Oporto en una semana: itinerario de 7 días sin repetir y sin agotarse

Por qué una semana no sobra¶

Cuando le cuentas a alguien que vas a pasar siete días en Oporto, la reacción habitual es preguntarte qué vas a hacer allí tanto tiempo. Es una pregunta razonable si uno piensa en la ciudad como el conjunto de postales que circula por internet: el puente, la Ribeira, la librería y poco más. Pero Oporto es bastante más que eso, y sobre todo es la puerta de un territorio entero.

Yo estuve ocho días en un viaje y cinco en otro, y en ninguno de los dos me sobró tiempo. La ciudad tiene barrios que casi nadie pisa, una fachada atlántica a media hora del centro, un puerto pesquero que explica su gastronomía y una red ferroviaria que pone tres ciudades históricas a poco más de una hora de tren y por muy poco dinero. La cuestión no es llenar los días, sino repartirlos bien.

El principio que organiza este itinerario es sencillo: alternar. Nunca dos excursiones seguidas, nunca dos jornadas seguidas de monumentos, y siempre una tarde tranquila después de un día largo. Una semana mal repartida cansa más que tres días bien planteados.

Día 1: llegada y primer contacto¶

El primer día se plantea sin ambición. Si llegas por la mañana tendrás tarde por delante; si llegas por la tarde, mejor todavía, porque la primera toma de contacto con Oporto funciona especialmente bien al anochecer.

El plan es dejar las cosas en el alojamiento y bajar caminando hasta la estación de São Bento, que es el mejor prólogo posible: su vestíbulo está cubierto por más de veinte mil azulejos pintados a mano que narran la historia de Portugal, y entrar no cuesta nada. Desde ahí se callejea sin plan hacia el río, dejándose llevar por las cuestas, y se termina cruzando el puente Luis I por el tablero superior para subir al Jardim do Morro.

Ese primer atardecer es la mejor manera de entender la ciudad de golpe: Oporto entera desplegada enfrente, iluminándose de frente mientras el sol baja. Después, cena tranquila y a dormir, porque los días siguientes son largos.

Día 2: el centro histórico al completo¶

La primera jornada seria se dedica íntegramente al casco antiguo, que se recorre a pie y que con una semana por delante permite entrar donde en un viaje corto no entrarías. Por la mañana, la Sé do Porto con su claustro gótico revestido de azulejos, los miradores de la explanada y el rincón casi secreto de la Rua das Aldas.

Después, la Avenida dos Aliados, la subida a la Torre dos Clérigos —que con este margen de tiempo sí compensa—, la Igreja do Carmo con su panel de azulejos exterior, la casa más estrecha de la ciudad encajada entre dos conventos y la Livraria Lello, que conviene reservar para primera hora o última de la tarde si piensas entrar.

Por la tarde, bajada por la Rua das Flores hasta el Palácio da Bolsa, cuya visita guiada al Salón Árabe merece mucho la pena, y de ahí a la Ribeira. Cierra el día la Rua de Santa Catarina, el Café Majestic visto desde fuera y la Capela das Almas iluminada de noche, que es una de las imágenes más impactantes de todo el viaje.

Día 3: excursión a Guimarães¶

Tercer día y primera salida. Guimarães es la mejor excursión posible desde Oporto y conviene colocarla pronto, cuando las piernas todavía están frescas. El tren sale de São Bento, tarda poco más de una hora y cuesta una miseria.

La jornada da para las plazas medievales, el castillo del siglo X, el Paço dos Duques con sus chimeneas cónicas, un almuerzo tranquilo en el centro y, por la tarde, el teleférico al Monte da Penha con su santuario encajado entre rocas de granito y su parque forestal. Vuelta al atardecer.

El detalle completo está en la guía de Guimarães desde Oporto. Después de un día así, la noche pide cena sencilla y poco más.

Día 4: Gaia, las bodegas y la tarde tranquila¶

Cuarto día al otro lado del río, y con ritmo bajo a propósito. La mañana se dedica a Vila Nova de Gaia: una visita guiada con cata en alguna de las bodegas históricas, que conviene reservar con antelación, y la subida al Mosteiro da Serra do Pilar, con su iglesia y su claustro circulares y esa terraza desde la que se ve el puente a vista de pájaro.

Las bodegas son la razón histórica de que exista todo lo demás. El vino se produce ochenta kilómetros aguas arriba, en el valle del Duero, primera región vitivinícola demarcada del mundo desde 1756, pero se ha envejecido y comercializado siempre aquí, en la orilla sur, aprovechando el clima más estable y la salida al mar.

La tarde se deja libre a propósito: el muelle de Gaia, los rabelos amarrados, un paseo sin objetivo y, si el día ha cundido, el Mercado do Bolhão o las tiendas de Santa Catarina al otro lado del río. Es la jornada de reserva de la semana, la que absorbe lo que no cupo en el día 2 y la que se puede intercambiar con otra si el tiempo se estropea.

Día 5: excursión a Braga¶

Segunda salida, y una ciudad completamente distinta a Guimarães pese a estar a veinte kilómetros. Braga es la sede arzobispal más importante del país, tiene la catedral más antigua de Portugal y un centro histórico llano y elegante que después de cuatro días de cuestas resulta un alivio físico real.

La mañana se dedica a la ciudad: la Praça da República, la Sé con sus órganos barrocos y su claustro, el jardín de Santa Bárbara junto al Palacio Episcopal. Y la tarde, al santuario de Bom Jesus do Monte, subiendo en autobús o en el funicular de contrapeso de agua que funciona desde 1882, y bajando después por la escalinata barroca en zigzag, que es como hay que hacerlo.

Está desarrollado en la guía de Braga desde Oporto, incluido qué hacer si el día se pone a llover, algo bastante probable por allí.

Día 6: del Palácio de Cristal a Foz do Douro¶

Sexto día sin salir de la ciudad pero cambiando de mundo. La mañana empieza temprano en los Jardins do Palácio de Cristal, con la luz suave y el parque casi vacío: terrazas ajardinadas, plantas aromáticas, pavos reales y miradores sobre el Duero curvándose hacia el mar con el Puente da Arrábida cerrando la perspectiva. Muy cerca queda la Casa da Música de Rem Koolhaas, por si apetece un contrapunto contemporáneo.

Por la tarde, el mejor paseo de la ciudad: seis kilómetros llanos siguiendo la orilla del río hasta la desembocadura, entre playas fluviales, capillas, antiguos almacenes y gente corriendo y paseando el perro. Compra pan, queso y fruta en alguno de los supermercados del camino, porque la cena es en Foz mirando al Atlántico.

Allí espera el Farol de Felgueiras, el faro rojo batido por las olas, y un atardecer oceánico sin nada que interrumpa el horizonte, completamente distinto al del Jardim do Morro. Vuelta en autobús, con la ciudad iluminada. Los detalles están en la guía de Foz do Douro.

Día 7: Matosinhos por la mañana, miradores escondidos por la tarde¶

El último día completo empieza en el metro, rumbo a Matosinhos, el principal puerto pesquero de la región. El plan es el Castelo do Queijo, la escultura de red de Janet Echelman ondulándose con el viento, la playa larga, el Mercado Municipal con su sección de pescado asombrosa y, sobre todo, el almuerzo en la calle de los asadores, donde se come el mejor pescado a la brasa del área metropolitana a precio de barrio.

Quien tenga fuerzas puede seguir hacia Leça da Palmeira, cruzando el puente móvil, hasta el faro y las obras de Álvaro Siza integradas en las rocas. Y quien no, vuelve al centro en metro para una siesta corta.

La tarde se reserva para lo que casi ningún visitante ve: el Miradouro da Vitória, subiendo por callejones donde la ropa tendida forma un techo de colores, y el Passeio das Fontainhas, en el extremo oriental, con el río llegando desde el este y una versión de Oporto que no sale en las postales. Cierre en la Ribeira iluminada, que de noche es un sitio distinto al del mediodía.

Día 8: la vuelta, sin desaprovecharla¶

Si el vuelo sale por la tarde o por la noche, todavía queda jornada. Deja el equipaje en la consigna de São Bento o en las taquillas de alguno de los aparcamientos del centro, que cuestan pocos euros, y aprovecha las últimas horas sin peso encima.

Es un buen momento para volver a lo que más te haya gustado en lugar de buscar cosas nuevas. Un último paseo por la Ribeira, una francesinha si aún no has caído, una vuelta por los miradores del casco antiguo o simplemente sentarse en el puente a mirar el río. El metro al aeropuerto tarda unos treinta o cuarenta minutos, y conviene recordar que Portugal va una hora por detrás de España a la hora de calcular el regreso.

Variantes según lo que te interese¶

Este reparto no es la única fórmula posible. Si el vino es una motivación importante del viaje, sustituye el día de Matosinhos por una jornada completa en el valle del Duero, ya sea en tren por la línea del Duero, en crucero fluvial o con una excursión organizada que permita visitar dos o tres quintas con cata sin preocuparse de conducir. Es la gran asignatura pendiente de mis dos viajes y la que más gente busca.

Si prefieres más ciudades históricas, cambia el día 6 por una excursión a Aveiro, con su Art Nouveau, sus canales de origen salinero y sus moliceiros. Y si viajas con niños o con alguien que no aguante ritmos altos, quita una excursión y añade una jornada de playa en Matosinhos o Foz.

Lo único que no recomiendo bajo ningún concepto es encadenar tres excursiones seguidas. Acabas conociendo mejor el norte de Portugal que la ciudad en la que duermes, que es el error más común de quien usa Oporto como base.

Un par de consejos para que la semana funcione¶

Deja siempre un día de reserva mental, en este itinerario el cuarto, para reubicar planes si el tiempo se estropea. Esto es la costa atlántica y puede llover en cualquier época del año, a veces varias veces en la misma jornada, así que la flexibilidad rinde más que la planificación estricta.

Alterna intensidad. Después de una excursión larga, una mañana tranquila. Después de un día de cuestas, una jornada llana como la de Foz o Matosinhos. Y reserva las visitas de pago que requieren entrada anticipada —bodegas, Palácio da Bolsa, Livraria Lello— con unos días de margen, sobre todo en temporada alta.

Todo lo demás está desarrollado en la guía completa de qué ver en Oporto, en la de cómo moverse por la ciudad y en la de dónde alojarse. Y si te apetece leerlo contado sin cronómetro, con los desvíos y los descubrimientos casuales, ahí están los diarios de mis dos viajes: el de diciembre de 2019 y el de mayo de 2022, que fue precisamente de ocho días.