Qué ver en Oporto en un día: itinerario completo a pie

Un día en Oporto: por qué sí da tiempo¶

Hay ciudades que castigan al viajero de un solo día. Oporto no es una de ellas. El casco histórico cabe en un rectángulo de poco más de un kilómetro por lado, todo lo importante está unido por calles peatonales o casi peatonales, y el río funciona como referencia permanente: si te pierdes, basta con bajar. Esa escala es lo que convierte una escala de veinticuatro horas o una parada de crucero en una visita razonablemente completa en lugar de un desfile de fotos.

Lo que sí conviene asumir de entrada es la topografía. Oporto está construida sobre colinas que caen a plomo hacia el Duero, y eso significa que un itinerario de un día no se mide en kilómetros sino en desniveles. Las distancias son cortas, pero se suben y se bajan varias veces. Con calzado cómodo y sin prisa de más, el recorrido que viene a continuación se hace de sobra entre las nueve de la mañana y las diez de la noche.

La segunda cosa que conviene tener clara es qué se queda fuera. En un día no entran ni Foz do Douro, ni Matosinhos, ni las bodegas de vino de Gaia con visita y cata, ni desde luego ninguna excursión a Guimarães, Braga o Aveiro. Intentar meterlas convierte la jornada en un traslado continuo. Este itinerario asume que el objetivo es el centro histórico y su relación con el río, que es exactamente lo que hace a Oporto reconocible.

Antes de empezar: llegada, transporte y equipaje¶

Si el día empieza en el aeropuerto Francisco Sá Carneiro, la línea E del metro deja en el centro en unos treinta o cuarenta minutos y es la opción sensata: sale más barata que el taxi y no depende del tráfico. Para usarla hay que comprar la tarjeta Andante, que cuesta unos céntimos y sobre la que se cargan los títulos de viaje por zonas.

Aquí hay un detalle que sorprende a mucha gente delante de la máquina: la tarjeta no admite mezclar títulos de zonas diferentes. El trayecto del aeropuerto pertenece a una zona amplia, así que si cargas ese billete no podrás añadir títulos urbanos hasta agotarlo. Lo práctico es cargar exactamente los viajes que necesitas para entrar en la ciudad y, ya en el centro, recargar con zona urbana si vas a moverte en metro. Para el itinerario de este artículo, en realidad, apenas hará falta transporte público más allá de la ida y la vuelta al aeropuerto.

El otro asunto logístico es el equipaje. Si llegas y te vas el mismo día, no cargues con la mochila por las cuestas. En la estación de São Bento hay consigna, y en varios aparcamientos del centro existen taquillas por unos pocos euros. Merece la pena localizarlas antes de salir de casa: en una ciudad con estos desniveles, la diferencia entre caminar libre y caminar cargado es enorme. Y un apunte que ahorra sustos: Portugal va una hora por detrás de la España peninsular, así que el reloj juega a tu favor a la llegada y en tu contra al volver.

La mañana: São Bento, la Sé y los miradores del casco antiguo¶

El punto de partida natural es la estación de São Bento, y no por comodidad logística sino porque es una de las visitas del día. Inaugurada en 1916 sobre el solar de un antiguo convento benedictino, tiene el vestíbulo revestido con más de veinte mil azulejos pintados a mano por Jorge Colaço, que narran episodios de la historia de Portugal, escenas de la vida rural y batallas medievales. Es historia contada en azul y blanco dentro de una estación de cercanías que sigue funcionando como tal. Entrar es gratis, se tarda un cuarto de hora en verla con calma y a primera hora está mucho más tranquila.

Desde São Bento se sube hacia la Sé do Porto, la catedral, en apenas cinco minutos de cuesta corta. El edificio empezó a construirse en el siglo XII con planteamiento románico, casi de fortaleza, y fue acumulando añadidos góticos, manieristas y barrocos durante siglos. El interior merece la entrada sobre todo por el claustro gótico, revestido de azulejos que ilustran la vida de la Virgen y pasajes de "Os Lusíadas". Si el día viene justo, se puede resolver por fuera sin remordimientos, porque la explanada de la catedral ya es uno de los grandes miradores de la ciudad.

Y ese es el momento de asomarse. Desde el Terreiro da Sé se ve el laberinto de tejados rojos cayendo hacia el Duero, el puente Luis I recortado a la izquierda y la ladera de Vila Nova de Gaia enfrente, con los letreros de las bodegas. Es la primera vez del día que Oporto se muestra entera, y conviene dedicarle unos minutos en lugar de fotografiarla al paso. Muy cerca queda el pequeño mirador de la Rua das Aldas, más recogido y casi siempre vacío, que da otra versión de la misma vista.

Media mañana: Aliados, los Clérigos y el rincón más estrecho de la ciudad¶

De vuelta hacia abajo, la Avenida dos Aliados es el gran eje ciudadano de Oporto: un bulevar ancho y señorial flanqueado por edificios de principios del siglo XX que termina en el Ayuntamiento. Es la parte menos pintoresca del recorrido y la más urbana, y funciona como respiro entre dos zonas de calles estrechas. Si viajas en diciembre, esta avenida es además el escenario principal del alumbrado navideño de la ciudad.

Desde Aliados se sube en pocos minutos hasta la Torre dos Clérigos, el campanario barroco que diseñó el italiano Nicolau Nasoni y que se construyó entre 1754 y 1763. Con sus setenta y cinco metros fue durante mucho tiempo el edificio más alto de Portugal y sigue siendo la referencia visual del centro. Se puede subir, y las vistas son excelentes, pero hay que contar con cola y con una escalera estrecha y exigente. En un itinerario de un día en el que ya hay miradores gratuitos de sobra, subir a los Clérigos es una decisión de tiempo tanto como de dinero.

A un paso están la Igreja do Carmo y el Convento dos Carmelitas, dos iglesias contiguas que parecen una sola y entre las que se cuela la llamada casa escondida: una vivienda de poco más de un metro de anchura construida en el siglo XVIII porque las normas eclesiásticas prohibían que dos comunidades religiosas compartieran pared. Es un detalle mínimo que suele pasar desapercibido y que resume bien el sentido del humor arquitectónico de la ciudad. La fachada lateral del Carmo, cubierta por un enorme panel de azulejos de 1912, es de las más fotogénicas de Oporto.

Enfrente queda la Livraria Lello, la librería neogótica de 1906 con su escalera roja y su vidriera, convertida hace años en fenómeno turístico por su presunta relación con J. K. Rowling. Se entra con ticket de pago que se descuenta si compras un libro, y la cola puede comerse una hora larga de tu única jornada. Mi consejo, después de haberla tenido delante dos veces y no haber entrado ninguna, es sencillo: si vas a hacerlo, reserva la primera franja de la mañana antes de todo lo demás; si no, quédate con la fachada y sigue. Una librería que no permite detenerse a leer el lomo de un libro deja de ser una librería.

El mediodía: comer una francesinha sin negociar¶

Hay platos que son un souvenir comestible y hay platos que explican una ciudad. La francesinha pertenece a la segunda categoría. Es un sándwich de pan de molde relleno de fiambre, salchicha, linguiça y carne, envuelto en queso fundido y ahogado en una salsa espesa de tomate, cerveza y brandy que se sirve hirviendo, normalmente con patatas fritas dentro del plato. Nació en los años cincuenta como adaptación libre del croque-monsieur y el resultado no se parece en nada al original.

Comerla es la mejor decisión posible del mediodía, con una advertencia: es tremendamente contundente. Después de una francesinha completa, la primera media hora de caminata rinde poco. Por eso este itinerario la coloca aquí y no por la noche, y por eso la tarde empieza con un tramo cuesta abajo. Cada local defiende su salsa como si fuera un asunto de identidad, y en el centro hay opciones a precios razonables sin necesidad de peregrinar a ninguna dirección concreta.

Si la idea de ese despliegue no te convence, la alternativa portuense honesta son los pasteles de bacalhau y una tabla de quesos y embutidos del norte, que sacian sin dejar fuera de combate. También ha reabierto, restaurado, el Mercado do Bolhão, que estuvo años en obras y hoy vuelve a funcionar como mercado tradicional con puestos de comida en los que se puede resolver el almuerzo de pie y rápido.

La tarde: bajada a la Ribeira y cruce del puente¶

Desde la zona de los Clérigos, el descenso hacia el río se hace por la Rua das Flores, una calle peatonal restaurada, llena de comercio y con buen ambiente, que desemboca en el entorno del Palácio da Bolsa. El palacio, levantado en el siglo XIX por la Asociación Comercial sobre las ruinas del convento de São Francisco, guarda dentro el Salón Árabe, una sala de recepciones de decoración nazarí que solo se puede ver con visita guiada. Es de las pocas entradas de pago que compensan en una jornada corta, aunque exige reservar hueco en el reloj.

A partir de ahí las calles se estrechan y caen con decisión hasta la Ribeira, el barrio más antiguo de la ciudad y parte del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad en 1996. Casas de colores desconchados asomadas al agua, ropa tendida en los balcones, terrazas junto al muelle y los barcos rabelos amarrados enfrente, esos que durante siglos bajaron las barricas de vino desde el valle del Duero y que hoy están ahí como decorado. Es la postal de Oporto y también su punto más concurrido, así que lo mejor es tomárselo como lo que es: un lugar para sentarse un rato a mirar el río, no para buscar autenticidad.

El cruce del puente Luis I es el momento central del día. La estructura de doble tablero, inaugurada en 1886 y proyectada por Théophile Seyrig, colaborador de Eiffel, permite cruzar por abajo, a ras de la Ribeira, o por arriba, a unos sesenta metros sobre el agua, compartiendo el tablero superior con el metro. La jugada perfecta consiste en cruzar por el tablero inferior hacia Gaia, recorrer el muelle mirando las fachadas de Oporto desde el otro lado, y reservar el paso superior para la vuelta. Si las piernas ya protestan, desde el muelle de Gaia sale un teleférico que sube hasta la altura del tablero alto.

El atardecer: Jardim do Morro y la vuelta por arriba¶

En la orilla de Gaia, junto a la salida superior del puente, están los Jardins do Morro, y ese es el sitio donde hay que estar cuando el sol empieza a bajar. No es una recomendación sentimental sino geométrica: la orientación de la ciudad y el trazado del río hacen que el sol se ponga justo enfrente durante buena parte del año, con Oporto entera iluminada de frente y el puente en primer plano. Es gratis, se llena de gente sentada en la hierba y funciona igual de bien con una cerveza que con una bolsa del supermercado y algo de pan y queso.

Unos metros más arriba está el Mosteiro da Serra do Pilar, uno de los edificios más singulares del conjunto y de los menos visitados en proporción a lo que ofrece. Su iglesia y su claustro son circulares, una rareza en la arquitectura religiosa portuguesa, y su terraza ofrece la vista aérea del puente que aparece en la mitad de las fotografías de la ciudad. Si el atardecer llega con tiempo de sobra, subir esos cinco minutos extra cambia la escala de la panorámica.

Cuando la luz se apaga, la vuelta se hace por el tablero superior del puente, caminando junto a las vías del metro con el Duero sesenta metros abajo y la ciudad encendiéndose. Es un tramo corto que mucha gente recorre a la carrera y que merece hacerse despacio. Al otro lado se llega directamente a la zona de la Batalha, ya de nuevo en Oporto y a diez minutos de cualquier sitio.

La noche: Santa Catarina y la Capela das Almas¶

Si al terminar el día todavía quedan fuerzas, hay un último tramo que cierra la jornada muy bien. La Rua de Santa Catarina es la gran arteria comercial peatonal de la ciudad y en ella está el Café Majestic, un café belle époque de 1921 con espejos, molduras doradas y camareros de chaqueta blanca, que se ha convertido en atracción por derecho propio. Asomarse por el cristal ya da la idea; sentarse implica cola y una cuenta considerable.

Al final de la calle aparece la Capela das Almas, y ese es el broche. Es una iglesia pequeña cuya fachada está enteramente cubierta por cerca de dieciséis mil azulejos que narran la vida de San Francisco de Asís y de Santa Catalina de Alejandría, obra de Eduardo Leite instalada en 1929 y ampliada después. De noche, iluminada, el azul cobalto sobre el blanco produce un efecto que descoloca al que llega sin saber lo que va a encontrarse. De día se leen mejor las escenas, casi como un cómic de cerámica, pero de noche impresiona más.

De ahí a Aliados hay cinco minutos, y esa avenida iluminada es un final coherente para un día que empezó a doscientos metros de allí. Si el vuelo o el tren salen a la mañana siguiente, se puede rematar con una copa de porto tinto en cualquier bar del centro, que es la manera menos discutible de despedirse de la ciudad.

Qué recortar y qué añadir según tu caso¶

Este itinerario está calculado con margen, pero no todos los días de un día son iguales. Si llegas al mediodía en lugar de por la mañana, lo primero que yo eliminaría es la subida a los Clérigos y el interior de la Bolsa, y mantendría a toda costa São Bento, la Ribeira y el atardecer en Gaia. Si vienes en crucero y tienes desde media mañana hasta media tarde, invierte el orden: cruza pronto a Gaia para ver la ciudad de frente con la luz alta y deja el centro histórico para el final.

En invierno el cálculo cambia por una razón práctica: hay unas nueve horas de luz y el sol se pone a media tarde. Eso obliga a comprimir la mañana y a asumir que buena parte del recorrido nocturno se hará antes de cenar. A cambio, diciembre entrega la ciudad casi vacía, con las luces navideñas encendidas y sin colas en ningún sitio, y es una de las mejores épocas para una visita corta. Solo un aviso: durante el puente de la Constitución, Oporto se llena de visitantes españoles y la experiencia es otra completamente distinta.

Y si al final del día te queda la sensación de haber dejado cosas fuera, es porque las has dejado. Foz do Douro y la desembocadura del Duero, el mercado de pescado de Matosinhos, los jardines del Palacio de Cristal, los miradores de Vitória y las Fontainhas o una visita con cata a las bodegas de Gaia necesitan una segunda jornada. Ahí es donde entra el itinerario de dos días, que empieza justo donde este termina. Para ver cómo funciona todo esto sobre el terreno, y sin la disciplina de un horario, están los diarios completos de mis viajes a la ciudad en diciembre de 2019 y en mayo de 2022.

Un último apunte de sentido común: horarios, precios y sistemas de entrada cambian con frecuencia en las ciudades muy visitadas, y Oporto lo es cada vez más. Merece la pena confirmar los de los tres o cuatro sitios de pago que pienses visitar la semana antes de viajar.