Qué ver en Budapest en 3 días: el itinerario más equilibrado

Tres días: el punto de equilibrio¶

Si tuviera que recomendar una duración para Budapest, serían tres días. Es el punto en el que la ciudad deja de ser una carrera entre monumentos y empieza a permitirte entrar en los sitios, repetir una vista con otra luz y dedicar una mañana entera a algo que no sale en la portada de las guías. Con menos tiempo se ve mucho, pero siempre por fuera; con más, la ciudad empieza a admitir excursiones y barrios secundarios, aunque el salto cualitativo ya está dado.

El reparto que propongo mantiene el esqueleto de los dos primeros días, que es el que mejor funciona geográficamente, y abre la tercera jornada como un espacio flexible. Esto último es deliberado: el tercer día en Budapest no debería ser el mismo para todo el mundo. Hay quien viene por la historia del siglo XX, hay quien viene buscando agua caliente y tranquilidad, y hay quien prefiere salir de la capital y ver cómo es Hungría a veinte kilómetros del centro. Los tres planes son buenos y ninguno es intercambiable.

Lo que sí recomiendo a cualquiera es reservar el interior del Parlamento para esta tercera jornada. Es la visita que sistemáticamente se cae de los itinerarios cortos y una de las que más recuerdo guardo de mis visitas a la ciudad.

Los dos primeros días, en resumen¶

La primera jornada se dedica al eje del Danubio. Mercado Central a primera hora, subida por la calle Váci hasta Vörösmarty, basílica de San Esteban, exterior del Parlamento y el memorial de los Zapatos junto al río. Después, cruce a Buda por el Puente de las Cadenas y toda la tarde en el barrio del castillo, terminando en el Bastión de los Pescadores con la luz cayendo y la ciudad encendiéndose enfrente.

La segunda se traslada al norte de Pest. Metro por la línea M1, que es la más antigua del continente y una atracción por derecho propio, hasta la Plaza de los Héroes; después el parque Városliget con el castillo de Vajdahunyad y el nuevo Museo Etnográfico, esa arquitectura enterrada por cuyas laderas de hierba se sube andando; y una tarde larga en los baños Széchenyi, que es la experiencia más característica de la ciudad. El día termina en el barrio judío, entre la Gran Sinagoga y los ruin bars.

Tienes ambas jornadas desarrolladas con detalle, tiempos y alternativas en los artículos sobre qué ver en Budapest en un día y en dos días. Lo que sigue es la tercera.

Día 3 por la mañana: el Parlamento por dentro¶

La visita al interior del Parlamento húngaro exige reserva anticipada y horario cerrado, y en temporada alta las plazas en castellano vuelan con semanas de antelación, así que es lo primero que hay que cerrar al planificar el viaje. Se accede por un centro de visitantes subterráneo en el extremo norte de la plaza Kossuth, hay control de seguridad tipo aeropuerto y el recorrido guiado dura unos cuarenta y cinco minutos, ese control incluido. Cuando yo lo visité costaba el equivalente a unos diez euros; hoy ronda los dieciocho para ciudadanos de la Unión Europea, que pagan la mitad que el resto de visitantes, así que conviene llevar el DNI encima porque la condición se comprueba. Sigue siendo de las entradas mejor amortizadas de la ciudad.

El edificio se inauguró en 1904 tras diecinueve años de obras, es el tercer parlamento más grande del mundo con 691 estancias y veintisiete kilómetros de pasillos, y se levantó con más de cuarenta millones de ladrillos y cuarenta kilos de oro en la decoración. Las cifras impresionan poco comparadas con la experiencia de subir la escalera monumental cubierta de pan de oro o de pisar las alfombras rojas de los pasillos ceremoniales. Fue diseñado para impresionar y sigue haciéndolo ciento veinte años después.

El momento central de la visita es la sala de la cúpula, donde se custodia la Santa Corona húngara, enviada según la tradición por el papa Silvestre II al rey Esteban I en el año 1000. La cruz de la parte superior está torcida y nadie se ha atrevido nunca a enderezarla, porque a estas alturas la inclinación forma parte de su identidad. También se visita la antigua Cámara Alta, cuya acústica está calculada para que los diputados se oyeran entre sí sin amplificación alguna, un detalle de ingeniería que se pierde entre tanto ornamento.

Al salir, dedica media hora a la cercana Plaza de la Libertad. Es un termómetro perfecto de la memoria histórica húngara: conviven allí un memorial soviético que sigue en pie por razones diplomáticas, una estatua de Ronald Reagan, la placa de la embajada estadounidense que acogió al cardenal Mindszenty durante quince años, y el polémico monumento de 2014 que representa a Hungría como un ángel atacado por un águila alemana, una lectura de la ocupación nazi que ha generado protestas ciudadanas sostenidas desde su inauguración. Todo en una misma plaza y sin ninguna intención de resolver la contradicción.

Día 3 por la tarde: la Isla Margarita¶

Para la tarde propongo el mejor contrapunto posible a una mañana de mármol y oro. La Isla Margarita es una franja de dos kilómetros y medio en mitad del Danubio, conectada por puentes a ambas orillas, sin coches, con parques, arboledas y pistas deportivas. Es el pulmón verde de Budapest y el sitio donde la ciudad se relaja: corredores, familias, gente tumbada en la hierba y muy poco turista con lista de tareas.

La isla lleva el nombre de la princesa Margarita, hija del rey Béla IV. Cuenta la tradición que su padre prometió consagrarla a Dios si Hungría sobrevivía a la invasión mongola de 1241; Hungría sobrevivió y Margarita entró de niña en el convento dominico que su padre construyó aquí, donde vivió hasta su muerte en 1270 con una austeridad extrema que acabó llevándola a los altares. Las ruinas del convento todavía se pueden ver en la zona norte, junto a los restos de una iglesia franciscana del siglo XIII y una torre de agua de 1911 que fue pionera en el uso del hormigón armado.

Lo mejor de la isla es que no exige nada. Se camina de punta a punta en poco más de una hora, hay terrazas en la orilla este para tomar algo al atardecer, un pequeño recinto con gamos que se acercan a la valla con curiosidad, y el espectáculo de la fuente musical, sencillo y sin pretensiones pero de esos que acaban resultando entrañables. Después de dos días de monumentos, una tarde así reordena el viaje.

Alternativa: un tercer día dedicado a la memoria del siglo XX¶

Si lo que te interesa de Budapest es su historia reciente, hay material para una jornada entera dedicada a la memoria del siglo XX, de las más intensas que se pueden pasar en la ciudad. Empieza por la Casa del Terror, en el número 60 de la avenida Andrássy. El edificio fue sede del partido fascista de la Cruz Flechada durante la ocupación nazi, y tras la llegada del ejército soviético en 1945 pasó a manos de la policía secreta comunista, que utilizó las mismas celdas, los mismos sótanos y los mismos métodos. Esa continuidad es la lección más perturbadora del lugar.

El museo abrió en 2002 y no es un museo convencional, sino una experiencia inmersiva de arquitectura, sonido e iluminación calculada para generar una opresión progresiva. La audioguía en castellano es imprescindible porque casi todos los textos están en húngaro. El descenso a los sótanos se hace en un ascensor de cristal lentísimo, mientras por las paredes del pozo desfilan las fotografías de miles de víctimas, y abajo las celdas se conservan tal como se usaron durante décadas. La visita se lleva unas dos horas y se sale emocionalmente agotado.

Por la tarde, el Memento Park, a unos diez kilómetros al suroeste del centro. Mira el horario antes de organizar el día: abre a las diez y cierra a las seis entre mayo y octubre, pero solo hasta las cuatro el resto del año, de modo que en invierno conviene invertir el orden y empezar por aquí. Cuando cayó el comunismo, Hungría no derribó ni fundió las estatuas del régimen como hicieron otros países del bloque: reunió cuarenta y dos de ellas en un parque a las afueras, inaugurado en 1993, con la idea de ni destruir ni celebrar, sino preservar y contextualizar. Allí están el Lenin de bronce, el Marx y Engels tallado en granito procedente del campo de Mauthausen y, sobre todo, las Botas de Stalin, réplica del pedestal donde los ciudadanos derribaron a sopletazos la estatua colosal del dictador durante la revolución de 1956. Solo quedaron las botas. Pocas imágenes resumen mejor el final de una dictadura. Llegar exige la línea M4 de metro hasta Kelenföld, salida Őrmező, y desde allí los autobuses 101B, 101E o 150, todos incluidos en el abono urbano. Entre unas cosas y otras se va cerca de una hora desde el centro, pero el sitio no se parece a nada.

Alternativa: un tercer día fuera de Budapest¶

La otra opción es salir de la ciudad, y el destino natural es Szentendre, a unos veinte kilómetros al norte, en el llamado Recodo del Danubio. Se llega en el tren suburbano HÉV, la línea H5, que sale de Batthyány tér y tarda unos cuarenta minutos, con buena parte del trayecto discurriendo junto al río. Aquí hay un detalle logístico que conviene conocer y que casi nadie explica: el abono urbano de Budapest solo cubre hasta Békásmegyer, que es donde termina el término municipal, así que hace falta comprar aparte un suplemento para el tramo restante hasta Szentendre. Se compra en las máquinas de la propia estación y hay que llevarlo encima además del abono. Los revisores lo comprueban, y la multa por viajar sin billete válido no es simbólica.

Szentendre es un pueblo pequeño de casas de colores pastel, calles empedradas y galerías de arte, con una personalidad que va más allá de lo pintoresco. Desde el siglo XVIII acogió a refugiados serbios que huían del avance otomano hacia el norte, y aquella comunidad levantó varias iglesias ortodoxas que siguen en pie y en uso. Ese sustrato serbio sobre un paisaje danubiano húngaro es lo que le da el carácter. En el siglo XX se estableció además una colonia de artistas que dejó museos pequeños pero muy cuidados.

Funciona perfectamente como excursión de medio día, y con eso basta. Nosotros lo visitamos en pleno julio con un calor brutal en unas calles sin apenas sombra, y después de comer decidimos volver antes de forzar la situación. Si viajas en verano, madruga y cuenta con retirarte a las horas centrales; hay incluso una zona de playa fluvial junto al Danubio donde los locales se refugian del calor. De vuelta en Budapest, la Isla Margarita encaja perfectamente como plan de tarde-noche, porque el tren te deja muy cerca.

Cómo decidir cuál de los tres días te conviene¶

La elección depende menos del interés temático de lo que uno cree y más de la época del año. En primavera y otoño cualquiera de las tres opciones funciona bien. En pleno verano, el día de memoria histórica es el más agradecido porque se pasa en interiores climatizados, mientras que la excursión a Szentendre es la que peor lleva el calor. En invierno pasa lo contrario: la Isla Margarita pierde mucho y los baños termales al aire libre ganan todo, así que ese es el momento de alargar la tarde de balneario del segundo día en lugar de repartirla.

También influye si es tu primera visita o no. Con un solo viaje a la ciudad, yo iría a la combinación de Parlamento e Isla Margarita, que completa lo esencial y deja buen sabor de boca. Si vuelves por segunda vez y ya conoces el centro, tanto el Memento Park como Szentendre aportan capas nuevas que difícilmente encontrarás en un itinerario convencional.

Y no descartes la opción menos ambiciosa de todas, que es repetir. Budapest cambia mucho según la luz y la hora: el barrio del castillo de noche y de día son dos sitios distintos, el Mercado Central un martes temprano no tiene nada que ver con el del sábado a mediodía, y una segunda subida al Bastión de los Pescadores con luz de mediodía te enseña cosas que la iluminación nocturna esconde. Con tres días por delante, ese lujo ya te lo puedes permitir, y suele ser lo que convierte un viaje correcto en un viaje memorable.