Qué ver en Gozo: guía completa

Qué ver en Gozo¶

Gozo es la segunda isla del archipiélago maltés y la excursión que casi todo el mundo añade a un viaje a Malta. También es la que más gente organiza mal, porque se le dedica una jornada suelta sin entender cómo funciona el ferry ni cómo está montada la red de autobuses, y la mitad del día se va en logística. Esta guía cuenta lo que hay que ver, lo que cuesta, cómo llegar a cada sitio y cómo encajarlo todo en un día si no hay más tiempo.

Gozo no es un apéndice de Malta

Lo primero que sorprende al bajar del ferry es que esto es otra cosa. Gozo tiene unos sesenta y siete kilómetros cuadrados y algo más de treinta mil habitantes, con una densidad que es la mitad de la de Malta, y eso se nota en cuanto se sale de la terminal: más verde, más agrícola, más lenta. Hay campos en bancales, colinas de cima plana muy características, pueblos coronados por iglesias desproporcionadas y una sensación general de que aquí nadie tiene prisa.

Los gozitanos defienden esa diferencia con humor y con cierto orgullo de agravio hacia la isla grande, y tienen argumentos históricos para hacerlo. Los griegos quisieron ver aquí la Ogigia de la Odisea, la isla donde la ninfa Calipso retuvo a Ulises durante siete años, y uno entiende el mito en cuanto empieza a subir hacia el interior. La isla ha ido siempre un paso por detrás de Malta en población, en dinero y en atención, lo que paradójicamente la ha conservado mejor.

Esa personalidad propia es, en el fondo, la razón para ir. Quien busque playas de arena y vida nocturna encontrará más en el norte de Malta; quien busque paisaje, prehistoria, pueblos con vida y un ritmo distinto, encontrará bastante más aquí.

Cómo llegar: el ferry y el error que comete casi todo el mundo

La ruta clásica es el ferry de Gozo Channel, que sale de la terminal de Ċirkewwa, en el extremo norte de Malta, y llega al puerto de Mġarr en unos veinticinco minutos. El servicio funciona las veinticuatro horas, con salidas cada media hora aproximadamente durante el día, y la travesía pasa junto a Comino, así que conviene hacerla en cubierta aunque apriete el calor.

El detalle que despista a todo el mundo es el del billete: en Ċirkewwa no se compra nada. Los pasajeros a pie suben directamente al barco y el pago se hace a la vuelta, en la terminal de Mġarr, antes de embarcar de regreso a Malta. Se paga una sola vez, siempre desde el lado gozitano, y el importe cubre ida y vuelta: alrededor de cuatro euros con sesenta y cinco para un pasajero a pie. Si llegas buscando la taquilla en Ċirkewwa, perderás el barco delante de un mostrador que no existe.

Hay una alternativa para quien se aloje en la capital o en la zona de Sliema: los catamaranes rápidos que cruzan directamente desde La Valeta hasta Mġarr en unos cuarenta y cinco minutos, por unos siete euros y medio el trayecto. Cuestan más, pero ahorran el largo desplazamiento por carretera hasta el norte de Malta, que en autobús puede ser hora y media larga. Todos los precios, horarios y la opción de llevar coche están explicados en la guía de cómo ir a Gozo desde Malta. La contrapartida es que tienen muchas menos frecuencias, así que hay que consultar el horario antes de montar el día alrededor de ellos. Y un aviso general: llegar a Ċirkewwa con margen en verano, porque aunque los peatones embarcan sin cola, el autobús que lleva hasta allí es de los que más se retrasan de toda la red.

Cómo moverse por la isla

La red de autobuses de Gozo funciona con el mismo billete y la misma tarjeta Tallinja que la de Malta, así que si llevas un bono de varios días no tienes que comprar nada más. El esquema es idéntico al de la isla grande, radial y con centro en Victoria: casi todo sale y vuelve de la capital, así que ir de un pueblo a otro suele implicar pasar por el medio.

Las líneas útiles para el viajero son pocas y conviene apuntarlas. La 307 lleva de Victoria a Xagħra, que es donde están los templos de Ġgantija; la 322 conecta directamente el puerto de Mġarr con Xagħra y Marsalforn sin pasar por la capital; la 311 va a Dwejra; la 310 sube a Marsalforn y a las salinas; la 302 baja a Ramla; la 306 y la 330 llegan a Xlendi; la 308 deja cerca de la basílica de Ta' Pinu; y la 323 une Victoria con Xewkija y el puerto.

La diferencia importante respecto a Malta es la frecuencia: aquí los autobuses pasan bastante menos, algunas líneas tienen apenas unos servicios al día y el último de vuelta hacia Mġarr sale antes de lo que la gente espera, sobre todo desde los pueblos pequeños y desde Dwejra. Ese es el horario que hay que mirar dos veces antes de alejarse. Como alternativas, el alquiler de coche en Gozo es mucho más llevadero que en Malta porque no hay tráfico ni problemas serios de aparcamiento, hay bus turístico de dos pisos con dos rutas circulares para quien quiera resolver el día sin pensar, y en el puerto de Mġarr suele haber taxis y furgonetas ofreciendo recorridos cerrados por la isla. Aplicaciones como Bolt funcionan, pero con muchos menos coches que en Malta.

Victoria y la Ċittadella

Victoria es la capital y el centro de todo, y a ella se llega en un cuarto de hora desde el puerto. Se llamaba Rabat hasta que en 1897 la rebautizaron en honor al jubileo de diamante de la reina Victoria, y los gozitanos siguen llamándola Rabat entre ellos, lo que da una idea bastante exacta de su carácter. El centro gira alrededor de la plaza It-Tokk, con su mercado de la mañana, sus cafés y ese trasiego de pueblo grande donde todo el mundo se conoce. Merece la pena callejear un rato por el casco antiguo antes de subir a la fortaleza.

La Ċittadella es el gran monumento de la isla y tiene una ventaja que casi emociona en un destino turístico de este calibre: entrar al recinto es gratis. Solo se paga si se quiere visitar los museos de dentro, con una entrada combinada de la catedral y su museo por unos siete euros y un pase que incluye los pequeños museos municipales por unos trece. Es una fortaleza encaramada a un cerro que domina la isla entera, ocupada desde la Edad del Bronce, con capas fenicias, romanas y medievales bajo los baluartes que los Caballeros levantaron en el siglo XVII para artillería moderna. Dentro se recorren callejones semiderruidos, aljibes, un molino, la antigua prisión con grafitis tallados por los presos a lo largo de siglos y varios museos pequeños.

Su historia negra tiene fecha. En 1551, una razia otomana comandada por Dragut asaltó la ciudadela y se llevó como esclavos a prácticamente toda la población de Gozo, unas cinco mil personas, dejando la isla desierta. Tardó generaciones en repoblarse con colonos de Malta y Sicilia, y durante casi un siglo estuvo vigente la obligación de que todos los gozitanos pasaran la noche dentro de las murallas. Cuando uno pasea por el adarve con eso en la cabeza, las vistas cambian de significado: no son un mirador, son un sistema de alerta temprana. Un detalle para curiosos dentro de la catedral: la cúpula que se ve desde abajo no existe. Nunca hubo dinero para levantarla y en 1739 se resolvió con una pintura en trampantojo tan bien ejecutada que hay que mirarla dos y hasta tres veces para aceptar que ese espacio abovedado es un lienzo plano. Entre callejear la ciudad y recorrer la ciudadela con calma se van fácilmente tres o cuatro horas.

Xewkija y la cúpula que se ve desde toda la isla

Desde lo alto de la ciudadela se ve una cúpula enorme dominando un pueblo cercano, tan desproporcionada respecto al caserío que uno se pregunta qué hace ahí. Es la rotonda de San Juan Bautista, en Xewkija, y su historia dice mucho de este país.

La construyeron los propios vecinos entre 1951 y 1971, con donaciones, trabajo voluntario y piedra local, levantándola alrededor de la iglesia barroca anterior, que siguió en uso mientras la nueva crecía a su alrededor; solo cuando estuvo terminada se desmontó la vieja. Hablamos de un pueblo de unos pocos miles de habitantes levantando durante veinte años una cúpula de unos setenta y cinco metros de altura con capacidad para más fieles de los que viven en el municipio. Los restos de la iglesia antigua no se tiraron: se conservan como museo en un lateral, con sus retablos y su escultura barroca.

Se puede subir en ascensor a la azotea por unos tres euros y es de las mejores inversiones que se pueden hacer en Gozo. Desde arriba se tiene la cúpula al alcance de la mano, con su tambor de ventanales, y una panorámica de trescientos sesenta grados en la que se identifican la ciudadela recortada al fondo, los pueblos vecinos y el mar por ambos lados. Está a diez minutos de Victoria y casi nadie lo incluye en su plan, lo cual es un buen motivo para hacerlo.

Ġgantija y la prehistoria de Gozo

En Xagħra están los templos megalíticos de Ġgantija, y conviene decir con claridad de qué estamos hablando: se construyeron entre el 3600 y el 3200 antes de Cristo, son anteriores a las pirámides de Egipto y a Stonehenge, y figuran entre las estructuras libres más antiguas que siguen en pie en el mundo. Son Patrimonio de la Humanidad desde 1980. El nombre viene de la leyenda local que atribuía los bloques, algunos de más de cincuenta toneladas, a una giganta que los habría cargado hasta allí.

La visita incluye un centro de interpretación bastante bien montado, con piezas encontradas aquí y en el cercano círculo de Xagħra: figurillas, cerámica decorada, cabezas de piedra caliza. La entrada ronda los diez euros y abre todos los días, con la última admisión media hora antes del cierre; existe también un pase combinado con los museos de la Ċittadella que compensa si se van a ver varios. Se llega en la línea 307 desde Victoria o en la 322 desde el puerto de Mġarr.

En el mismo pueblo, a un paseo corto, está el molino de Ta' Kola, del siglo XVIII, convertido en museo etnográfico y con frecuencia incluido en la misma entrada. Y ya que se está en Xagħra, merece la pena asomarse a la plaza de la iglesia, que es de las más bonitas de la isla.

Dwejra, la Ventana Azul y el oeste

Dwejra es el gran paisaje costero de Gozo y sigue mereciendo el viaje aunque su símbolo ya no exista. La Ventana Azul, ese arco natural que salía en las fotos de toda la isla y en la primera temporada de Juego de Tronos, se derrumbó durante un temporal en marzo de 2017 y hoy no queda nada sobre el agua, aunque el arco hundido se ha convertido en un punto de buceo muy solicitado.

Lo que sí queda es notable. El Mar Interior es una laguna de agua salada conectada con el Mediterráneo por un túnel natural excavado en el acantilado, por el que los barqueros locales pasan a los visitantes hasta mar abierto por unos pocos euros cuando el estado del mar lo permite. Enfrente está la Roca del Hongo, un peñasco aislado en el que crecía una planta que los Caballeros consideraban medicinal y protegían con tanto celo que llegaron a instalar una cesta colgada de una cuerda para acceder a ella y a castigar con dureza a quien la tocara. Y está el Blue Hole, una chimenea natural en la roca que es de las inmersiones más famosas del Mediterráneo.

Se llega con la línea 311 desde Victoria, pero ojo: es de las que menos frecuencias tiene, con apenas unos servicios al día, así que hay que planificar la vuelta antes de bajarse. En la misma zona oeste está la basílica de Ta' Pinu, un santuario mariano aislado en mitad del campo, meta de peregrinación y visitado por varios papas, con un conjunto reciente de mosaicos del rosario a la entrada. Se llega con la 308 y es una parada corta que encaja bien de camino a Dwejra.

Las calas, las salinas y la costa norte

Gozo tiene menos playa de la que la gente imagina y la que tiene es pequeña, así que conviene ajustar expectativas. La más conocida es Ramla, una cala de arena rojiza intensa, la mejor de las dos islas, con una cueva en lo alto que la tradición asocia con Calipso, aunque el mirador lleva tiempo cerrado por desprendimientos. Se llega con la 302 desde Victoria y en verano se llena.

Xlendi es un pueblo de pescadores encajado al final de un valle estrecho, con un paseo de restaurantes junto al agua y buenos senderos por los acantilados; es de los mejores sitios de la isla para cenar mirando el mar y se llega con la 306 o la 330. Marsalforn es el otro centro costero, más grande y algo más urbanizado, y de allí sale el paseo hasta las salinas de Xwejni, un damero de piscinas talladas en la roca desde tiempos romanos donde varias familias siguen cosechando sal a mano cada verano. Ese tramo de costa, con la piedra blanca y las cuadrículas llenas de agua, es de lo más fotogénico del archipiélago.

Para quien camine, la isla es un destino excelente de senderismo fuera del verano: los acantilados de Sanap y de Ta' Ċenċ, la bahía de San Blas y el arco natural de Wied il-Mielaħ, que es el candidato local a heredar la fama de la Ventana Azul. Y desde Mġarr salen barcos hacia Comino y su Laguna Azul, que en temporada alta está masificada hasta lo absurdo pero fuera de julio y agosto sigue siendo un lugar extraordinario.

Cuánto tiempo necesitas y un itinerario de un día

Con una jornada se ve bien una parte de la isla, no la isla entera, y conviene asumirlo desde el principio para no acabar corriendo. El plan que mejor funciona es coger el primer ferry de la mañana, subir directamente a Victoria y dedicar la mañana a la ciudad y a la Ċittadella, comer allí mismo, y por la tarde elegir entre dos rutas: la del este, con Ġgantija en Xagħra y una parada en Xewkija a la vuelta, o la del oeste, con Ta' Pinu y Dwejra. Intentar las dos en el mismo día con autobús es exactamente el error que hay que evitar.

Si el viaje lo permite, mi recomendación es otra: dormir una o dos noches en Gozo. La isla cambia por completo cuando se van los excursionistas de la tarde, los pueblos recuperan su ritmo, los precios del alojamiento son más bajos que en la zona turística de Malta y desaparece la tiranía del último ferry. Con dos días completos se ven Victoria, los templos, Dwejra, las salinas y un par de calas sin agobio.

Sobre cuándo ir, la primavera y el otoño son claramente mejores que el verano, tanto por el calor como por la masificación de Comino. Y si coincide, merece la pena buscar una festa patronal: cada pueblo compite con el vecino en fuegos artificiales y decoración, y en Gozo esa rivalidad se vive con una intensidad que en la isla grande ya se ha diluido un poco. Para comer, busca la ftira gozitana, ese pan plano relleno o cubierto de patata, cebolla y anchoa que aquí hacen mejor que en ninguna parte.

Los precios, horarios y frecuencias que aparecen en este artículo corresponden a 2026 y pueden variar según la temporada. Conviene confirmarlos en las webs de Gozo Channel, Malta Public Transport y Heritage Malta antes de viajar.