Oporto en invierno

Oporto en diciembre: un flechazo con pocas expectativas¶

Introducción al viaje

Hay viajes que se planifican con meses de antelación, itinerarios diseñados al milímetro, listas de restaurantes guardadas y mapas con marcadores de colores. Y luego están los otros: los que salen de una conversación, de un vuelo barato que aparece en el momento justo, de alguien que te dice "tienes que ir" con esa convicción que no admite debate. Este viaje a Oporto fue de los segundos. Vuelo de ida y vuelta, un sitio donde dormir y poca cosa más. A ver qué pasa.

Y lo que pasó fue que Oporto me enamoró.

Por qué Oporto

Mucha gente me había hablado bien de la ciudad. Demasiado bien, quizás, porque a veces las expectativas muy altas son la peor compañía de un viaje. Pero en esta ocasión llegué sin mapa mental, sin saber muy bien qué iba a encontrar, y eso lo convirtió todo en descubrimiento puro. Cada calle, cada mirador, cada edificio forrado de azulejos fue una sorpresa genuina.

Oporto es la segunda ciudad más grande de Portugal, con algo más de 200.000 habitantes en el municipio, aunque la llamada Área Metropolitana do Porto supera los 1,7 millones. Fundada en época romana a orillas del Duero —el Portus Cale que acabaría dando nombre a todo el país—, la ciudad tiene una identidad fortísima, orgullosa de su historia y de su carácter trabajador, muy distinta de Lisboa en formas y en fondo. Es una ciudad que se vive a pie, entre cuestas empinadas, iglesias barrocas, fachadas de azulejo y una ribera que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en 1996.

A pesar de su tamaño, Oporto tiene esa escala humana que hace que los viajeros se sientan cómodos desde el primer momento. El centro histórico es compacto y caminable, los barrios se encadenan con naturalidad colina arriba y colina abajo, y el río Duero actúa como eje vertebrador de toda la experiencia urbana. Es además una ciudad tremendamente fotogénica: la luz atlántica, las fachadas desgastadas y llenas de carácter, el contraste entre el azul de los azulejos y el ocre de la piedra... todo invita a parar, mirar y disparar.

Por qué en diciembre

La elección del mes fue casi accidental, pero resultó ser una decisión extraordinaria. Oporto en invierno tiene algo que las versiones estivales de sí misma no pueden ofrecer: tranquilidad. Los días son cortos, sí, pero el clima en esta ciudad atlántica puede ser sorprendentemente amable incluso en las primeras semanas del mes, con temperaturas que rondan los 12-15 grados y cielos que alternan nubes y sol con generosidad.

Y encima, la decoración navideña añadía una capa de magia a una ciudad que ya de por sí tiene mucha. Las luces en la Avenida dos Aliados, los mercadillos junto al río, el ambiente calmado de quien pasea sin prisa: todo eso forma parte de este viaje tanto como los monumentos. Diciembre es, además, temporada baja en términos turísticos, lo que significa menos colas, más espacio para detenerse a mirar, y esa sensación —cada vez más difícil de encontrar en los destinos europeos populares— de que la ciudad te pertenece un poco.

Llegué el 2 de diciembre y me fui el 6. Cuatro noches y cinco días que incluyen una escapada de jornada completa a Guimarães. Poca preparación, mucho callejeo y todo el tiempo del mundo para descubrir una ciudad que no esperaba que me gustara tanto.

Día 1. Llegada a Oporto: hora y media de vuelo y una noche para callejear¶

2 de diciembre de 2019

El vuelo desde Bilbao es una de esas conexiones que poca gente aprovecha y que merece más protagonismo. El aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto está a apenas una hora y veinte minutos de Loiu: tiempo suficiente para tomarse algo, mirar un rato por la ventanilla y empezar a notar que el paisaje ya huele a Portugal. Es uno de los destinos europeos más accesibles desde el País Vasco, y sin embargo sigue siendo una opción infrautilizada.

El vuelo de ida salía un lunes a las 19:25 horas. Portugal va una hora por detrás de España, así que el reloj local marcaba las 19:45 al aterrizar, aunque el cuerpo todavía iba en hora española. Con ese margen horario todavía quedaba tarde por delante.

La tarjeta Andante: eficaz pero con sus particularidades

Lo primero al salir de la terminal es hacerse con la tarjeta Andante, el sistema de transporte integrado que cubre metro, autobús y tren en toda el área metropolitana de Oporto. La tarjeta tiene un coste simbólico y funciona cargando títulos de viaje, con un sistema de zonas que va de Z2 —la más pequeña, para desplazamientos dentro del núcleo urbano— hasta Z4 y más allá, para trayectos que incluyen las áreas periféricas o el aeropuerto.

Aquí viene la particularidad que conviene entender antes de cargar nada: no es posible mezclar tipos de títulos en la misma tarjeta. Si cargas un viaje desde el aeropuerto —que pertenece a una zona amplia y tiene una tarifa diferente a la urbana—, no podrás añadir títulos de zona urbana hasta que agotes el anterior. El sistema obliga a una cierta planificación: lo más práctico es cargar exactamente los viajes necesarios para llegar al alojamiento desde el aeropuerto, y una vez instalado, recargar con títulos de zona urbana para moverse por la ciudad durante el resto de la estancia. No es nada complicado, pero si no lo sabes de antemano puede resultar confuso en la taquilla automática.

La línea de metro E —la violeta— conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad. El trayecto hasta Trindade o São Bento dura entre 30 y 40 minutos y es perfectamente cómodo, sin complicaciones.

Vila Nova de Gaia: el otro lado del puente

Para el alojamiento elegí una habitación con baño privado en Vila Nova de Gaia, el municipio que ocupa la orilla sur del Duero justo frente a Oporto. Técnicamente no es Oporto, pero en la práctica es su otra mitad inseparable. De hecho, muchos de los elementos más icónicos de la ciudad —las bodegas de vino de Oporto, la Ribeira vista desde el sur, las mejores panorámicas— se encuentran en suelo de Gaia. La división administrativa existe, pero el viajero apenas la nota.

La ubicación era perfecta: muy cerca de los Jardins do Morro y del puente Dom Luís I, la imponente estructura metálica de dos niveles que conecta ambas orillas del Duero y que se ha convertido en el símbolo más reconocible de la ciudad. El puente fue diseñado por Théophile Seyrig, ingeniero que había colaborado con Gustave Eiffel, e inaugurado en 1886. Tiene dos tableros superpuestos: el inferior lo utilizan peatones y vehículos, el superior lo comparten el metro y los peatones que quieran cruzarlo a 60 metros sobre el río con unas vistas que justifican sobradamente el vértigo. Una vez que lo cruzas por arriba la primera vez, te das cuenta de que vas a repetirlo varias veces más durante el viaje.

El anfitrión me esperaba con amabilidad y la habitación era exactamente lo que necesitaba: sencilla, limpia y ordenada. Justo enfrente había un supermercado, así que lo primero fue hacer una pequeña compra para la cena y el desayuno. Después de eso, con la mochila ya en su sitio, la pregunta era evidente: ¿salgo a dar una vuelta?

La primera noche: callejear sin rumbo

Aunque ya era de noche, el viaje había sido tan corto que no tenía ninguna sensación de cansancio. Así que me abrigué y salí a descubrir la ciudad a oscuras y con las luces de Navidad encendidas. Crucé el puente Dom Luís I hacia Oporto y en apenas diez minutos me encontré en la estación de São Bento, en pleno corazón del centro histórico.

São Bento es una de esas estaciones de tren que merecen una visita aunque no vayas a coger ningún tren. Construida a principios del siglo XX sobre los terrenos de un antiguo convento benedictino —de ahí el nombre—, su vestíbulo está revestido con más de 20.000 azulejos pintados a mano por Jorge Colaço, que narran escenas de la historia de Portugal y momentos de la vida rural y aristocrática del país. De noche, con la luz artificial recortando los paneles azules y blancos, tiene una belleza particular y algo solemne.

Desde allí me lancé a callejear sin plan alguno. Por las calles que bajan desde el centro hacia el río, por las plazas donde los bares derramaban conversaciones hacia la acera, por rincones sin nombre que de día serán otra cosa y de noche son solo luz y sombra. La decoración navideña transformaba las calles en algo ligeramente irreal, con ese exceso de purpurina y luces parpadeantes que en Navidad resulta completamente tolerable. Fue un paseo de descubrimiento puro, sin agenda y sin expectativas, que sentó las bases perfectas para los días que vendrían.

Volví a la habitación satisfecho y con ganas de más. Al día siguiente había ciudad que explorar.

Día 2. Oporto a pie: de la Catedral a la ribera del Duero y más allá¶

3 de diciembre de 2019

El 3 de diciembre me desperté con la ciudad reclamando atención. La primera noche había sido un aperitivo, un callejeo nocturno sin brújula que había dejado el apetito abierto. Ahora tocaba ver Oporto a la luz del día, sin prisa y sin itinerario fijo. Crucé el puente Dom Luís I, subí hacia el casco histórico y me dejé llevar.

Fue uno de esos días perfectos de viaje: cielo despejado, temperatura agradable para caminar, y la ciudad entera para recorrer sin aglomeraciones. Diciembre tiene esas ventajas.

La Sé do Porto y los miradores del casco antiguo

El punto de partida natural para explorar el corazón histórico de Oporto es la Catedral, conocida como Sé do Porto. Se encuentra en lo alto de una colina desde la que se domina la ciudad, y su silueta austera y maciza es uno de los elementos más reconocibles del skyline. Empezó a construirse en el siglo XII sobre los restos de una iglesia anterior, y su estilo románico original fue enriqueciéndose con aportaciones góticas, manieristas y barrocas a lo largo de los siglos. El resultado es un edificio que acumula capas de tiempo y que resulta más interesante cuanto más se mira.

Ese día me quedé en el exterior, recorriendo la fachada y las calles cercanas que se abren en miradores hacia el laberinto de tejados rojos y fachadas que descienden hacia el Duero. Oporto es una ciudad de perspectivas: a cada curva, a cada escalinata, a cada esquina inesperada aparece una vista diferente del mismo paisaje. Los miradores alrededor de la Catedral son una buena muestra de eso, con panorámicas que abarcan la ribera, el puente y las laderas de Gaia al fondo.

São Bento de día: los azulejos que cuentan la historia de Portugal

De noche ya me había asomado a la estación de São Bento, pero verla de día es una experiencia completamente diferente. Con luz natural, los azulejos del vestíbulo cobran una profundidad y un detalle que de noche se pierde. Los más de 20.000 paneles pintados a mano por Jorge Colaço entre 1905 y 1916 forman un conjunto narrativo de una ambición extraordinaria: escenas de la conquista de Ceuta, batallas medievales, retratos de la vida campesina y aristocrática, imágenes del transporte en tracción animal. Es historia de Portugal contada en azul y blanco, en una estación de tren que se visita aunque no se vaya a ningún sitio.

La estación fue construida sobre el solar del antiguo convento benedictino de São Bento da Avé-Maria, demolido en el siglo XIX, e inaugurada en 1916. El edificio neoclásico que la envuelve está bien, pero lo que la hace única en el mundo es ese interior que parece un museo y funciona como estación de cercanías. Me quedé un buen rato mirando los paneles sin ningún sentido de urgencia.

La Avenida dos Aliados, los Clérigos y el Centro Português de Fotografia

Desde São Bento subí hacia la Avenida dos Aliados, el gran bulevar que vertebra el centro comercial y administrativo de Oporto. Es una calle ancha y señorial, flanqueada por edificios de principios del siglo XX con fachadas de piedra y ornamentación ecléctica, que remata en el Ayuntamiento en su extremo norte. En diciembre, con la decoración navideña instalada y las luces aún apagadas a plena luz del día, tiene un aire tranquilo y algo solemne que le sienta bien.

Desde allí me acerqué a la Torre dos Clérigos, el campanario barroco que domina la silueta de Oporto desde prácticamente cualquier punto de la ciudad. Fue diseñado por el arquitecto italiano Nicolau Nasoni y construido entre 1754 y 1763. Con sus 75 metros de altura fue, durante mucho tiempo, el edificio más alto de Portugal, y sigue siendo el punto de referencia visual por excelencia del centro histórico. Soy de los que disfruta mirando las torres desde abajo tanto como subiéndolas, así que ese día me conformé con admirarla desde la calle y rodearla por las callejuelas del entorno.

No muy lejos está el Centro Português de Fotografia, que ocupa un edificio con una historia mucho más oscura de lo que sugiere su uso actual. El edificio es la antigua Cadeia da Relação, la cárcel de la Relação, construida en el siglo XVIII y que estuvo en funcionamiento hasta bien entrado el siglo XX. Sus gruesas paredes de granito, sus celdas y su patio interior han sido rehabilitados para acoger colecciones de fotografía y exposiciones temporales. No entré, pero la fachada es impresionante y merece un momento de pausa.

El Palácio da Bolsa y el descenso a la Ribeira

El Palácio da Bolsa —Palacio de la Bolsa— es uno de los edificios más elegantes del centro de Oporto. Construido en el siglo XIX por la Asociación Comercial de Oporto sobre las ruinas del convento de São Francisco, es un ejemplo notable de arquitectura neoclásica que guarda en su interior una joya casi secreta: el Salón Árabe, una sala de recepciones decorada al estilo nazarí con una minuciosidad y una riqueza que resultan absolutamente inesperadas en un edificio de fachada tan contenida. Las visitas guiadas son la única forma de verlo por dentro, y aunque ese día no hice la visita, el exterior y el entorno ya merecen la parada.

Desde el Palácio da Bolsa el descenso hacia la Ribeira es inevitable. Las calles se estrechan y empiezan a bajar con decisión hacia el río, entre casas de colores desconchados, ropa tendida en los balcones y ese olor particular de las ciudades que viven cerca del agua. La Ribeira es el barrio más antiguo de Oporto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con el conjunto del centro histórico en 1996. Sus edificios medievales asomados al Duero, sus restaurantes con terrazas junto al agua y su animación constante la convierten en el corazón emocional de la ciudad.

Me senté un momento a mirar el río y el puente desde abajo. Hay algo hipnótico en el Duero visto desde la Ribeira: el agua que viene de tan lejos, las embarcaciones tradicionales llamadas rabelos —antes usadas para transportar las pipas de vino desde el Douro interior—, las fachadas de Gaia al otro lado. Es una estampa que entiende uno por qué ha terminado en tantas fotografías.

Remontando el Duero: el paseo hacia Fontainhas

En lugar de volver sobre mis pasos decidí continuar caminando junto al río, alejándome del centro en dirección aguas arriba. La Ribeira turística se fue quedando atrás y el paseo fue tomando un carácter más cotidiano y menos fotografiado. Menos terrazas, más vida de barrio.

Al cabo de un rato, la orilla me invitó a empezar a subir. A mi izquierda, unas sendas informales se abrían entre la vegetación trepando por la ladera. Decidí explorarlas. Lo que vino después fue uno de esos momentos que justifican el callejeo sin plan: un camino casi abandonado, sin nadie a la vista, con el Duero abriéndose a mis pies por entre los árboles. En un momento dado el sendero entraba en un túnel breve y oscuro excavado en la roca, y después de cruzarlo había que buscar un paso para superar las vías del tren que cortan la ladera. Ese tipo de obstáculo menor que en cualquier otro contexto sería una molestia, en este se convirtió en parte de la aventura.

Seguí subiendo hasta salir a una zona de casas modestas y calles tranquilas en los alrededores del Passeio das Fontainhas. Este paseo es una de esas joyas poco turísticas de Oporto: un camino elevado sobre la ribera con vistas directas al Duero y al puente Dom Luís I, flanqueado por construcciones humildes y jardincillos improvisados. No aparece en la mayoría de las guías y está prácticamente desierto. Fue un contraste total con la animación de la Ribeira, y lo agradecí.

San Ildefonso y el atardecer sobre el Duero

Desde Fontainhas continué caminando hasta la Igreja Paroquial de Santo Ildefonso, una de las iglesias más bonitas de Oporto y otro ejemplo de esa tradición portuguesa de revestir las fachadas de los edificios religiosos con azulejos. La fachada de Santo Ildefonso fue decorada entre 1932 y 1947 por Jorge Colaço —el mismo artista que firma los paneles de São Bento— con más de 11.000 azulejos que representan escenas bíblicas y alegorías de las artes y las ciencias. El efecto es sobrecogedor: una fachada entera convertida en un libro ilustrado de cerámica azul y blanca.

Cuando el sol empezó a bajar hacia el horizonte volví sobre mis pasos hacia el extremo del Passeio das Fontainhas, donde había visto antes un pequeño mirador con vistas directas al puente. Me quedé allí hasta que el cielo cambió de color. Con el móvil hice un timelapse del atardecer —hace tiempo que dejé de cargar cámaras profesionales en los viajes; uno o dos teléfonos son todo lo que necesito— mientras el Duero se teñía de naranja y las luces del puente Dom Luís I empezaban a encenderse una a una.

Oporto al atardecer desde las alturas de Fontainhas es una de esas vistas que se quedan grabadas. No es la más conocida ni la más fotografiada de la ciudad, precisamente por eso es la que más me gustó.

Volví a la habitación ya de noche, con las piernas cansadas y la sensación de haber visto mucho y haber descubierto todavía más. Había sido un día largo, en el buen sentido.

Día 3. Del Monasterio de la Sierra del Pilar a Foz do Douro: Oporto en toda su extensión¶

4 de diciembre de 2019

El 4 de diciembre empezó en el lado de Gaia, antes incluso de cruzar el puente. El Mosteiro da Serra do Pilar lleva días mirándome desde lo alto de la colina, justo encima del mirador de los Jardins do Morro, y era el momento de acercarse.

Fue una jornada larga y variada: monumentos del centro histórico por la mañana, jardines y mirador al mediodía, y la desembocadura del Duero al atardecer. Oporto en toda su extensión.

El Mosteiro da Serra do Pilar: la rotonda sobre el río

El Mosteiro da Serra do Pilar es uno de los edificios más singulares de todo el conjunto patrimonial de Oporto y Vila Nova de Gaia, y también uno de los menos visitados en proporción a lo que merece. Se encuentra en lo más alto de la colina de Gaia, con vistas panorámicas sobre el Duero, los puentes y el centro histórico de Oporto que están entre las mejores de la ciudad.

Lo que hace arquitectónicamente especial a este monasterio es su planta circular: tanto la iglesia como el claustro son redondos, una rareza en la arquitectura religiosa portuguesa e incluso en el contexto europeo. Fue construido entre los siglos XVI y XVII por la Orden de San Agustín y comparte con el centro histórico la distinción de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1996. A lo largo de la historia sirvió también como posición militar estratégica —su ubicación elevada lo hacía ideal para controlar el acceso al río— y las huellas de ese uso defensivo todavía se perciben en su entorno.

Ver desde ahí arriba el puente Dom Luís I a vista de pájaro, con las aguas del Duero brillando debajo y las fachadas de Oporto al otro lado, es una de esas imágenes que no se olvidan fácilmente.

El interior de la Catedral: el claustro y las vistas

Crucé el puente y subí hacia la Sé do Porto, que el día anterior solo había visto por fuera. El interior merece tanto como el exterior, aunque por razones diferentes. La nave principal mantiene la austeridad románica del proyecto original, con esa solidez casi militar que caracteriza a los templos de los siglos XII y XIII en la Península Ibérica. Pero es el claustro gótico el que realmente sorprende.

Construido en el siglo XIV y reformado en el XVIII, el claustro de la Catedral de Oporto está revestido de azulejos que narran escenas de la vida de la Virgen y pasajes del poema épico "Os Lusíadas" de Luís de Camões. Son obra de Willem van der Kloet, artista holandés que trabajó en Portugal a principios del siglo XVIII, y tienen esa combinación de refinamiento técnico y vitalidad narrativa que hace tan especiales los mejores conjuntos de azulejería portuguesa. El claustro es además un espacio muy bien proporcionado, con una escala humana que invita a detenerse y mirar despacio.

Desde las terrazas superiores de la Catedral se abre otra perspectiva de la ciudad: los tejados del casco histórico, el río más abajo, los puentes y las bodegas de Gaia en el horizonte. Oporto tiene esa generosidad de las ciudades en pendiente: cada altura ofrece una vista diferente.

Las iglesias del Carmen y la casa más estrecha de Oporto

Desde la Catedral me dirigí hacia la zona de la Universidad, donde se concentra uno de los conjuntos arquitectónicos más interesantes del centro de Oporto. La Igreja do Carmo y el Convento dos Carmelitas Descalços son dos edificios contiguos que a primera vista parecen uno solo, separados apenas por un resquicio casi invisible. Y en ese resquicio —literalmente, en ese espacio entre las dos edificaciones— está uno de los rincones más curiosos de la ciudad: la llamada Casa Escondida, o Casa Estreita, una vivienda de apenas un metro de anchura que se construyó entre las dos iglesias en el siglo XVIII.

La razón de su existencia tiene que ver con la normativa eclesiástica de la época: las leyes canónicas prohibían que dos conventos de órdenes religiosas diferentes compartieran pared medianera. La solución fue interponer entre ambos edificios una construcción civil, por mínima que fuera. El resultado es lo que hoy se conoce como la casa más estrecha de Oporto, y posiblemente una de las más estrechas de Europa, con una sola habitación por planta y una escalera que ocupa casi todo el ancho disponible.

La Igreja do Carmo en sí también vale la pena. Su fachada lateral, visible desde la Rua do Carmo, está revestida con un gran panel de azulejos del siglo XX —obra de Silvestre Silvestri, de 1912— que representa la fundación de la Orden Carmelita en el Monte Carmelo. Es uno de los paneles de azulejería exterior más grandes de Oporto, y la combinación de la arquitectura barroca del edificio con el revestimiento azulejado produce un efecto que resume muy bien la identidad visual de la ciudad.

La Librería Lello y el arte de saber cuándo no entrar

A un paso de las iglesias del Carmen está la Livraria Lello, considerada una de las librerías más bonitas del mundo y convertida en los últimos años en uno de los destinos turísticos más concurridos de Oporto. Inaugurada en 1906, su interior neogótico —la escalera central de madera tallada, la claraboya de cristal emplomado, las estanterías que trepan hasta el techo— es genuinamente espectacular. Merece la visita, sin ninguna duda.

Pero hay momentos en que una librería no puede disfrutarse como librería, sino solo como atracción. Ese día la cola en la puerta y el aspecto del interior a través del escaparate me convencieron de que no era el momento. Por muy bonita que sea una librería, si está tan llena que no puedes parar a leer el lomo de un libro ni detenerte a mirar con calma, el encanto desaparece. Me fui sin entrar y no me arrepentí.

El Jardim de João Chagas y los Jardines del Palacio de Cristal

Crucé el Jardim de João Chagas —un parque tranquilo y bien cuidado cerca de los Clérigos— y decidí cambiar radicalmente de ambiente. Me fui a los Jardines del Palacio de Cristal, en el barrio de Massarelos, y resultó ser una de las mejores decisiones del día.

El nombre viene del Palácio de Cristal original, un pabellón de hierro y vidrio construido para la Exposición Internacional de 1865 e inspirado en el Crystal Palace de Londres. El pabellón fue demolido en 1951 y sustituido por el actual Pavilhão Rosa Motta, utilizado para eventos deportivos y culturales. Pero los jardines que lo rodean sobrevivieron y son extraordinarios: terrazas ajardinadas con plantas y árboles de diferentes especies, fuentes, pavos reales paseando con toda la calma del mundo y, sobre todo, unas vistas sobre el Duero y la desembocadura que cortan la respiración.

Comí en un bar cercano sin pretensiones —buena comida, precio razonable, sin colas— y desde allí cogí un autobús hacia Foz do Douro.

Foz do Douro: donde el río se encuentra con el Atlántico

Foz do Douro es el barrio donde el Duero desemboca en el océano Atlántico, en el extremo occidental de la ciudad. En verano es un destino muy concurrido; en diciembre, con poca gente y la luz de invierno haciendo lo suyo, es un lugar precioso para pasear sin prisa.

Recorrí el paseo marítimo, me asomé al rompeolas y fotografié el Farol de Felgueiras, el pequeño faro rojo que marca la entrada al río desde el mar. Es una construcción del siglo XIX, modesta en tamaño pero muy fotogénica con el Atlántico de fondo. El sonido del mar rompiendo contra las rocas, el olor a salitre, la ausencia casi total de turistas y una temperatura que permitía caminar en manga larga sin pasar frío: todo eso junto convirtió el paseo en algo especial.

La puesta de sol sobre el Atlántico desde Foz do Douro fue uno de los mejores momentos del viaje. El sol bajando directamente hacia el horizonte marino, sin montañas ni edificios que interrumpan la línea, tiñendo el cielo de tonos que van del naranja al rosa y al morado. Es de esas puestas de sol que dan ganas de quedarse inmóvil mucho más tiempo del razonable.

Un parque de Navidad para cerrar el día

Ya de noche cogí el autobús de vuelta, pero en lugar de ir directamente a casa hice una última parada: junto al Parque Canino da Câmara de Gaia habían instalado un pequeño parque navideño con luces, decoraciones y esa atmósfera de mercadillo invernal que en diciembre resulta completamente irresistible. No era nada del otro mundo, pero el ambiente era agradable y fue una forma bonita de cerrar un día muy completo.

Volví a la habitación con las piernas cansadas y la sensación de que Oporto seguía dando de sí. Al día siguiente, excursión a Guimarães.

Día 4. Guimarães: el día que visité el lugar donde nació Portugal¶

5 de diciembre de 2019

El 5 de diciembre lo dediqué íntegramente a salir de Oporto. La ciudad da mucho de sí, pero cuando uno tiene la posibilidad de hacer una excursión cómoda en tren a un lugar con la carga histórica de Guimarães, la decisión se toma sola. El tren sale desde la estación de São Bento y tarda algo menos de una hora. Precio razonable, trayecto agradable, y al final del camino una de las ciudades medievales mejor conservadas de Portugal.

Pasé el día entero allí y volví a Oporto con el tiempo justo para disfrutar de la última noche con las luces de Navidad encendidas.

Guimarães: aquí nació Portugal

Hay pocas ciudades en Europa que puedan presumir de haber dado nombre a un país entero. Guimarães es una de ellas. Fue aquí donde, en el siglo XII, Afonso Henriques —hijo del conde Enrique de Borgoña y de Teresa de León— comenzó a consolidar el poder que le llevaría a proclamarse primer rey de Portugal en 1139. La frase "Aqui nasceu Portugal" —aquí nació Portugal— está grabada en una placa en el castillo y resume con contundencia lo que esta ciudad representa en el imaginario nacional portugués.

El centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001, y el reconocimiento está más que justificado. Las calles del núcleo medieval están flanqueadas por casas de piedra con los soportales característicos de la arquitectura del norte de Portugal, muchas de ellas con las fachadas pintadas de colores suaves que contrastan con la severidad del granito. Es una ciudad que se recorre con placer y que tiene esa cualidad rara de sentirse auténtica: no parece un escenario preparado para el turismo, sino un lugar donde la gente vive y trabaja dentro de un patrimonio que ha sobrevivido casi intacto.

El castillo y el Paço dos Duques

El Castelo de Guimarães es el corazón simbólico de la ciudad y el punto de referencia inevitable de cualquier visita. Sus orígenes se remontan al siglo X, cuando la condesa Mumadona Dias mandó construir una torre para proteger el monasterio que había fundado en la zona. La fortaleza fue ampliada y reforzada a lo largo de los siglos siguientes, y en ella pasó parte de su infancia Afonso Henriques. Hoy sus torres y murallas se conservan en un estado notable, y la subida hasta el recinto amurallado ofrece vistas extraordinarias sobre la ciudad y el paisaje de la comarca del Minho.

El ascenso tiene algo de mágico. No es especialmente largo ni exigente, pero a medida que se gana altura y las calles del centro medieval se van quedando abajo, uno tiene la sensación de estar pisando capas de tiempo. El castillo no es grande en comparación con otras fortalezas medievales de la Península, pero su escala humana y su emplazamiento le dan una presencia que impresiona.

Junto al castillo, aunque a pocos minutos a pie, está el Paço dos Duques de Bragança, un palacio del siglo XV mandado construir por Dom Afonso, primer duque de Bragança. Con sus cuatro torres cilíndricas, sus chimeneas de inspiración flamenca y sus más de setenta dependencias, fue durante un tiempo uno de los edificios civiles más importantes de Portugal, aunque cayó en abandono cuando la familia ducal trasladó su residencia al sur. Fue restaurado en el siglo XX —con más entusiasmo que rigor histórico, según apuntan algunos especialistas— y hoy funciona como museo. Ese día no entré a ningún interior, pero el exterior del Paço es suficientemente imponente para justificar el desvío.

Callejear sin agenda

La mejor forma de disfrutar Guimarães es exactamente la que elegí: caminar sin plan por las calles del centro histórico, entrar en las plazas, sentarse un momento en un banco y dejar que la ciudad vaya mostrándose sola. La Praça de Santiago, con sus soportales y sus adoquines irregulares, es uno de esos espacios que invitan a quedarse más de lo previsto. La Rua de Santa Maria, una de las calles más antiguas de la ciudad, tiene esa atmósfera de siglos acumulados que en pocos lugares de Europa se conserva con tanta naturalidad.

Me acerqué también al teleférico que conecta el centro con el Monte da Penha, desde donde las vistas sobre la ciudad y el entorno deben de ser espectaculares. Estaba cerrado ese día, así que se quedó pendiente para una próxima visita. Guimarães es de esas ciudades que dejan con ganas de volver, y el teleférico es una excusa perfecta.

De vuelta a Oporto: la Rua de Santa Catarina y la Capilla das Almas

El tren de vuelta me dejó en São Bento al caer la tarde, y en lugar de ir directamente a casa me fui a dar un último paseo por el centro de Oporto. La Rua de Santa Catarina es la gran arteria comercial peatonal de la ciudad, una calle larga y animada que concentra tiendas, cafeterías y uno de los establecimientos más famosos de Oporto: el Café Majestic.

El Majestic abrió sus puertas en 1921 y es uno de los cafés belle époque mejor conservados de Europa. Sus espejos, sus molduras doradas, sus lámparas de araña y sus camareros de chaqueta blanca crean una atmósfera que parece sacada de otra época, lo cual es exactamente el punto. Se ha hecho célebre también por su supuesta conexión con J.K. Rowling, que vivió en Oporto a principios de los años noventa y frecuentaba sus mesas mientras escribía los primeros capítulos de Harry Potter. La historia es lo suficientemente bonita como para que importe poco si es rigurosamente exacta.

Ese día no me senté —las colas a la puerta invitaban poco—, pero simplemente asomarse al interior a través del cristal ya vale la pena.

Al final de la Rua de Santa Catarina me encontré con lo que fue, sin duda, la sorpresa visual más impactante de la noche: la Capela das Almas. Es una iglesia pequeña cuya fachada está completamente revestida de azulejos que narran escenas de la vida de San Francisco de Asís y de Santa Catalina de Alejandría. Los azulejos originales son de 1929, obra del artista Eduardo Leite, y fueron restaurados y ampliados en 2009 hasta cubrir prácticamente toda la superficie exterior del edificio con casi 16.000 piezas.

De noche, con la iluminación artificial recortando el azul intenso de los paneles sobre la fachada blanca, el efecto es absolutamente deslumbrante. Es de esas imágenes que uno no espera y que por eso impactan el doble. Me quedé un buen rato allí plantado, mirando.

Terminé la noche paseando por Aliados y el centro, disfrutando de las luces navideñas y del ambiente tranquilo de un miércoles de diciembre. Al día siguiente era el último día, pero el vuelo no salía hasta la noche. Todavía quedaba Oporto por delante.

Día 5. El último día en Oporto: una francesinha, un tesoro inesperado y la despedida perfecta¶

6 de diciembre de 2019

El 6 de diciembre era el día de vuelta, pero el vuelo no salía hasta las 20:25. Eso significaba que todavía tenía por delante una jornada entera de ciudad. Dejé la habitación temprano, guardé la mochila en una taquilla de la estación de São Bento —un servicio cómodo y económico que libera los hombros y la mente al mismo tiempo— y salí a la calle con las manos en los bolsillos y ninguna prisa en particular.

Era el último día, y Oporto lo sabía. O al menos así lo sentí.

Una última mañana por la Ribeira

Me dejé caer de nuevo por las calles que bajan desde Aliados hacia el río, ese laberinto de pendientes y escalinatas que a estas alturas ya empezaba a sentir familiar. Hay algo satisfactorio en conocer una ciudad lo suficientemente bien como para moverte por ella sin mirar el teléfono, tomando decisiones en las esquinas por intuición más que por planificación. Oporto lleva pocos días siendo mía, pero ya me sé las curvas.

Di otro paseo por la Ribeira —siempre hay algo nuevo que mirar junto al río— y subí de nuevo hacia el interior a través del entorno del Palácio da Bolsa y el Mercado Ferreira Borges. Este último es un edificio de hierro y cristal del siglo XIX, construido originalmente como mercado de abastos y reconvertido hoy en espacio para eventos y exposiciones. La estructura metálica tiene una elegancia industrial que recuerda a las grandes estaciones y pabellones de la época victoriana, y desde fuera merece una mirada aunque no esté abierto al público.

La Capilla das Almas a la luz del día

La noche anterior la había descubierto de noche, con la iluminación artificial realzando el contraste entre los azulejos azules y el blanco de la fachada. Quería verla de día, con otra luz, para confirmar si el impacto era el mismo o si parte de la magia era nocturna.

La respuesta es que de día es diferente pero igual de extraordinaria. Con luz natural los detalles de las escenas representadas —la vida de San Francisco de Asís en un lateral, la de Santa Catalina de Alejandría en el otro— se leen con mucha más claridad. Se pueden seguir las escenas casi como si fueran un cómic de cerámica: la renuncia a los bienes materiales, la predicación a los pájaros, el martirio de la santa. Los casi 16.000 azulejos que cubren la fachada de la Capela das Almas cuentan historias, y merece la pena detenerse a leerlas.

El Mercado do Bolhão: una visita frustrada

Intenté acercarme al Mercado do Bolhão, el gran mercado tradicional de Oporto, con la esperanza de encontrar uno de esos espacios de mercado urbano llenos de vida y color. El Bolhão es un edificio notable: construido en 1914 con estructura metálica y planta rectangular de dos pisos, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura de mercado de principios del siglo XX en Portugal. Durante décadas fue el corazón comercial del centro de Oporto, con puestos de fruta, verdura, flores, carne y pescado distribuyéndose entre sus galerías.

Ese día, sin embargo, estaba cerrado por obras de restauración. En su lugar había un mercado temporal instalado en las inmediaciones, con puestos funcionales pero sin ninguna del alma del original. Lo visité de todas formas, pero sin mucho entusiasmo. La restauración del Bolhão terminó en 2022, así que cualquiera que viaje ahora a Oporto puede disfrutarlo ya en toda su recuperada gloria.

La francesinha: el plato que define Oporto

Con el estómago reclamando atención decidí que era el momento de cumplir con uno de los rituales obligatorios de cualquier visita a Oporto: comer una francesinha. Y lo cumplí con plena convicción.

La francesinha es uno de esos platos que generan amor incondicional y que resultan difíciles de describir sin que suenen excesivos, porque lo son. Se trata de un sándwich de pan de molde relleno de capas de embutidos —fiambre, salchicha, linguiça— y carne de ternera o cerdo, cubierto por una loncha generosa de queso fundido que lo envuelve todo. Hasta aquí podría parecer simplemente contundente. Pero lo que convierte la francesinha en algo único es la salsa: una mezcla espesa y especiada de tomate, cerveza, brandy y especias que se vierte caliente por encima y convierte el conjunto en algo que está a medio camino entre un estofado y un sándwich. Se sirve habitualmente con patatas fritas.

El plato tiene su origen en los años cincuenta del siglo XX, atribuido a Daniel da Silva, un emigrante que había trabajado en Bélgica y Francia y quiso traer a Oporto su versión adaptada del croque-monsieur. La adaptación fue tan radical que el resultado no tiene prácticamente nada que ver con el original francés, salvo el concepto básico del sándwich caliente con queso. Cada bar y restaurante tiene su propia receta de la salsa, y los portuenses defienden la de sus locales de referencia con la misma pasión con que en otros lugares se discute de fútbol.

La mía estaba riquísima. Y contundente. Muy contundente. Me quedé un buen rato sentado después de terminarla, contemplando la posibilidad de no moverme más en todo el día.

Los miradores que faltaban

Pero me moví. Con el estómago lleno —muy lleno— fui en busca de algunos de los miradores de la ciudad que aún tenía pendientes. El Miradouro do Passeio das Virtudes es un jardín elevado con vistas sobre el Duero, tranquilo y con poca gente, flanqueado por una hilera de árboles que en otra época del año deben de dar una sombra estupenda. El Mirador de la Rua das Aldas ofrece otra perspectiva diferente de la ciudad baja y el río, desde una posición un poco más recogida.

Oporto es una ciudad de miradores. La topografía accidentada, con sus colinas que caen abruptamente hacia el Duero, genera constantemente balcones naturales sobre el paisaje urbano. Cada uno tiene su ángulo, su luz, su momento del día. Podría haber pasado el viaje entero recorriendo miradores y cada uno habría sido diferente al anterior.

El Armazém: la joya inesperada del final del viaje

Seguí callejeando hacia el oeste, alejándome del núcleo turístico, en dirección al Museum of Transport and Communication —instalado en el imponente edificio decimonónico de la Alfândega do Porto, la antigua aduana de la ciudad, junto al río—. La zona es tranquila, alejada del bullicio del centro, con ese carácter de barrio que trabaja y que tiene poco tiempo para el turismo.

Y fue allí, en ese entorno inesperado, donde encontré la mejor sorpresa del viaje: el Armazém. Un pabellón reconvertido en espacio de tiendas de antigüedades, con un ambiente completamente diferente a cualquier otra cosa que hubiera visto en Oporto. Varios vendedores con sus colecciones de objetos, muebles, libros y piezas de todo tipo ocupando el espacio con esa mezcla de caos ordenado que tienen los buenos mercados de antigüedades. Y en un rincón, un bar con terraza.

Me senté. Pedí una limonada. Y me quedé allí un buen rato disfrutando de las últimas horas en Oporto sin ninguna prisa y con la sensación de haber encontrado, en el último momento, uno de esos lugares que no salen en las guías y que son exactamente por eso los que más se recuerdan.

La despedida desde el puente

Volví a São Bento a recoger la mochila, con tiempo para dar el último paseo hasta el puente Dom Luís I. El sol bajaba sobre el Duero y el puente se recortaba contra el cielo de la tarde con esa majestuosidad tranquila que tiene cuando la luz le da de lado. Me quedé un rato apoyado en la barandilla, mirando el río, despidiéndome de una ciudad que no esperaba que me gustara tanto.

Después, al aeropuerto. El vuelo a Bilbao salió puntual. Portugal se quedó atrás, una hora por detrás, con sus azulejos y sus cuestas y su francesinha.

Oporto: conclusiones de un viaje que no esperaba tanto¶

Reflexiones finales del viaje

Hay destinos que cumplen las expectativas. Hay otros que las superan. Y hay unos pocos, los más especiales, que te sorprenden precisamente porque llegaste sin expectativas. Oporto pertenece a esa última categoría, al menos en mi caso. Cinco días, poca planificación, ningún itinerario fijo y una ciudad que fue revelándose sola, a su ritmo, como si supiera que esa era la mejor forma de conquistarme.

Vuelvo a Bilbao con la sensación de que Oporto me ha dado más de lo que fui a buscar, en parte porque no fui a buscar nada concreto.

Lo que me ha quedado del viaje

Oporto es una ciudad de capas. La primera capa es la más obvia: la belleza visual, los azulejos, las fachadas de piedra, los puentes sobre el Duero, los miradores que se abren a cada vuelta de esquina. Esa parte la intuía antes de llegar porque todo el mundo que me habló de la ciudad mencionaba esas cosas. Lo que no esperaba era la segunda capa: la escala humana, la vida de barrio que convive con naturalidad con el turismo, los rincones sin nombre que aparecen cuando te alejas un poco de los circuitos marcados.

El paseo por las sendas sobre la ribera hacia Fontainhas, la tarde en el Armazém con una limonada en la terraza, el mirador al final del Passeio das Fontainhas sin nadie alrededor: esos momentos no están en las guías y son los que más recuerdo. Son el tipo de experiencias que solo pasan cuando caminas sin rumbo y dejas que la ciudad te lleve.

El momento del año: una apuesta que salió bien

Diciembre fue una elección casi accidental que resultó ser perfecta. Los días son cortos —en torno a nueve horas de luz—, lo que obliga a organizarse un poco si se quieren aprovechar los atardeceres, que en Oporto son de una belleza considerable. Pero el clima acompañó de forma generosa: cielos despejados, temperaturas agradables para caminar y una luminosidad de invierno que hace que la piedra de la ciudad brille de una manera que el verano, con su luz más dura, no permite.

La ciudad en los primeros días del mes de diciembre estaba tranquila. Muy tranquila. Los primeros cuatro días del viaje fueron de una calma que en destinos populares resulta cada vez más difícil de encontrar: sin colas en los monumentos, sin aglomeraciones en la Ribeira, sin tener que pelear por una mesa en un bar. El día 6, sin embargo, la situación cambió de golpe. El puente de la Constitución atrae cada año a miles de visitantes españoles a ciudades cercanas y asequibles, y Oporto es uno de los destinos favoritos. La ciudad que había disfrutado durante cuatro días en relativa soledad amaneció ese jueves con otra densidad de gente, otro ritmo, otro ambiente. No era desagradable, pero era diferente. Si alguien está planificando un viaje similar en estas fechas, mi recomendación es clara: llegar antes del puente, no durante.

La decoración navideña sumó, y mucho. Las luces en Aliados, el ambiente de los mercadillos, la Capilla das Almas iluminada de noche: todo eso forma parte del recuerdo del viaje tanto como los monumentos. Diciembre le da a Oporto una dimensión extra de magia que en otras épocas del año no existe.

Lo que me ha gustado más

Es difícil hacer una lista sin que suene a ranking de atracciones, que no es lo que este viaje fue. Pero si tuviera que elegir momentos, elegiría estos: el atardecer desde el Passeio das Fontainhas con el timelapse del Duero encendiéndose de naranja, la primera vez que vi la Capilla das Almas de noche sin haberla buscado, el día entero en Guimarães caminando sin plan por el centro medieval, la limonada en la terraza del Armazém en las últimas horas antes de volver al aeropuerto.

Y la francesinha. La francesinha también.

Algo que mejorar: las cuestas y poco más

Se me pide —me pido— ser honesto también con lo que no funciona. Y la verdad es que me cuesta encontrar cosas. Oporto tiene sus cuestas, sí: una ciudad construida sobre varias colinas que caen hacia el río no puede ser plana, y al final del día las piernas lo notan. Pero las cuestas tienen su encanto propio, generan los miradores, crean las perspectivas, obligan a ir despacio. Son parte de lo que hace a Oporto lo que es.

Quizás el único reproche real es el de la masificación en algunos puntos muy concretos —la Librería Lello especialmente— que puede restar disfrute si se visita en el momento equivocado. Pero eso es un problema de gestión turística que afecta a muchas ciudades europeas, no algo específico de Oporto, y tiene solución fácil: ir temprano, ir en temporada baja o, simplemente, asumir que hay lugares que funcionan mejor desde fuera que desde dentro.

¿Volvería?

Sin ninguna duda. Y eso, para alguien que prefiere descubrir destinos nuevos a repetir los que ya conoce, es el mejor elogio que puede hacer de una ciudad.

Oporto tiene más de lo que se puede ver en cinco días. Tiene barrios que no llegué a explorar, restaurantes que no entré a probar, interiores que me quedé sin visitar y excursiones cercanas —el valle del Duero, Braga, Aveiro— que quedan pendientes para la próxima vez. Es el tipo de ciudad que te devuelve con intereses.

Nos vemos, Oporto.