Qué ver en Skopje en dos días: el segundo día es el que cambia el viaje

Skopje se ve en un día. Eso es cierto y no hace falta darle más vueltas: el centro monumental, el Old Bazar y la fortaleza caben en una jornada larga sin necesidad de correr. Lo que pasa es que quien se va después de ese día se lleva una versión bastante plana de la ciudad, hecha de estatuas fotogénicas y callejuelas otomanas, sin haber tocado ninguna de las capas que hacen que este sitio sea raro de verdad.

El segundo día es el interesante. Es cuando aparece la montaña nevada al fondo de todas las fotos, el cañón que está a cuarenta y cinco minutos en autobús urbano, y esa colección de hormigón de los años setenta que casi nadie visita y que constituye uno de los conjuntos brutalistas más coherentes de Europa. Este artículo trata sobre cómo aprovechar ese segundo día, con tres planteamientos distintos y una recomendación clara según el tiempo que haga.

El primer día, resumido¶

Para no repetir lo que ya está contado en detalle en el itinerario de un día, basta con recordar la estructura: mañana en el eje monumental del sur, desde la Plaza de Macedonia con el Guerrero a Caballo hasta el arco del triunfo, el memorial de la Madre Teresa y el museo instalado en la antigua estación de tren, con su reloj detenido en la hora exacta del terremoto de 1963. Mediodía cruzando el Puente de Piedra. Tarde entera en el Old Bazar, con comida de alubias en cazuela de barro incluida. Y final de jornada subiendo a la fortaleza Kale para las mejores vistas de la ciudad.

Ese primer día no admite muchas variaciones porque todo está encadenado geográficamente y las distancias son mínimas. El segundo, en cambio, obliga a elegir, y la elección depende sobre todo del parte meteorológico.

Las tres formas de plantear el segundo día¶

La primera opción es la montaña: subir al monte Vodno en teleférico, pasar la mañana entre pinos con Skopje entera a los pies y volver a la ciudad a media tarde. La segunda es el cañón: coger el autobús urbano hasta Matka, navegar hasta una cueva subacuática y caminar por el sendero que bordea el río entre paredes de trescientos metros. La tercera es quedarse en la ciudad y dedicar el día a la Skopje que no sale en las postales, la del hormigón visto y los centros comerciales de los setenta.

El criterio para decidir es el cielo. Vodno con niebla o con la capa de smog que a veces se instala sobre el valle en invierno no tiene ningún sentido: se paga el teleférico para no ver nada. Matka funciona con cualquier tiempo salvo lluvia intensa, porque el interés está abajo, en el agua y en la roca. Y la ruta brutalista es literalmente a prueba de todo, porque el hormigón queda mejor con cielo plomizo que con sol.

Si el segundo día amanece despejado, montaña. Si amanece gris pero seco, cañón. Si amanece con agua cayendo, ciudad. Y si hay margen para un tercer día, que es la situación ideal, se hacen los tres en ese mismo orden de prioridad.

Segundo día, opción montaña: el monte Vodno y la Cruz del Milenio¶

El monte Vodno domina Skopje desde el sur y se sube en teleférico, pero antes hay que llegar a la estación inferior con una línea de autobús urbano cuyas frecuencias son escasas. Conviene mirar los horarios antes de salir de casa, porque perder uno en invierno significa quedarse en una marquesina bastante rato. El trayecto atraviesa barrios residenciales que no salen en ninguna guía y termina al pie de la montaña.

El billete de ida y vuelta del teleférico cuesta unos cien denares, menos de dos euros, y no está incluido en el pase semanal de transporte por mucho que circule esa información. El ascenso dura entre diez y doce minutos y las vistas van ganando conforme se sube, aunque los cristales de las cabinas suelen estar bastante sucios y eso rebaja el espectáculo.

Arriba está la Cruz del Milenio: sesenta y seis metros de acero inaugurados en 2002 para conmemorar los dos mil años del cristianismo, con un coste de 2,6 millones de euros financiados en parte con dinero público en un país donde un tercio de la población es musulmana. La polémica sigue viva y no cuesta entenderla. De noche se ilumina y sirve de referencia visual desde cualquier barrio de la ciudad. A su lado ha ido creciendo una torre de comunicaciones que le va a disputar el protagonismo, con un criterio de emplazamiento discutible.

El entorno de la cruz está bien acondicionado, con un bar, zonas de picnic cubiertas y senderos señalizados que se pierden entre los pinos. En invierno la nieve puede superar el medio metro fuera de los caminos pisados, y aunque los senderos principales se recorren sin problema con calzado normal, salirse de ellos con zapatillas de ciudad es mala idea. Tres o cuatro horas arriba dan de sobra, y el ambiente en fin de semana —familias con trineos, niños entre los árboles, una tranquilidad casi anómala— es parte del atractivo.

Segundo día, opción cañón: Matka y la cueva Vrelo¶

El cañón de Matka está a quince kilómetros del centro y se llega con una línea de autobús urbano cuyas frecuencias rondan los cien minutos, así que este día empieza temprano por obligación. El trayecto dura unos cuarenta y cinco minutos y cruza la periferia oeste antes de meterse en una carretera que se estrecha conforme el terreno se quiebra. Un aviso: en fines de semana muy concurridos el autobús no siempre llega hasta el aparcamiento del cañón, lo que puede añadir media hora de caminata.

Desde donde deja el autobús hay diez minutos de paseo junto al río Treska hasta la presa de 1938, que convirtió el fondo del cañón en un lago verde oscuro encajado entre paredes que en algunos tramos superan los trescientos metros. Cinco o diez minutos más allá se concentra todo: el restaurante, el embarcadero principal y un monasterio del siglo XIV pegado a la roca como si hubiera crecido allí. Hay dos puestos de embarcaciones y solo el segundo, el que está junto al restaurante, hace la ruta a la cueva; el primero se limita a paseos por el lago.

El paseo en barco con visita incluida cuesta unos quinientos denares y es la entrada que mejor se amortiza de todo el viaje. Tras veinte minutos navegando entre las paredes, el barco se detiene ante la cueva Vrelo, una cueva subacuática en la que los buzos han descendido hasta ochenta y ocho metros sin encontrar el fondo, lo que la convierte en la cueva submarina explorada más profunda del mundo. La parte visitable se recorre a pie en otros veinte minutos, y saber lo que hay debajo le añade una capa difícil de explicar.

Con el barco hecho queda tiempo para el sendero que recorre el cañón junto al agua. Es prácticamente llano, se puede caminar lo que apetezca y dar la vuelta cuando convenga, aunque después de lluvias hay tramos embarrados. La sensación de pequeñez entre esas paredes recuerda bastante a la Ruta del Cares, y fuera de temporada se hace casi en soledad. Del restaurante del cañón conviene no esperar gran cosa más allá de un chocolate caliente, que después de la navegación se agradece más de lo previsto.

Segundo día, opción ciudad: la Skopje de hormigón¶

La tercera vía es no salir del casco urbano y dedicar el día a la ciudad que construyó el terremoto. El 26 de julio de 1963, un seísmo de magnitud 7,0 destruyó el ochenta por ciento de Skopje. La reconstrucción se convirtió en un proyecto internacional insólito para la Guerra Fría, con equipos de decenas de países de ambos bloques y un plan urbanístico general coordinado por el arquitecto japonés Kenzo Tange. El resultado fue una ciudad brutalista yugoslava que todavía define buena parte del skyline.

El recorrido puede empezar por el edificio de Correos, inaugurado en 1974, cuyos volúmenes geométricos generan un juego de luces y sombras que funciona especialmente bien con cielo cubierto. Desde ahí se pueden encadenar a pie el Museo de Arte Contemporáneo, de 1970, levantado gracias a las obras que varios países donaron a una ciudad que acababa de perder medio tejido urbano; las residencias universitarias y los edificios administrativos del eje central; y un par de centros comerciales de la época que conservan la estructura original y que hoy son laberintos parcialmente vacíos, con locales cerrados y luz tenue filtrándose entre plantas. No son sitios alegres, pero tienen algo hipnótico.

Si el día se alarga y quedan ganas de rareza, el acueducto de las afueras es la guinda: cincuenta y cinco arcos de piedra y ladrillo en mitad de un descampado, sin vallado, sin señalización, sin entrada ni panel informativo. Llegar sin coche implica caminar por sitios donde no está previsto que camine nadie, así que no es plan para todo el mundo. Pero encontrar un monumento que nadie ha preparado para ser encontrado dice mucho sobre cómo gestiona este país su patrimonio, y tiene su propio tipo de recompensa.

El segundo día ideal: media jornada fuera y media dentro¶

Si hubiera que elegir un solo plan, sería este: mañana de montaña o de cañón y tarde de ciudad. Ambas excursiones se despachan en cinco o seis horas contando desplazamientos, lo que deja el final del día libre para el hormigón, para volver al bazar con más calma o para los museos que se quedaron fuera del primer día.

La razón para hacerlo así no es solo de aprovechamiento. Es que el contraste funciona muy bien: bajar del teleférico o volver del cañón y meterse por la tarde en un centro comercial de los setenta produce una sensación de dislocación que resume bastante bien lo que es esta ciudad. Skopje no tiene un relato único, tiene cuatro o cinco superpuestos, y el segundo día es cuando eso deja de ser una molestia y empieza a tener sentido propio.

Cómo moverse y cuánto cuesta¶

Ambas excursiones dependen del transporte público urbano, y ahí hay que hacer los deberes. Los puntos de venta de billetes son escasos y están mal señalizados: la taquilla principal está en la estación de autobuses, en la zona urbana, dentro de un autobús amarillo reconvertido sin ningún cartel visible. Hay que comprar primero una tarjeta física, en torno a ciento cincuenta denares, y cargarla después con un pase. Existen dos modalidades, una para las líneas de la ciudad y otra algo más cara que incluye las poblaciones del entorno, y esta segunda es imprescindible para llegar a Matka.

Con un cambio que ronda los sesenta denares por euro, todo el paquete sale por poco más de diez euros incluso para una estancia corta, así que no merece la pena buscarle alternativas. Lo que sí merece la pena es no fiarse de Google Maps para las paradas ni para los horarios de los autobuses urbanos: las ubicaciones suelen ser inexactas y los tiempos no coinciden con la realidad. Existe una aplicación local que los vecinos usan, pero está principalmente en cirílico y su interfaz no ayuda. Con paciencia sirve para consultar rutas concretas; sin paciencia, es más rápido preguntar en la calle.

En cuanto al presupuesto del día, es de los que animan: el barco de Matka no llega a diez euros, el teleférico no llega a dos, y una comida completa en un restaurante local con bebida se queda por debajo de los diez euros por persona. Dos días completos en Skopje, transporte y entradas incluidos, cuestan menos que una jornada suelta en cualquier capital de Europa occidental.

Y si aparece un tercer día¶

Con tres días la ecuación se resuelve sola: montaña, cañón y ciudad, sin tener que renunciar a nada. Con cuatro o más, la pregunta cambia de escala y la respuesta es Ohrid, a unas tres horas de autobús, que es la única ciudad macedonia que aparece por derecho propio en las guías generales de Europa y que da para un día entero por sí sola.

Skopje es una ciudad que tarda en arrancar. El primer día puede dejar la sensación de haber visto un decorado; el segundo es cuando la mezcla imposible de bazar medieval, neoclasicismo de cartón piedra, hormigón yugoslavo y minaretes empieza a cuadrar. No es una ciudad bonita, pero sí una de las pocas de Europa que todavía no se parece a ninguna otra.