subir al interior de uno de los pilares del puente 25 de Abril hasta una terraza con suelo de cristal suspendida sobre el Tajo, con el tráfico pasando por encima. Es una visita poco concurrida y con una perspectiva del río que no da ningún otro sitio.

Día 3: la Lisboa del siglo XX y XXI¶

El tercer día es el que separa este itinerario de todos los demás, porque casi ningún visitante de fin de semana llega a él. La mañana empieza en el este, en el Museo Nacional del Azulejo, instalado en el antiguo Convento de la Madre de Deus del siglo XVI, en Xabregas. Es el mejor museo de la ciudad y el menos visitado en proporción a lo que ofrece: recorre la evolución del azulejo desde los primeros ejemplos geométricos de cuerda seca del siglo XV hasta los grandes paneles narrativos en azul cobalto, y guarda una pieza excepcional, un panorama de veintitrés metros compuesto por unos mil trescientos azulejos que retrata Lisboa antes del terremoto de 1755. Es a la vez obra de arte y el documento más completo que existe de la ciudad desaparecida. Calcula dos horas y prepárate para quedarte corto.

De ahí, en autobús o metro, al Parque das Nações. La estación de Oriente, que Santiago Calatrava diseñó para la Expo, ya anuncia el cambio de registro con su cubierta de acero y vidrio imitando un bosque. El barrio que la rodea era suelo industrial degradado y hoy es una zona moderna, funcional y poco turística, con paseos junto al río, edificios de oficinas y viviendas, y el Oceanário, uno de los mayores acuarios de Europa y todavía uno de los mejores del mundo, con su tanque central que recrea los cuatro océanos.

Lo interesante de este barrio, para quien conoció la Expo, es comprobar hasta qué punto la integración urbana funcionó: los pabellones temporales se convirtieron en edificios corrientes y casi ninguna referencia sobrevive salvo la estación, el Oceanário y el Pabellón de Portugal de Álvaro Siza, con su lámina de hormigón suspendida entre dos pórticos como una vela petrificada. El atardecer, junto a la ribera y con el puente Vasco da Gama —diecisiete kilómetros que durante años fueron el récord europeo— desapareciendo en la bruma del estuario, cierra el día con una escala que cuesta procesar desde tierra.

Si al terminar todavía queda tarde, el teleférico que recorre la ribera del parque da otra perspectiva del conjunto y del río.

La alternativa: cambiar el tercer día por Sintra¶

Hay una segunda versión perfectamente defendible de este itinerario, y es sustituir la jornada contemporánea por una excursión a Sintra. El tren sale de Rossio, tarda unos cuarenta minutos y en la propia estación de destino se puede contratar el autobús turístico que conecta los puntos principales, que están dispersos por la sierra y quedan muy lejos entre sí para hacerlos a pie.

Con un día da para el Palacio da Pena, esa fantasía romántica que Fernando II mandó levantar en los años cuarenta del siglo XIX sobre las ruinas de un convento, con cada fachada en un estilo distinto y el interior conservado tal como lo dejó la familia real al exiliarse en 1910; para la Quinta da Regaleira, construida a principios del siglo XX por un millonario aficionado al esoterismo, con sus jardines llenos de simbología y sus pozos iniciáticos que descienden en espiral hacia túneles subterráneos; y para el Cabo da Roca, el punto más occidental de Europa continental, donde el paisaje cambia de golpe del bosque húmedo de la sierra a los acantilados batidos por el Atlántico.

Es una jornada intensa y muy distinta a todo lo demás. Mi criterio, si tienes que elegir: si es tu primera vez en Portugal y no piensas volver pronto, Sintra. Si te interesa entender Lisboa como ciudad, el tercer día urbano. Y si viajas en verano, ten en cuenta que Sintra en temporada alta está saturada y que en enero, con poca gente, es una experiencia completamente distinta.

Cómo ajustar el itinerario¶

En invierno el sol se pone a media tarde, así que conviene adelantar las jornadas y aceptar que el último tramo de cada día será nocturno, que en Lisboa no es ningún drama: la ciudad iluminada funciona muy bien y en diciembre suma el alumbrado navideño de la Avenida da Liberdade y los mercados del Rossio. En verano el problema son las colas de Belém y el calor de las cuestas a media tarde.

Y si el viaje se alarga más allá de estos tres días, lo que queda es abundante: el Panteón Nacional con su terraza sobre Alfama, la Feira da Ladra los martes y sábados, el barrio de Graça, el acueducto de las Águas Livres, el Cemitério dos Prazeres con sus vistas inesperadas y toda la Lisboa nocturna del fado y el Bairro Alto. Ahí es donde entra el itinerario de una semana.

Las versiones cortas están en los itinerarios de un día y dos días, y si prefieres leerlo contado sin cronómetro, en los diarios de mis viajes: enero de 2014, con Sintra incluida, diciembre de 2023, ocho días en la ciudad, y julio de 1998, cuando el Parque das Nações todavía era una Exposición Universal.