Los mejores miradores de Oporto: dónde ver la ciudad y a qué hora ir a cada uno

Una ciudad hecha de miradores¶

Hay ciudades donde ver la panorámica implica pagar una entrada y subir a una torre. Oporto no funciona así. Aquí las vistas son un subproducto de la geografía: la ciudad se apoya sobre varias colinas que caen abruptamente hacia el Duero, y eso significa que cada calle que baja, cada escalinata y cada plaza en alto se convierte en un balcón natural sobre el paisaje urbano.

La consecuencia práctica es que se puede pasar un viaje entero recorriendo miradores y que cada uno sea distinto del anterior. Cambia el ángulo, cambia la altura, cambia lo que entra en el encuadre y cambia la hora a la que funciona mejor. Y cambia sobre todo la cantidad de gente: entre el más concurrido y el más solitario de esta lista puede haber doscientas personas de diferencia estando a diez minutos andando el uno del otro.

Lo que sigue es mi selección después de dos viajes a la ciudad, uno en diciembre y otro a finales de primavera, ordenada por zonas y con lo que a mí me habría gustado que alguien me contara antes de ir: a qué hora rinde cada uno y si merece la pena la cuesta.

Los dos grandes: Jardim do Morro y Serra do Pilar¶

Si solo vas a subir a un mirador en todo el viaje, que sea el Jardim do Morro, en la orilla de Vila Nova de Gaia, justo a la salida del tablero superior del puente Luis I. Es la vista canónica de Oporto: la ciudad entera desplegada enfrente, subiendo por la ladera desde la Ribeira, con el puente en primer plano y el Duero abajo. Es gratis, es accesible y se llena de gente sentada en la hierba con cervezas y bocadillos.

Y no está de moda por casualidad, sino por geometría. La orientación de la ciudad y el trazado del río hacen que el sol se ponga justo enfrente durante buena parte del año, así que lo que ocurre ahí cada tarde es que Oporto se ilumina de frente mientras el cielo cambia de color detrás. Los edificios pasan de cobrizos a dorados y luego a rojizos, el río se convierte en un espejo de plata y, cuando el sol desaparece, empiezan a encenderse las luces primero tímidamente y luego todas a la vez. La hora buena es la del atardecer, obviamente, pero conviene llegar con cuarenta y cinco minutos de margen si quieres sitio en la barandilla o en un banco.

Cien metros más arriba está el Mosteiro da Serra do Pilar, y esta es la recomendación que menos gente sigue. Es un monasterio del siglo XVI con una rareza arquitectónica notable, iglesia y claustro de planta circular, y una terraza panorámica que ofrece algo que el Jardim do Morro no da: la vista aérea del puente. Desde ahí se ve la estructura de hierro entera desde arriba, el meandro del río y las dos orillas a la vez. Es de pago, cuesta poco, cierra pronto y suele estar casi vacío. Media hora antes del atardecer aquí y luego bajar al Morro es la mejor combinación posible.

El casco antiguo: Terreiro da Sé y Rua das Aldas¶

La explanada de la catedral, el Terreiro da Sé, es el mirador urbano por excelencia y el que más gente ve sin haber ido a buscarlo, porque está en el camino de todo el mundo. Desde ahí se domina el laberinto de tejados rojos que baja hacia el río, con el puente recortado a la izquierda y la ladera de Gaia enfrente con los letreros de las bodegas.

Funciona bien a cualquier hora, pero rinde el doble a última hora de la tarde, cuando el sol bajo enciende la teja roja y toda la ciudad baja parece cambiar de material. A media mañana está lleno de grupos y de furgonetas de tuk-tuks; a partir de las seis de la tarde se vacía notablemente y el ambiente es mucho mejor.

A dos minutos de allí, y esto es lo que casi nadie sabe, está el mirador de la Rua das Aldas. Es un pequeño balcón sobre la misma ladera, más recogido, con una perspectiva algo más baja de la ciudad y del río, y con la particularidad de que suele estar completamente vacío mientras a la vuelta de la esquina hay doscientas personas. Si te apetece sentarte diez minutos a mirar sin ruido, este es el sitio.

Los tranquilos: Vitória, Fontainhas y Virtudes¶

Aquí están los tres miradores que yo defendería por encima de los famosos, precisamente porque nadie va a ellos. El Miradouro da Vitória está en el barrio del mismo nombre, en la zona de la antigua judería, y se llega subiendo por callejones donde la ropa tendida entre balcones forma un techo de colores. Lo que se ve desde ahí son los tejados del centro histórico, el Duero serpenteando en la distancia y los puentes trazando líneas sobre el agua. No hay vendedores ambulantes ni multitudes haciéndose fotos: hay vecinos paseando perros y alguna pareja sentada. Es el mirador que yo recomendaría para primera hora de la mañana.

El Miradouro das Fontainhas está en el extremo oriental del centro histórico y da una versión de Oporto que no aparece en las postales: el río llegando desde el este, el Ponte do Infante y el Ponte do Freixo en la distancia y las colinas verdes de fondo. El Passeio das Fontainhas, el camino elevado sobre la ribera que lleva hasta él, está flanqueado por construcciones humildes y jardincillos improvisados, y prácticamente no aparece en las guías. Yo hice un atardecer entero allí, sin nadie alrededor, viendo el Duero teñirse de naranja mientras las luces del puente Luis I se encendían una a una, y sigue siendo uno de los recuerdos más nítidos que tengo de la ciudad.

El tercero es el Miradouro do Passeio das Virtudes, un jardín en terrazas escalonado sobre la ladera occidental, con hileras de árboles y césped, muy popular entre estudiantes y gente joven al atardecer pero nunca masificado. Su ángulo mira río abajo, hacia la desembocadura, así que es el complementario perfecto de los anteriores: aquí el sol se pone al fondo del cauce en lugar de enfrente de la ciudad. En verano es de los mejores sitios de Oporto para pasar el final de la tarde.

Los jardines altos: Palácio de Cristal¶

Los Jardins do Palácio de Cristal, en el barrio de Massarelos, son otra cosa: no un mirador sino un parque entero de terrazas ajardinadas con varios miradores repartidos por su perímetro. Del palacio de hierro y vidrio de 1865 que le da nombre ya no queda nada, porque fue demolido en 1951 y sustituido por un pabellón moderno, pero los jardines sobrevivieron y son extraordinarios, con fuentes, plantas aromáticas, árboles centenarios y pavos reales paseando con toda la calma del mundo.

Desde sus miradores se ve el Duero curvándose entre colinas antes de llegar al mar, con el Puente da Arrábida cerrando la perspectiva al fondo. Es una vista distinta a todas las anteriores porque mira hacia el océano y no hacia el centro histórico, y porque incorpora el paisaje fluvial en lugar del urbano.

La hora buena aquí es la primera de la mañana, cuando la luz es suave, el parque está tranquilo y solo hay corredores locales aprovechando el fresco. Es además el punto de arranque natural del paseo junto al río hasta Foz do Douro, así que encaja perfectamente al principio de una jornada de costa.

Los miradores de pago: Clérigos y la catedral¶

La Torre dos Clérigos es el mirador más famoso de la ciudad y también el único que a mí me genera dudas. Sus setenta y cinco metros ofrecen una panorámica de trescientos sesenta grados que ningún otro punto da, y en una ciudad tan densa eso tiene un valor real. El problema es el coste en tiempo: entrada de pago, colas frecuentes y una escalera de caracol estrecha, empinada y con doble sentido en la que se avanza a paso de procesión.

Mi criterio es sencillo. En un viaje de un día, no subas: hay miradores gratuitos de sobra y esa hora larga vale más invertida en otra cosa. Con tres días o más, sube, y hazlo a primera hora de la mañana o en la última franja de la tarde, cuando la afluencia baja y la luz es mejor.

Las terrazas de la Sé, incluidas en la visita del claustro de la catedral, son la alternativa razonable: se sube poco, no hay agobio y se ven los tejados del casco histórico, el río y las bodegas de Gaia desde una altura intermedia. Si vas a pagar una sola entrada por una vista, yo pagaría esta antes que la de los Clérigos.

Los miradores en movimiento¶

Hay tres formas de ver Oporto desde arriba sin quedarse quieto y las tres merecen mención. La primera es el tablero superior del puente Luis I, que se cruza a pie por un pasillo peatonal a ambos lados de las vías del metro, a unos sesenta metros sobre el agua. Es un mirador móvil de cinco minutos con vértigo incluido, y de noche, con el río negro abajo y la ciudad iluminada a los lados, es probablemente la mejor estampa de todo el viaje.

La segunda es el teleférico de Gaia, que conecta el muelle de las bodegas con la zona alta junto al Jardim do Morro. Es corto y no barato, pero ahorra una cuesta considerable y da una vista continua de la ribera y del puente desde un ángulo que no se consigue caminando.

Y la tercera es el Funicular dos Guindais, que salva el desnivel entre la Ribeira y la zona de la Batalha subiendo pegado a la muralla medieval. Es transporte urbano más que atracción, pero durante el minuto y medio que dura el trayecto la panorámica del río y del puente es excelente.

Una ruta para encadenarlos sin repetir cuesta¶

Si te apetece dedicar una jornada entera a esto, el orden que mejor funciona empieza temprano en los Jardins do Palácio de Cristal, con la luz suave y el parque vacío, y baja después hacia el Passeio das Virtudes, que queda de camino hacia el centro. De ahí se sube al barrio de Vitória para el Miradouro da Vitória, y luego se cruza el casco antiguo hasta el Terreiro da Sé y el rincón de la Rua das Aldas, que es un buen momento para el mediodía.

La tarde se puede dedicar al extremo oriental, caminando hasta el Passeio das Fontainhas por la ribera o por las calles altas, que es el tramo más solitario y más sorprendente del día. Y el cierre es el de siempre: cruzar el puente por el tablero superior, subir al Mosteiro da Serra do Pilar antes de que cierre y bajar después al Jardim do Morro para el atardecer.

Son unos ocho kilómetros con bastante desnivel acumulado, así que hay que tomárselo con calma y con calzado en condiciones. Pero es un día que resume Oporto mejor que cualquier lista de monumentos, porque esta es una ciudad que se entiende mirándola desde arriba una y otra vez, cada vez desde un ángulo distinto.

Un apunte sobre la luz¶

Una última cosa que marca la diferencia entre una buena foto y una mediocre. Los miradores de la orilla de Gaia, el Morro y la Serra do Pilar, miran hacia el noroeste, así que funcionan al atardecer y están a contraluz por la mañana. Los del casco antiguo, la Sé y la Rua das Aldas, miran al sur y rinden mejor a última hora de la tarde, cuando el sol bajo enciende los tejados. Los orientales, Fontainhas, se llevan la luz de la mañana de frente y el atardecer de lado, que es como mejor se ve el río.

Y si viajas en invierno, ten en cuenta que en diciembre hay unas nueve horas de luz y el sol se pone a media tarde, lo que comprime mucho el día pero también adelanta la hora dorada a un momento en que todavía tienes energía. La luz baja del invierno atlántico hace que la piedra de la ciudad brille de una manera que el verano, con su luz más dura y vertical, no consigue.

Estos miradores aparecen repartidos por los itinerarios de un día y dos días, y contados sobre el terreno en los diarios de mis dos viajes, el de diciembre de 2019 y el de mayo de 2022.