Matosinhos desde Oporto: playa, mercado de pescado y el mejor marisco de la ciudad

Por qué merece la pena salir del centro¶

Hay un momento, más o menos al cuarto día en Oporto, en que las cuestas empiezan a pesar y los azulejos empiezan a parecerse entre sí. Ese es exactamente el momento de coger el metro y plantarse en Matosinhos. No es una excursión en sentido estricto, porque está dentro del área metropolitana y se llega en veinte minutos, pero funciona como tal: cambia el paisaje, cambia el ritmo y cambia por completo el tipo de gente que te rodea.

Matosinhos es el principal puerto pesquero comercial de la región y una ciudad que trabaja. Su centro es de calles en cuadrícula, con comercios de barrio, mercerías, panaderías y cafeterías donde los jubilados juegan a las cartas sin que nadie esté pensando en el visitante. Después de varios días en un casco histórico que vive del turismo, ese contraste resulta casi terapéutico.

Y luego está el argumento definitivo, que es gastronómico. El pescado que se sirve en los restaurantes de la Ribeira sale mayoritariamente de aquí, y aquí se come sin el sobreprecio del escenario turístico. Si en tu viaje hay una comida que quieres que salga bien, esta es.

Cómo llegar y cuánto tiempo dedicarle¶

El metro conecta el centro de Oporto con Matosinhos en unos veinte minutos, con salidas frecuentes durante todo el día. Solo hay que asegurarse de llevar la tarjeta Andante cargada con la zona correspondiente, porque Matosinhos queda fuera de la zona urbana básica. También hay autobuses desde el centro, aunque el metro es más rápido y más cómodo.

El formato natural es la media jornada, y yo la plantearía por la mañana, llegando sobre las once, para que el almuerzo caiga en su sitio. Con eso da tiempo a la costa, la playa, el mercado y la comida, y a estar de vuelta en Oporto a media tarde con tiempo para el atardecer en el Jardim do Morro.

Si te apetece estirarla, la jornada completa también funciona: añadiendo Leça da Palmeira, el faro y el paseo marítimo del norte se llena el día entero sin forzar nada. Es una zona llana, de paseo largo junto al mar, y precisamente por eso es un buen antídoto contra el desgaste de piernas que acumula cualquier viaje a Oporto.

La costa: del Castelo do Queijo a la playa¶

El recorrido más lógico empieza en el extremo sur, en el Castelo do Queijo, que técnicamente todavía está en término de Oporto. Su nombre oficial es Forte de São Francisco Xavier, pero nadie lo llama así: se le conoce como el castillo del queso porque la roca sobre la que se levanta recuerda vagamente a uno. Hace falta bastante imaginación para verlo, pero el apodo ha sobrevivido al nombre real. Se construyó en el siglo XVII para defender la costa de piratas y corsarios, y aunque el interior no siempre está abierto, el perímetro exterior ya justifica la parada: las olas rompen contra las rocas con un retumbar profundo que se siente en el pecho, seguido del siseo de la espuma al deshacerse.

Unos metros más al norte, en una rotonda del paseo marítimo, está la escultura de Janet Echelman, esa red gigantesca suspendida entre postes de acero que la gente conoce simplemente como la Anémona. Está inspirada en las redes de pesca y en la memoria industrial de la zona, y lo interesante es que no es una escultura estática: se mueve con el viento del océano, ondulándose lentamente y cambiando de forma a lo largo del día. A contraluz, recortada contra el azul, es una de las mejores fotografías que se pueden hacer en Oporto y casi nadie la busca.

De ahí arranca la Praia de Matosinhos, una playa larguísima de arena fina y dorada con el carácter de las playas que no están en el circuito turístico. En día laborable hay jubilados paseando por la orilla, surfistas aprovechando las olas y poca gente más. Es agua atlántica y está fría casi todo el año, así que lo razonable es caminarla descalzo un buen trecho y dejar el baño para los valientes.

El Mercado Municipal: de dónde viene lo que comes en la Ribeira¶

El Mercado Municipal de Matosinhos, construido en los años cincuenta, es la visita que da sentido a todo lo demás. Es un edificio de hormigón con grandes ventanales y una sección de pescado que resulta asombrosa: sardinas, pulpo, percebes, navajas, almejas, lubinas, doradas, todo descargado a pocos metros de allí, con los vendedores pregonando en ese acento norteño que suena casi cantado y un olor a mar, hielo y sal que no se olvida.

Lo que hace especial este mercado no es que sea pintoresco, que lo es, sino que es funcional. Aquí empieza literalmente la cadena de suministro de buena parte de lo que se sirve en los restaurantes del centro de Oporto: lo que ayer estaba en el mar, hoy está en este edificio, y mañana estará en un plato de la Ribeira con un margen considerablemente mayor de por medio. Ver eso cambia la manera de entender la gastronomía de la ciudad.

No es una crítica a los restaurantes del centro, que también tienen su función. Es simplemente útil saber de dónde viene lo que estás comiendo, y darse cuenta de que el norte de Portugal tiene una de las mejores cocinas de pescado de Europa porque tiene uno de los mejores puertos a quince minutos en metro del casco histórico.

Comer pescado a la brasa: el motivo real del viaje¶

Junto al mercado está la Rua Heróis de França, y ese es el sitio. Es una calle entera de asadores donde el pescado se hace a la brasa en parrillas instaladas directamente en la acera, con el humo saliendo a la calle y el género expuesto para que el cliente elija. No hay ceremonia, no hay decoración, no hay carta traducida a cinco idiomas: hay sardinas, dorada, lubina, rodaballo, pulpo y lo que haya entrado esa mañana.

El formato clásico es sencillo: pescado a la parrilla, patata cocida, verdura hervida, un vinho verde blanco bien frío y poco más. También merecen la pena las sardinhas assadas en temporada, que va aproximadamente de junio a septiembre y coincide con las fiestas de San Juan, y el pulpo, que en el norte de Portugal se prepara con una calidad que sostiene la comparación con cualquier sitio.

Un aviso práctico: aquí se come pronto, la calle se llena a partir de la una y media y muchos locales no aceptan reserva. Llegar hacia la una es la mejor manera de sentarse sin esperar. Y no hace falta buscar un nombre concreto ni fiarse de listas de internet, porque el nivel medio de la calle es alto y el criterio de elegir el sitio con más clientela local funciona perfectamente.

Leça da Palmeira: el faro y la arquitectura¶

Si la jornada se alarga, cruzar hacia el norte merece mucho la pena. Se hace por el puente móvil de Leça, una estructura metálica que puede elevarse para dejar pasar embarcaciones al puerto interior y que tiene un aire industrial que encaja perfectamente con el carácter del lugar. Al otro lado empieza Leça da Palmeira, con un paseo marítimo bien acondicionado que sigue la costa hacia el norte entre pequeñas calas donde los pescadores locales lanzan sus cañas, restos de fortificaciones costeras y alguna escultura contemporánea mirando al océano.

A media hora de paseo está el Faro de Leça, construido a finales del siglo XIX, con sus cuarenta y seis metros que lo convierten en uno de los más altos de Portugal. No se puede subir, pero desde las rocas de la base la vista basta: el océano abierto, la costa recortada hacia el horizonte y las olas rompiendo contra el rompeolas. Es un sitio para sentarse un rato sin hacer nada en particular, que es exactamente lo que se necesita a esas alturas del viaje.

Y para quien le interese la arquitectura, esta franja de costa esconde dos obras clave de Álvaro Siza que son objeto de peregrinación para arquitectos de medio mundo: la Piscina das Marés, una piscina de agua salada de los años sesenta encajada entre las rocas con un juego de muros de hormigón que la hace casi invisible desde el paseo, y la Casa de Chá da Boa Nova, un salón de té construido sobre el roquedo con la misma lógica de integración. Ambas siguen en uso, la piscina en temporada de baño y la casa de té como restaurante, aunque este último se ha convertido en un establecimiento de alta cocina con reserva y precio en consecuencia.

Con qué combinar el día¶

La combinación que mejor funciona es la que hice yo: Matosinhos por la mañana y primeras horas de la tarde, vuelta al centro en metro para una siesta corta, y salida de nuevo a las seis, cuando el calor cede y la luz empieza a dorarse, para la Sé, el laberinto medieval y el atardecer en el Jardim do Morro. Empezar el día en un mercado de pescado y terminarlo viendo Oporto encenderse desde el otro lado del río es una de esas jornadas que resumen bien lo que da de sí esta ciudad.

Lo que no recomiendo es meter Matosinhos en un viaje de dos días. Con tan poco tiempo, la ciudad histórica y el paseo hasta Foz tienen prioridad. Matosinhos entra a partir del tercer día y encaja perfectamente en un viaje de una semana, sobre todo intercalado entre dos excursiones largas como respiro.

En el pilar sobre excursiones desde Oporto está comparada con el resto de opciones, y en el diario de mi viaje de mayo de 2022 está contada esta jornada sobre el terreno. Como siempre, horarios y temporadas cambian: conviene comprobar lo que abre y lo que no la semana antes de viajar.