Diarios de viaje · Francia · Bretaña y Normandía
Doce días por la Bretaña francesa
Viaje de 12 días por la región francesa de Bretaña (y un poco de Normandía y del País del Loira, si nos ponemos estrictos), recorriendo en coche la parte más occidental de Francia, disfrutando la costa entre Rennes y Nantes.
Bretaña. Consideraciones previas¶
Descubriendo los encantos y secretos de una de las regiones más fascinantes de Francia
Lo primero que se me vino a la mente cuando mi hermano me habló de la posibilidad de hacer juntos este viaje fue la oportunidad de conocer por fin el Mont Saint Michel. Llevaba varios años sintiendo la llamada de ese lugar y, aunque visitaríamos muchos otros sitios, era mi motivación principal.
El Mont Saint Michel pertenece a Normandía, no a Bretaña
Durante la planificación descubrí que el Mont Saint Michel pertenece realmente a la región de Normandía, aunque se encuentra justo en la frontera con Bretaña. Esta proximidad lo convertía en una parada natural dentro de nuestro itinerario por el noroeste francés.
Bretaña a primera vista no parece un destino tan exótico. Es cierto que las culturas más alejadas de la nuestra despiertan una excitación especial que la vecina Francia no siempre logra. Pero esta región es otra cosa: una península atlántica que fue poblada por celtas llegados desde la isla de Britania en los siglos V y VI, huyendo de las invasiones anglosajonas. De ahí viene el nombre, Bretagne, y de ahí que el bretón tenga más en común con el galés y el córnico que con el francés. Durante un milenio fue un ducado independiente. Francia no la absorbió hasta 1532, a través de un matrimonio dinástico que los bretones consideran más una anexión que una unión voluntaria. Toda esa historia se nota cuando llegas allí.
Nuestro viaje incluiría también Nantes, capital de la vecina región del País del Loira, completando así un recorrido en semicírculo por la costa noroeste francesa.
Por qué invertimos la ruta
Inicialmente pensamos en recorrer el itinerario en el sentido de las agujas del reloj, dejando el Mont Saint Michel para el final. Sin embargo, un detalle práctico lo cambió todo: las mareas del Mont Saint Michel son de las más espectaculares de Europa, con diferencias de hasta 13-14 metros entre marea alta y baja, y el monumento resulta mucho más impresionante durante las mareas vivas, cuando el mar rodea la isla completamente en cuestión de horas. La primera semana de nuestro viaje coincidía exactamente con esas mareas vivas, así que invertimos la ruta y viajamos en sentido contrario.
El coche de alquiler
Barajamos dos opciones: conducir desde Bilbao o volar a París y alquilar allí. Nos decantamos por la segunda. Contratamos un coche con Hertz por 317€ para los 12 días completos, con kilometraje ilimitado, algo que otras compañías no incluían.
Las doce etapas
Quizás el mayor desafío fue distribuir el tiempo: qué visitar, cuánto dedicarle a cada parada, cómo enlazarlas con lógica. Tras mucha investigación estructuramos el viaje en 12 etapas que nos permitirían disfrutar de lo mejor de la región sin agobios. Una ruta circular que comenzaba y terminaba en París, pero cuyo corazón latía en las costas de Bretaña y en la silueta inconfundible del Mont Saint Michel.
Día 1. Rennes, la capital de Bretaña¶
El primer día de viaje lo dedicamos a ir desde Bilbao a Rennes — avión más coche de alquiler — y visitar la capital de Bretaña por la tarde.
Salimos a las 5:30 de la mañana rumbo al aeropuerto de Bilbao. El amanecer aún era una promesa lejana mientras la ciudad dormía. Sin problemas ni retrasos, llegamos al aeropuerto de París Charles de Gaulle antes de las 9. El proceso de recogida del coche de alquiler fue sorprendentemente ágil para tratarse del siempre concurrido CDG, y antes de las 10:00 ya estábamos en la autopista rumbo a Rennes, con 350 km por delante y los verdes paisajes del norte de Francia acompañándonos.
Rennes a la una y media de la tarde
Llegamos sobre las 13:30. La entrada a la ciudad es sencilla, aunque como en muchas ciudades europeas hay que prestar atención a las zonas de tráfico restringido en el centro histórico. Seguimos el GPS sin problemas, encontramos nuestro hotel — el Apartahotel Access Rennes Centre, a unos 10 minutos a pie del casco antiguo — y al llegar nos asignaron la habitación de inmediato aunque era algo antes del check-in. Dejamos las maletas y salimos en busca de algo para comer.
Una ciudad reconstruida después de un incendio
Rennes es una ciudad de algo más de 200.000 habitantes con origen romano — se fundó en el siglo I a.C. en la confluencia de los ríos Ille y Vilaine — pero su aspecto medieval actual es en parte el resultado de una tragedia: el Gran Incendio de 1720, que destruyó más de 900 edificios en el centro. Casi toda la ciudad antigua ardió. El único edificio medieval que sobrevivió fue el Palacio del Parlamento, porque los vecinos apagaron el fuego con vino de las bodegas cercanas. Esa es la versión local, al menos.
Lo que quedó en pie después del incendio se reconstruyó, y lo que había sobrevivido siguió ahí. Hoy Rennes tiene el mayor número de construcciones con entramado de madera de toda Bretaña: vigas oscuras, fachadas inclinadas hacia adelante, pisos que sobresalen sobre la calle. Un tipo de arquitectura que íbamos a ver en repetidas ocasiones a lo largo del viaje, pero que aquí se concentra con especial densidad.
Una tercera parte de sus 200.000 habitantes son estudiantes. La Universidad de Rennes se fundó en 1461, lo que la convierte en una de las más antiguas de Francia, y su presencia se nota incluso en agosto: hay un ambiente joven que contrasta constantemente con las fachadas de cuatro siglos de antigüedad.
La mejor forma de ver Rennes es callejearla sin prisa, sin mirar demasiado el mapa. Solo que en nuestra visita buena parte del centro estaba cubierta de obras para la nueva línea de metro, lo cual restaba algo de protagonismo a las plazas principales.
Place Sainte Anne: terrazas y obras
Comenzamos en esta plaza medieval del centro histórico, llena de restaurantes y terrazas. El nombre viene de la iglesia neogótica del siglo XIX que la preside. Las casas con entramado de madera que la rodean son magníficas — y las zanjas de la obra del metro, inevitables. Tomamos algo en una terraza mientras observábamos el tráfico habitual de turistas y locales.
La calle de la sed
Tras dejar Place Sainte Anne nos adentramos en la Rue Saint Michel, conocida entre los locales como "la calle de la sed". Es una calle estrecha llena de bares y terrazas, con mucho ambiente. Al levantar la vista, casi cualquier casa es un ejemplo perfecto de entramado de madera: algunos edificios en bastante mal estado, pero con esa inclinación hacia adelante tan característica, como si los pisos superiores quisieran conversar a través de la calle.
Al final de la calle se abre la Place Saint Michel, con la iglesia del mismo nombre. La plaza funciona como nodo de actividad social y tiene esa mezcla de locales y turistas que hace que algunos sitios parezcan en permanente estado de mercado informal.
Place Les Lices: el mercado más grande de Francia
Continuando el recorrido llegamos a la Place Les Lices. Su nombre evoca su pasado como campo medieval de justas y torneos. Actualmente acoge el segundo mercado más grande de Francia, que se instala todos los sábados por la mañana. No era sábado cuando la visitamos, así que la plaza estaba tranquila, pero todo a su alrededor habla de su función: los grandes palacetes del siglo XVII que la flanquean fueron construidos para los señores del Parlamento de Bretaña, y alternan la piedra robusta con el entramado de madera.
Cathédrale Saint-Pierre
La catedral comenzó a construirse en el siglo XII, aunque en el siglo VI ya había una iglesia en este mismo lugar. Su historia es larga y accidentada: en 1490 la torre y parte de la fachada se derrumbaron y la reconstrucción se prolongó más de 160 años, lo que explica la mezcla de estilos. En el siglo XIX hubo otra reconstrucción general. Al entrar, la nave central es genuinamente impresionante en altura. Los vitrales, algunos del siglo XVI y otros reconstruidos tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, iluminan el interior con luz fragmentada. El órgano está considerado uno de los mejores instrumentos históricos de Francia.
Portes Mordelaises: la entrada de los duques
Muy cerca de la catedral se encuentran las Puertas Mordelaises, el vestigio más visible de la muralla medieval. Las construyeron en el siglo XV y servían como entrada principal a la ciudad desde el oeste. La tradición dice que los Duques de Bretaña debían cruzar esta puerta antes de dirigirse a la catedral para ser coronados, jurando respetar los privilegios de la ciudad. Las dos torres cilíndricas que flanquean el arco están en buen estado de conservación. Un reciente trabajo de restauración ha abierto los pasadizos superiores al público.
Place du Champ-Jacquet: el rincón más fotogénico
Esta plaza triangular de dimensiones íntimas es uno de los rincones más fotogénicos del centro histórico. En ella conviven los edificios de entramado de madera con otros de piedra más modernos — testimonio visible del incendio de 1720. En el centro hay una estatua de Jean Leperdit, un sastre que llegó a ser alcalde de Rennes durante la Revolución Francesa y es recordado por haber salvado a muchos vecinos de la guillotina. Las fachadas con entramado de la esquina norte son especialmente llamativas: parecen competir por ver cuál se inclina más sobre la plaza.
El Parlamento que sobrevivió gracias al vino
El Palacio del Parlamento de Bretaña es el edificio civil más imponente de la ciudad y uno de los pocos parlamentos provinciales del Antiguo Régimen que han sobrevivido hasta hoy. Se construyó entre 1618 y 1655 según los planos del arquitecto Salomon de Brosse — el mismo que diseñó el Palacio de Luxemburgo en París, con el que guarda un notable parecido. Es el único edificio del centro que sobrevivió al incendio de 1720, según la leyenda gracias a que los vecinos apagaron las llamas con el vino de las bodegas cercanas. En 1994 sufrió un incendio accidental y fue restaurado, pero el interior, con techos artesonados y la Grand'Chambre dorada, es de acceso restringido.
Del 8 de julio al 21 de agosto de 2016 se celebraba frente al edificio el espectáculo nocturno "Lumières", así que nos anotamos volver por la noche.
Place de la Mairie: la Rennes del siglo XVIII
La Place de la Mairie es el centro cívico de la ciudad. Aquí encontramos dos edificios enfrentados que representan la reconstrucción ordenada tras el incendio: el edificio de la Ópera y el Ayuntamiento, comenzado en 1734 según los planos del arquitecto Jacques Gabriel. La fachada semicircular del ayuntamiento, con su cúpula y sus columnas corintias, es claramente distinta de la intimidad medieval que domina el resto de la ciudad. Era precisamente ese el objetivo: cuando se reconstruyó el centro tras el incendio, las autoridades apostaron por amplias avenidas y grandes espacios que facilitaran la circulación del aire y evitaran futuros desastres.
Les Champs Libres: cultura en un edificio polarizante
Saliendo del casco histórico llegamos a Les Champs Libres, el complejo cultural inaugurado en 2006 que reúne el Museo de Bretaña, la Biblioteca Metropolitana y el Espacio de las Ciencias. El edificio, diseñado por Christian de Portzamparc, es una estructura de hormigón, vidrio y metal que contrasta radicalmente con todo lo que habíamos visto antes. La plaza exterior es árida, sin árboles ni jardines, y no resultó un entorno especialmente agradable. Dicho esto, el Espacio de las Ciencias merece la visita por su uso del espacio y sus exposiciones interactivas, y el Museo de Bretaña ofrece un buen recorrido por la historia de la región desde la prehistoria hasta hoy.
El parque del Thabor
Fue originalmente parte de los jardines de la abadía benedictina de Saint-Melaine. En el siglo XIX el paisajista Denis Bühler lo rediseñó combinando tres estilos: jardín francés, inglés y botánico. Diez hectáreas con fuentes, estatuas, árboles exóticos y una pajarera que conserva su función original. El rosedal tiene más de 2.000 rosas de 1.800 variedades. Es un lugar estupendo para sentarse un rato y descansar las piernas entre tanta piedra y entramado de madera.
Lumières: la historia de Bretaña proyectada sobre el Parlamento
Después de cenar — crêpes bretonas con sidra en un restaurante cercano — volvimos a la plaza del Palacio del Parlamento para el espectáculo de luces y sonido de las 22:00h.
No esperaba nada especialmente llamativo. El espectáculo fue absolutamente genial. Se proyectaban imágenes sobre los edificios en tres de los cuatro lados de la plaza, contando la historia de Bretaña a través de efectos visuales bien diseñados y música perfectamente sincronizada. El juego de colores transformaba completamente la fachada del Parlamento. La plaza estaba llena de espectadores, tanto turistas como locales, todos con el cuello girado hacia arriba. Las fotos no le hacen justicia — es uno de esos espectáculos que piden estar allí.
Día 2. Camino a Mont Saint Michel¶
El jueves comenzamos la etapa que culminaría en el Mont Saint Michel. Pero antes de eso nos esperaban 131 km y varias paradas que convertirían esta jornada en algo más que un simple trayecto.
Vitré antes de las diez: aparcar antes de que se llene
La primera visita del día fue el pueblo de Vitré. Pueblo medieval pequeño, con numerosas casas de entramado de madera y un gran castillo que preside el conjunto histórico.
Los aparcamientos son muy pequeños. Llegamos antes de las 10 de la mañana y aparcamos en uno de los primeros que localizamos, donde cabían menos de una docena de vehículos. Hay que estar atento para no saltarse estos pequeños parkings, porque en la calle no hay sitios disponibles dada la estrechez de las vías.
Comenzamos la visita subiendo a una pequeña loma al oeste de Vitré. Para llegar tomamos la calle Chemin des Tertres Noirs y, cuando gira pronunciadamente a la derecha, seguimos casi de frente por una pista sin asfaltar. Solo se tarda unos 5 minutos en subir, pero desde arriba se obtiene una perspectiva muy clara del conjunto: el pueblo compacto y el castillo presidiendo todo.
Desde ahí regresamos al centro y fuimos paseando por la zona baja, cruzando por delante de una pequeña presa y el lavadero, dejando el castillo a la derecha hasta llegar a la iglesia de Notre Dame de Vitré. Giramos a la izquierda hasta el Prom du Val para ver las murallas, que se conservan en excelente estado. Continuamos hasta la iglesia de Saint-Martin y luego hacia el centro de la zona alta, donde se concentran los mejores ejemplos de entramado de madera. Hay una casa independiente — no adosada — en el vértice de las calles Rue de la Poterie y Rue Sévigné que está especialmente bien conservada.
Terminamos en el castillo, edificado en el siglo XI sobre uno anterior de madera y reconstruido en su forma actual en el siglo XIII. El acceso al patio es libre; el interior de pago. Sus torres circulares y murallas triangulares forman uno de los mejores ejemplos de arquitectura defensiva medieval de la región.
Fougères: el castillo más grande de Europa occidental
La siguiente parada era Fougères y su castillo, que sí visitamos por el interior.
Aparcamos en el parking gratuito del castillo y echamos un vistazo a sus murallas desde el exterior. La primera impresión es impactante: torres defensivas enormes que se alzan sobre el valle. El Castillo de Fougères está construido sobre un lecho de roca, rodeado por un bucle del río Nançon, y está considerado una de las mayores fortalezas de Europa. Las murallas forman tres recintos: el primero para controlar entradas y salidas, el segundo para uso de la población, y el tercero protegiendo el núcleo del castillo.
En varios puntos del recinto hay visores que muestran cómo era la vista desde esa ubicación en su época original. Resultan útiles porque, aunque las paredes exteriores se conservan casi intactas, gran parte del interior está en ruinas y sin los visores costaría hacerse una imagen del conjunto.
La visita al castillo nos llevó algo más de una hora. Desde ahí subimos caminando la cuesta hasta la parte alta de Fougères, donde el parque público ofrece unas vistas magníficas del castillo y la parte baja del pueblo. Fuimos a ver la Iglesia Saint-Léonard — fundada en el siglo XII, modificada en el XV, ampliada en el XIX — y subimos al campanario, desde donde la panorámica de Fougères es realmente buena. Luego callejeamos por la parte alta descendiendo poco a poco hasta el parking.
El cementerio americano de Saint-James
A priori me resultaba un poco extraño hacer una parada para ver un cementerio. Pero es tan distinto de lo que estamos acostumbrados que me pareció una visita más que recomendable.
Este lugar alberga los restos de 4.410 soldados estadounidenses caídos, la mayoría durante las campañas de Normandía y Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. De sus sepulturas, dos contienen los restos de cuatro soldados que no pudieron ser separados al levantar los cuerpos, noventa y cinco llevan la inscripción "soldado desconocido", y en veinte casos dos hermanos están enterrados uno junto al otro.
Lo que llama la atención es la disposición perfecta de las tumbas, formando una retícula con un patrón semicircular que consigue una alineación impoluta de las cruces blancas. Entre ellas se distinguen también algunas estrellas de seis puntas, correspondientes a soldados judíos. Es exactamente como lo hemos visto en películas americanas sobre la guerra, pero verlo en directo es otra cosa.
El cementerio alemán de Huisnes-sur-Mer
La siguiente parada es el contrapunto exacto. Aquí no hay enterramiento en tierra: el recinto es un círculo de dos pisos con 34 criptas en cada uno, en las que yacen hasta 180 soldados cada una. En total, 12.000 soldados alemanes que murieron durante la batalla de Normandía.
Es un sitio frío, duro y deliberadamente sobrio, sin ninguna concesión al verde ni a la blancura del cementerio americano. Sin embargo, guarda una sorpresa: en el piso superior hay una pequeña terraza desde la que pudimos divisar, por primera vez en el viaje, el Mont Saint Michel al fondo. Pequeño, lejano, pero inconfundible.
Beauvoir: base de operaciones a 5 km de la isla
Los hoteles más cercanos al Mont Saint Michel tienen precios muy elevados. Elegimos el pueblo de Beauvoir, a apenas 5 km, para dormir esa noche. Nuestro alojamiento fue el Hotel La Bourdatière, una casita rural acogedora con ambiente familiar.
Llegamos con tiempo suficiente para dar un paseo por la costa hacia la isla antes de cenar. La bahía es totalmente plana, sin riscos, con una pista recta que te permite ver el Mont Saint Michel al fondo desde el primer momento, con la abadía recortándose contra el cielo. Las mareas en la bahía alcanzan diferencias de hasta 14,5 metros entre pleamar y bajamar, dos veces al día — una de las oscilaciones más grandes de Europa. Ese fenómeno es precisamente lo que ha convertido al Mont Saint Michel en un enclave tan peculiar a lo largo de los siglos: hay momentos en que el mar avanza hacia la isla más rápido de lo que una persona puede correr.
Paseamos por la costa alrededor de una hora. Eran ya las 7 de la tarde, así que cenamos en Beauvoir y volvimos al hotel para acercarnos después en coche al Mont Saint Michel.
Mont Saint Michel: la pregunta inevitable
No se puede acceder a la isla en coche. Hay que dejar el vehículo en los grandes aparcamientos de pago habilitados en la costa — unos veinte, enormes, ordenados por tipo de vehículo: coches, motos, caravanas. Desde ahí se va andando (algo más de 1 km) o en autobús gratuito. Los autobuses, por cierto, tienen cabina de conductor en los dos extremos, porque al final del puente no hay espacio para dar la vuelta.
El contexto histórico ayuda a entender lo que se va a ver. El obispo Auberto de Avranches afirmaba que el arcángel Miguel se le apareció en el año 708 y le ordenó construir un santuario sobre la roca. La abadía benedictina se estableció en 966. Durante la Guerra de los Cien Años, el Mont Saint Michel fue uno de los pocos lugares de Normandía que los ingleses nunca tomaron — resistió un asedio de 119 años.
Según te vas acercando a la isla y empiezas a ver las murallas y la abadía trepando sobre la roca, la pregunta que surge inevitablemente es "¿cómo han podido construir eso ahí?". Las fotos no responden esa pregunta. Hay que estar allí para entenderla.
Debo reconocer que es más impresionante por fuera que por dentro. No es que el interior no sea magnífico, pero al perder la perspectiva de la bahía se convierte en un recinto amurallado — espectacular en términos arquitectónicos, pero sin esa sensación de extrañeza que provoca el conjunto desde lejos.
El pueblo dentro de la isla
Una vez dentro, el Mont Saint Michel es básicamente una calle principal — La Grande Rue — y varias callejuelas adyacentes, colonizadas por restaurantes y tiendas de recuerdos. Las calles son estrechas y empinadas, flanqueadas por edificios medievales. El turismo es masivo, pero la arquitectura sobrevive.
Las murallas
El paseo por las murallas sí merece la pena. Las vistas de la bahía son espectaculares y la propia muralla tiene escala y presencia. Desde lo alto se entiende la inmensidad de la bahía y por qué este lugar fue tan difícil de tomar militarmente durante siglos.
La Abadía: visita nocturna
Decidimos hacer la visita nocturna, en la que las estancias están casi a oscuras y se realizan proyecciones de luz y música. La abadía es una obra de ingeniería notable: la altura de las bóvedas en algunas estancias —incluidas las catacumbas— resulta sorprendente en un edificio erigido sobre una roca rodeada de mar. La construcción comenzó en el siglo X y se prolongó durante varios siglos, combinando elementos románicos y góticos. La sala llamada La Merveille, con su claustro y refectorio, es el punto más logrado del conjunto. La iluminación nocturna resalta detalles que de día pasan desapercibidos.
Finalizada la visita dimos un último paseo por el recinto y comenzamos el regreso al hotel. Había sido un día muy largo. La lluvia comenzaba a hacer acto de presencia.
Día 3. De Saint-Michel a Saint-Malo¶
La mañana del viernes la teníamos reservada para regresar al Mont Saint-Michel a la luz del día. Sin embargo, el pronóstico acertó: amaneció con una lluvia realmente copiosa. Como lo más importante de la visita lo habíamos hecho la tarde anterior, decidimos no insistir y pusimos rumbo a nuestra siguiente parada: Dol de Bretagne.
Dol de Bretagne: catedral cerrada, pueblo en silencio
Dol de Bretagne fue importante durante la Edad Media gracias a su posición entre Bretaña y Normandía. En el siglo VI se convirtió en obispado de Bretaña, y en el siglo XIII se construyó la Catedral de Saint-Samson, que actualmente domina un pueblo de menos de 5.000 habitantes. La desproporción entre el tamaño de la catedral y la población actual dice mucho del declive que siguió a su esplendor medieval.
Lamentablemente la catedral estaba cerrada durante nuestra visita, así que nos conformamos con admirarla desde el exterior y dar un paseo por las calles de alrededor, donde se conservan numerosas casas con entramado de madera.
Mont-Dol: niebla baja, vistas canceladas
Cerca de Dol de Bretagne se encuentra el Mont-Dol, una elevación granítica de 65 metros que domina la llanura circundante. Estuvimos dudando sobre si valía la pena subir, porque su principal atractivo son las vistas y la lluvia y las nubes no prometían nada bueno.
En la cima hay un molino de viento del siglo XIX, una pequeña capilla dedicada a la Virgen, una torre de observación y varios miradores desde los que, en días despejados, se puede contemplar toda la bahía del Mont Saint-Michel. Optamos por intentar echar un vistazo, pero tal como temíamos, la niebla baja lo tapaba todo. Una lástima.
Dinan: la ciudad que hay que bajar y volver a subir
Dinan es una ciudad fortificada que mantiene intacto su aspecto medieval. Está dividida en dos partes muy distintas: el núcleo amurallado sobre la colina y la zona baja con el puerto fluvial en el río Rance.
Dejamos el coche en la zona sur, en un parking junto a la Place Duguesclin. La lluvia había cesado y pudimos guardar los paraguas el resto del día.
Muy cerca del parking se encuentra el castillo de Dinan, una construcción defensiva del siglo XIV con torres de 34 metros de altura. Lo miramos desde fuera — aún teníamos fresco el recuerdo de Fougères del día anterior — y continuamos por la Rue de Lehon hacia la zona alta. El centro histórico medieval es un laberinto de callejuelas empedradas donde las construcciones de piedra conviven con entramados de madera que se inclinan en ángulos que parecen imposibles.
En la Rue de l'Horloge destaca la Tour de l'Horloge, una construcción del siglo XV de 46 metros de altura desde cuyo mirador se ven magníficas vistas de Dinan. La calle está repleta de comercios y cafeterías. La Place des Merciers, un poco más adelante, es poco más que un cruce, pero tiene mucha personalidad: fachadas singulares, terrazas, turistas y tráfico rodado conviviendo en un espacio pequeño.
Desde ahí tomamos las calles Rue du Jerzual y Rue du Petit Fort, una continuación de la otra, que bajan en empinada pendiente desde la ciudad alta hasta el puerto. Según ibas bajando no podías dejar de pensar: "luego esto hay que subirlo". La cuesta pasa por debajo de las murallas y está flanqueada por talleres y tiendas de artesanía. El empedrado medieval está perfectamente conservado.
El puerto era una sorpresa que no esperábamos. De pronto, al fondo de la cuesta, el espacio se abre: las casas de entramado de madera se agolpan a las orillas del río Rance y hay un pequeño puerto con embarcaciones atracadas. En época medieval fue un punto comercial importante; hoy es un lugar tranquilo con terrazas al borde del agua.
De regreso subimos a las murallas en lugar de volver por la calle. Dinan tiene casi 3 km de murallas, construidas entre los siglos XIII y XV. En este tramo están restauradas y se puede caminar por la parte superior. No son las murallas más impresionantes que hayamos visto, pero las vistas hacia el interior de la ciudad y hacia el paisaje circundante compensan el esfuerzo de la subida.
Antes de irnos visitamos la Basílica de Saint-Sauveur, una construcción colosal cuya construcción se inició en el siglo XII y se prolongó durante varios siglos, combinando elementos románicos, góticos y renacentistas. En su interior merece especial atención el corazón de Bertrand du Guesclin, el célebre caballero bretón del siglo XIV, que está enterrado aquí.
Saint-Malo: la ciudad de los corsarios
Los hoteles dentro de las murallas de Saint-Malo resultaban muy caros, y además el acceso en coche está restringido a residentes y huéspedes. Para compensarlo hay un autobús gratuito entre un parking disuasorio de las afueras y la entrada a las murallas. Buscamos hotel cerca de ese parking y elegimos el B&B Hôtel Saint-Malo Centre, junto a un centro comercial y a unos 10 minutos andando de la parada del autobús.
Aunque eran casi las 7 de la tarde, tomamos el autobús y nos acercamos al intramuros para hacernos una primera idea de la ciudad.
Saint-Malo fue durante los siglos XVII y XVIII uno de los puertos más importantes de Francia y la base de operaciones de los corsarios — piratas con patente real, legalmente distintos de los piratas comunes, que operaban bajo autorización de la corona para atacar barcos enemigos. El más famoso fue Robert Surcouf, que capturó decenas de navíos británicos a finales del siglo XVIII. El escritor François-René de Chateaubriand nació aquí en 1768 y está enterrado en la isla de Grand Bé, visible desde las murallas durante la marea baja.
Casi todo el centro histórico fue destruido en los bombardeos aliados de agosto de 1944, pero ha sido reconstruido respetando el estilo de la época — con calles algo más anchas y una estructura más ordenada de lo que tendría una ciudad medieval original, lo que facilita el paseo.
El recinto amurallado se puede recorrer casi en su totalidad por la parte superior, con vistas a la ciudad por un lado y al mar por el otro. Empezamos a andar y terminamos haciendo el recorrido completo, porque simplemente no tenías ganas de parar. Las murallas tienen 1,8 km de longitud.
Ya de noche nos sorprendió el ambiente de Saint-Malo. La iluminación de las murallas y el puerto es espectacular, y la ciudad tiene mucha vida nocturna. Desde las murallas, en la oscuridad, pudimos distinguir el fuerte Nacional en la pequeña isla frente a la costa, accesible durante la marea baja, y las islas de Grand Bé y Petit Bé — donde está enterrado Chateaubriand.
Día 4. La costa esmeralda de Bretaña¶
El sábado por la mañana volvimos a intramuros de Saint-Malo para visitar la ciudad con calma, después de que la tarde anterior hubiéramos recorrido todo el perímetro de sus murallas.
Saint-Malo con marea alta
Llegamos en momento de marea alta — estábamos en plena semana de mareas vivas — y antes de cruzar las murallas estuvimos un rato disfrutando del oleaje que azotaba la costa. Todo un espectáculo, y más de un remojón para los que se acercaban demasiado al borde del paseo.
El paseo desde la Puerta Grande hasta el parque Maison du Quebec es un ejemplo notable de reconstrucción urbana bien ejecutada. Casi todo el interior fue destruido en los bombardeos aliados de agosto de 1944, pero la reconstrucción respetó el estilo de granito gris de la ciudad original — con calles algo más anchas que las medievales, lo cual facilita el paseo. Merece una visita la Catedral de Saint-Vincent, reconstruida conservando su forma de cruz y orientada al este. Su interior es muy luminoso gracias a la altura de sus cristaleras.
Una vez terminada la visita, tomamos el autobús gratuito hasta el parking disuasorio exterior y pusimos rumbo a la costa norte de Bretaña.
Dinard: las mansiones de la aristocracia victoriana
Primera parada del día: Dinard, que no hay que confundir con Dinan, el pueblo de la cuesta enorme que visitamos el día anterior. Dinard es una localidad costera en la orilla oeste del río Rance, desde donde se divisa Saint-Malo al otro lado. En el siglo XIX fue descubierta por la aristocracia británica y desde entonces se convirtió en destino de la alta sociedad europea, que dejó como herencia un conjunto de chalets de finales del siglo XIX declarados de interés turístico.
Comenzamos desde la Playa de l'Écluse hacia la derecha, donde un camino de piedra nos lleva a la Punta du Moulinet. Desde ahí se ve Saint-Malo al fondo, al otro lado del Rance. Recorrimos la punta cerrando el círculo de vuelta a la playa y luego tomamos el camino del lado izquierdo hasta la Punta de la Malouine. Desde este tramo se ven varias de las principales mansiones que dan fama a Dinard, con sus fachadas e impresionantes jardines. Al llegar al final del camino volvimos a la playa para comer allí antes de seguir ruta.
Saint-Cast-le-Guildo: siete playas, dos paradas
Saint-Cast-le-Guildo es un destino turístico formado por siete playas y varios paseos costeros que se popularizaron gracias a las inversiones del pintor Marinier en el siglo XIX.
La primera parada fue la Pointe de la Garde, una lengua de tierra que se adentra en el mar. Según llegas con el coche tienes la sensación de que el mundo se está terminando: una carretera estrecha al final de la cual hay un pequeño espacio de aparcamiento. Mejor quedarse en el primer hueco que encuentres. Desde ahí salen varios senderos que rodean la punta a distintas alturas, con vistas del mar y las playas. No es la vista más espectacular de la costa, pero merece la parada por la tranquilidad y el contraste entre los tonos esmeralda del agua y el verde de la vegetación costera.
La segunda parada fue el puerto de Saint-Cast, al final de una carretera bastante sinuosa pero con mucho espacio de aparcamiento y con la entrada y salida perfectamente señalizadas. Paseamos por la costa hacia el este por un camino de piedra similar al que habíamos recorrido por la mañana en Dinard. Son caminos muy cómodos de caminar y ofrecen puntos de vista de la costa que de otro modo serían difíciles de alcanzar.
Fort La Latte: llegamos cinco minutos tarde
Antes de las últimas visitas del día paramos en el Hotel Le Trécelin para recoger la llave de la habitación. Es un alojamiento rural escondido a un lado de la carretera — hay que estar bastante atento para no pasarlo de largo. Un conjunto de casitas alrededor de un patio central, con cocina completa en la habitación. Muy acogedor, aunque bastante alejado de cualquier núcleo urbano.
Nuestra siguiente parada era el Fort La Latte, un castillo del siglo XIV situado encima de un acantilado a 60 metros sobre el mar, muy cerca de una pequeña cala. Originalmente conocido como Château de la Roche Goyon, ha sido escenario de varias películas, incluida "Los vikingos" con Kirk Douglas.
Hay un amplio parking gratuito desde el que sale una pista de tierra que lleva hasta la fortificación. Lamentablemente habíamos acumulado retrasos con el resto de las visitas y llegamos justo antes del cierre — a las 19:00h en agosto — sin tiempo para entrar. El entorno natural ya justifica la visita de por sí, así que aprovechamos para hacer parte del camino de 4 km que une Fort La Latte con Cap Fréhel. Es una senda espectacular: las perspectivas del castillo desde el camino compensan sobradamente el esfuerzo de la caminata.
Cap Fréhel: el atardecer que justifica el día
La carretera a Cap Fréhel no tiene pérdida — el faro está perfectamente señalado como una de las grandes atracciones turísticas de la zona. Como llegamos después de las 8 de la tarde, casi no quedaban turistas. El parking es enorme y a esa hora la taquilla estaba cerrada, así que aparcamos sin problema.
El faro actual, construido en 1950, sustituyó a uno anterior de 1702 destruido durante la Segunda Guerra Mundial. No es especialmente bonito en sí mismo, pero sí imponente: 100 metros de altura, alcance máximo de 110 km. Desde su base se contempla uno de los espectáculos naturales más llamativos de Bretaña: acantilados de 70 metros cubiertos de brezos y tojos que adquieren tonalidades rosadas y moradas en verano.
A la derecha se divisa Fort La Latte que acabábamos de dejar, y existen numerosos senderos para acercarse al mar. Eso sí, el viento es tremendo — conviene sujetar bien la cámara.
El atardecer desde Cap Fréhel merece mucho tiempo. El buen tiempo de ese día y la poca gente que quedaba en la zona fueron una combinación estupenda para terminar la jornada. Los colores anaranjados y rojizos del ocaso sobre el Atlántico, los acantilados en sombra debajo, y el faro encendiéndose poco a poco.
Cuando terminamos de hacer fotos volvimos al Hotel Le Trécelin y aprovechamos la cocina de la habitación para calentar algo de comida y cenar. La costa esmeralda tiene ese nombre por el color característico de sus aguas cuando el sol las ilumina, y ese día pudimos comprobarlo de principio a fin.
Día 5. La costa de granito rosa de Bretaña¶
En la etapa de hoy teníamos por delante 140 km de carretera y varias paradas a lo largo de la costa norte bretona hasta llegar a Lannion, nuestro destino final del día.
La costa norte: de pueblo en pueblo
Plouha: capilla cerrada
Primera parada del día: el pequeño pueblo de Plouha, cuyo principal atractivo es la capilla de Kermaria-an-Isquit, decorada con frescos de la danza macabra datados en el siglo XIV. Estaba cerrada. El exterior no resulta especialmente llamativo — una construcción bastante austera. Mi hermano sí disfrutó un buen rato con el porche que emerge de uno de los laterales de la capilla, pero personalmente me pareció una parada que no compensó el desvío.
Paimpol: día de mercado en el puerto
Paimpol es un pueblo pesquero conocido como la "Ciudad de los islandeses" porque durante el siglo XIX cientos de sus pescadores zarpaban durante meses a Islandia para pescar bacalao. Esa historia se nota en la arquitectura del puerto y en la identidad del lugar.
Nuestra visita coincidió con día de mercado y a lo largo del muelle había numerosos puestos de artesanía y comida. Los colores vivos de los productos y el bullicio de los vendedores hacían que el ambiente fuera muy distinto al de la mayoría de los pueblos que habíamos visitado hasta entonces. Es posible pasear por los muelles hasta el final sin volver por el mismo camino: al fondo hay puentes móviles que permiten el paso tanto de barcos como de peatones y sirven para cruzar de un lado al otro. Toda la zona portuaria está llena de bares y restaurantes; merece la pena pasearlo con calma.
Tréguier: el claustro de tres lados
La siguiente parada fue Tréguier. Un pueblo medieval construido en la ladera de una colina, por lo que toda la zona urbana está en cuesta desde el puerto hasta la catedral. Volvemos a encontrar las construcciones típicas de entramado de madera de los siglos XV y XVI.
Aparcamos junto al puerto y comimos un picnic allí mismo mirando al río y a las embarcaciones. No es el puerto más bonito de Bretaña, pero es un sitio agradable para hacer una pausa. La ruta para recorrer el pueblo es sencilla: subir por la Rue Ernest Renan hasta la Place du Martray y bajar de nuevo por Rue Saint-André.
Nada más empezar la subida, dos pequeñas torres enmarcan el inicio de la calle y dan la bienvenida al pueblo. Toda la Rue Ernest Renan es un paseo entre casas con varios siglos encima. En la parte alta de la calle hay que fijarse en la casa donde nació el filósofo e historiador Ernest Renan, hoy convertida en museo.
La Place du Martray y la Catedral de Saint-Tugdual son el centro del pueblo. La plaza estaba parcialmente en obras durante nuestra visita, pero aprovechamos para tomar un café antes de entrar a la catedral. La catedral data de los siglos XIV y XV, aunque pueden observarse restos de una catedral románica anterior. La visita es libre, pero el claustro es de pago. No esperaba mucho del claustro y resultó ser lo mejor de la visita: un espacio tremendamente tranquilo y acogedor. Tiene un detalle curioso — solo tiene tres de los cuatro lados habituales, siendo el cuarto la propia pared de la catedral.
La costa de granito rosa
Dicen que solo hay tres costas de granito rosa en el mundo: una en China, otra en Córcega y esta de Bretaña en Perros-Guirec. La peculiar coloración se debe a la presencia de feldespato rosa en el granito, formado hace más de 300 millones de años. El tramo rosado se extiende a lo largo de unos 10 km.
Nosotros recorrimos el tramo entre el parking de Pors Rolland y Ploumanac'h. El parking se encuentra al final del Chemin de Skevell, fácil de encontrar, pero estaba abarrotado — nos costó un rato poder aparcar.
El tono rosado de las rocas existe, pero no es espectacular a plena luz del día. Confiere una tonalidad diferente que se acentúa al atardecer, cuando el sol potencia ese color. Toda la costa está recorrida por un camino ancho y accesible, lo que explica la alta afluencia de visitantes. El camino está señalizado para evitar pisar la flora y en varios puntos permite acercarse a las peñas para ver mejor el paisaje.
Al llegar a Ploumanac'h destaca el faro Mean Ruz, accesible a través de un bonito puente de piedra. El paseo es cómodo y visualmente interesante, aunque el hecho de que sea tan transitado le resta algo de tranquilidad. Si queréis las mejores fotos, lo ideal es ir temprano por la mañana o al atardecer.
Trégastel: la playa tranquila
Antes de llegar a Lannion nos acercamos a Trégastel, un pequeño pueblo al oeste de Ploumanac'h con una playa inmensa de arena fina y blanca que contrasta con el granito rosado de las rocas circundantes. Durante la marea baja, dos pequeñas islas frente a la costa son accesibles caminando — con la condición de vigilar bien la hora de vuelta porque la marea sube deprisa.
Al contrario que en Ploumanac'h, el parking de la playa era inmenso y estaba prácticamente vacío. Pudimos aparcar sin problema y disfrutar de un paseo más tranquilo y relajado que el de antes.
Lannion: domingo por la tarde en silencio
Nuestra meta final era Lannion, donde nos alojamos en el Hotel Cerise, muy cerca del centro. Lannion es una pequeña ciudad con numerosas construcciones de entramado de madera y un trazado sinuoso, con calles en curva que hacen que resulte difícil orientarse al pasear. Esa peculiaridad, sin embargo, ofrece constantemente rincones inesperados.
Por ser domingo por la tarde, el casco viejo estaba totalmente desolado, sin prácticamente ninguna persona por la calle. Eso nos permitió apreciar mejor la arquitectura sin el ruido habitual.
Resulta imprescindible visitar la Iglesia de Brélévenez, del siglo XII y reformada en estilo gótico. Está en lo alto de una colina, a la que se accede por una escalinata de 140 escalones con descansos intermedios. El esfuerzo merece la pena: desde arriba se contemplan magníficas panorámicas del valle del Léguer y toda la ciudad.
También vale la pena ver el Pont Sainte-Anne sobre el río Léguer, decorado con flores que ofrecen una imagen colorida sobre el agua y las casas de la orilla. El puente tiene origen en el siglo XV — reconstruido en el XIX — y es uno de los símbolos de Lannion.
Día 6. La península de Crozon¶
En la etapa del lunes recorrimos 170 km para entrar de lleno en la costa oeste de Bretaña. El tiempo había cambiado completamente: sol constante que nos acompañaría ya el resto del viaje. El paisaje también cambió — más abierto, más atlántico, más ventoso.
Los calvarios bretones
Nuestra ruta coincidía en parte con la ruta de los calvarios de Bretaña: recintos parroquiales con construcciones decoradas con motivos religiosos en los que se mezclan leyendas bretonas, formando conjuntos que no tienen equivalente en el resto de Francia.
Saint-Thégonnec: el primer calvario
El conjunto parroquial de Saint-Thégonnec es uno de los más famosos de Francia. Lo forman un arco de triunfo de acceso, un osario, un calvario de triple cruz y la iglesia. El calvario muestra un conjunto de esculturas con escenas de la Pasión de Cristo en la base, y en la parte superior la escena de la crucifixión, con una piedad destacada en la parte inferior. La construcción empezó en el siglo XVI y se fue completando durante varias décadas, lo que explica la variedad de estilos en sus diferentes elementos.
Guimiliau: más de 200 figuras en un solo calvario
Esta parada demostró que la anterior había sido solo un calentamiento. El conjunto parroquial de Guimiliau tiene la misma estructura — arco monumental, osario, calvario e iglesia — pero a otra escala. El calvario de Guimiliau es uno de los mayores del mundo: más de 200 estatuas talladas con extraordinario detalle. La base tiene dos niveles de figuras que representan la vida de Cristo, pero aparentemente sin ningún orden cronológico descifrable. Puedes entretenerte mucho tiempo tratando de identificar qué pasaje del Nuevo Testamento representa cada grupo.
La iglesia fue construida en el siglo XVI y reconstruida a principios del XVII. Su interior está recubierto por un artesonado de madera y hay un órgano que llega literalmente hasta el techo.
Rumbo a la península de Crozon
Le Faou: el estuario que fue puerto
Camino hacia la península de Crozon cruzamos por el pequeño pueblo de Le Faou, ubicado al fondo de un estuario. A pesar de su posición aparentemente interior, fue uno de los puertos más importantes para el comercio de la zona en los siglos XVI y XVII. Su iglesia, junto a la carretera y al lado del agua, llama la atención nada más pasar. Las casas de entramado de madera que flanquean su calle principal le han valido la distinción de "Uno de los pueblos más bonitos de Francia".
Lo más llamativo fue ver el estuario con marea baja: lo que al llegar parecía un puerto con agua se había convertido en un banco de lodo. El efecto de las mareas en la zona, que ya habíamos visto en Mont Saint-Michel y en la bahía de Beauvoir, seguía sorprendiéndonos.
Camaret-sur-Mer: el cementerio de barcos
Camaret-sur-Mer se encuentra al oeste de la península de Crozon. Es un pueblo con puerto, playa y un espigón que se adentra en el mar — y ese espigón es el motivo real de la visita.
El pueblo en sí no tiene ningún atractivo especial. Un conjunto de casas bastante anodinas, un puerto con bares y restaurantes, y al fondo un parking amplio frente a la playa, donde comimos nuestro picnic. Pero desde la playa se accede al espigón, y en el espigón hay varios esqueletos de barcos varados en la arena: un pequeño cementerio marino.
Los cascos dañados y vacíos de estos barcos abandonados justifican sobradamente la visita. Tiene algo de nostálgico y difícil de describir. Son embarcaciones que pescaban atún y sardinas cuando esa era la actividad principal de la zona, y han sido preservadas como homenaje a esa tradición.
Un poco más adelante está la capilla de Notre Dame de Rocamadour — pequeña y acogedora, especialmente conocida por sus maquetas de barcos ofrendadas por marineros agradecidos — y al final del paseo la torre Vauban, una fortificación del siglo XVII declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008.
Los acantilados
Pointe de Pen-Hir: las rocas que no quieren terminar
La Punta de Pen-Hir es la zona más occidental de la península de Crozon. Aunque no es el punto más al oeste de Bretaña, in situ puede parecerlo, y el paisaje es espectacular de todas formas.
Se puede llegar en coche hasta un aparcamiento inmenso desde el que se alcanza el borde de los acantilados en menos de 10 minutos por una pista cómoda. Las rocas se adentran hacia el mar como si no quisieran terminarse: las formaciones conocidas como "Tas de Pois" — montones de guisantes — son el resultado de millones de años de erosión marina y conforman uno de los paisajes más fotografiados de toda Bretaña.
Es imprescindible dedicarle tiempo. Sentarte en una roca, perder la vista en el horizonte, escuchar las olas golpeando las formaciones rocosas de abajo. En días despejados se puede ver hasta la isla de Ouessant, el punto más occidental de la Francia metropolitana.
Menez Hom: 330 metros con vistas a toda la península
A unos 30 km de Pointe de Pen-Hir se encuentra el Menez Hom, el punto más elevado de la cordillera de las Montañas Negras. Solo 330 metros sobre el nivel del mar, pero la posición que ocupa le da unas vistas panorámicas sobre toda la península de Crozon y hasta el puerto de Brest.
Para acceder, tomamos la carretera D887 desde la punta de Pen-Hir hacia el interior y nos desviamos a la izquierda por la D83, marcada como "Le Ménez-Hom". Al fondo de la carretera, que va ascendiendo suavemente, hay un parking y el inicio de varias rutas de senderismo. No es un monte especialmente bonito en sí mismo, pero la panorámica que abarca desde la bahía de Douarnenez hasta la rada de Brest justifica la parada. Es también un sitio muy popular entre los amantes del parapente.
Cena en el pueblo equivocado
Nuestro alojamiento para esta noche era el Le Relais de Porz-Morvan, un hotel con crepería en una carretera secundaria poco transitada — fácil de pasar de largo si no se tiene cuidado. Un conjunto de habitaciones alrededor de un patio central. Dejamos las maletas y descansamos un poco, y como el hotel no ofrecía mucho más, cogimos el coche para acercarnos al pueblo más cercano a cenar.
El pueblo más cercano era Châteaulin, a 8 km, con unos 5.000 habitantes. Al ser la mayor población de la zona imaginamos que habría ambiente. Sin embargo, nos encontramos con un pueblo básicamente de paso con la mayoría de los restaurantes cerrados por ser lunes. La ciudad está atravesada por el canal de Nantes a Brest y las orillas del canal tienen los puntos más bonitos, que usamos para dar un paseo hasta que encontramos algo para cenar. La iglesia de Saint-Idunet, construida entre los siglos XVI y XVII, estaba cerrada.
En general Châteaulin nos decepcionó bastante. Es posible que los jueves — día de mercado — o los fines de semana sea otra cosa.
Al volver al hotel nos encontramos el parking prácticamente lleno y la crepería animadísima. Quizás hubiéramos acertado quedándonos a cenar allí.
Día 7. Locronan, Pointe du Raz y Quimper¶
Etapa corta de unos 60 km, pero con mucho dentro. Salíamos hacia el punto más occidental de todo el viaje: el departamento de Finisterre, cuyo nombre viene del latín Finis Terrae, el fin de la tierra. La jornada comenzaba en un pueblo de granito y terminaba en una ciudad de dos ríos.
Locronan: el granito y el silencio de los telares
La primera parada estaba a solo 15 km del alojamiento. Llegamos pronto a Locronan, que forma parte de la lista de los pueblos más bonitos de Francia, una distinción reservada a localidades de menos de 2.000 habitantes con un patrimonio arquitectónico excepcional.
Hay varios aparcamientos grandes en las afueras, todos de pago. El acceso en vehículo al interior no está permitido, lo que explica en parte el buen estado de sus calles empedradas.
En la oficina de turismo recogimos un plano con rutas marcadas. Seguimos la de 45 minutos, que nos llevó por zonas que seguramente habríamos ignorado por nuestra cuenta. El núcleo imprescindible es la plaza de la iglesia y las calles que la rodean, pero la ruta completa añade contexto al resto del pueblo.
Lo que hace especial a Locronan no es solo la estética, sino la razón de que esas casas estén ahí. Los edificios de granito de la plaza, varios del siglo XV, son el resultado de la prosperidad que alcanzó el pueblo gracias a la industria textil, sobre todo la fabricación de lonas para las velas de la marina francesa. Cuando la industria desapareció, Locronan quedó congelado, sin dinero para modernizarse y, por eso, perfectamente conservado.
Douarnenez y la isla del bandido de las guerras de religión
A 10 km al oeste de Locronan se abre Douarnenez, pueblo costero con un pasado pesquero muy arraigado. Hoy combina puerto activo con playas de arena en los meses de verano.
Lo que nos llamó la atención fue la Isla Tristán. Está a unos 50 metros de la orilla y en marea baja es accesible a pie, aunque nosotros la vimos completamente rodeada de agua. En el siglo XVI fue la base de operaciones de Guy Eder de Fontanelle, conocido como "La Fontenelle", un bandido que aterrorizó esta costa durante las guerras de religión francesas.
El paseo marítimo permite ver el movimiento del puerto pesquero. Si hay tiempo, el Puerto-Museo recoge la historia marinera de la zona.
Pointe du Raz: el aparcamiento de pago y el acantilado sin nadie
La Punta de Raz acumula visitas porque es el punto más occidental del continente al alcance de un coche. Las autoridades francesas lo gestionan como Grand Site National: demolieron todas las construcciones cerca del mar, construyeron un centro de visitantes con tiendas, bares y un aparcamiento enorme a un kilómetro de la costa, y recuperaron el entorno natural del litoral.
Llegamos al aparcamiento de pago, bastante organizado. Hay una zona de servicios bien diseñada —restaurantes, tiendas, información turística— que funciona sin problema pero que evidentemente no tiene relación con el paisaje que se ve unos minutos después. Aprovechamos la sombra de esa zona para comer el picnic antes de bajar a la costa.
Hay varios senderos que llegan al cabo a distintas distancias. Fuimos hasta el extremo por la pista ancha, accesible incluso con silla de ruedas, y volvimos por los caminos junto al acantilado. La diferencia entre uno y otro es significativa: en la pista ancha se ven familias con carritos y grupos organizados; en los senderos del borde hay momentos de soledad completa, con el viento atlántico y las olas cien metros más abajo.
Desde el cabo, el Canal de la Mancha y el Atlántico se juntan en el horizonte. En días claros se distingue el faro de la Isla de Sein.
Quimper: donde dos ríos dan nombre a una ciudad
Quimper fue el destino final del día. El nombre viene del bretón Kemper, que significa confluencia: es exactamente donde el Odet y el Steïr se juntan. Esa geografía de dos ríos atravesando la ciudad explica la cantidad de puentes, pasarelas y muelles que estructuran su centro.
Nos alojamos en el hotel Le Derby, justo frente a la estación de tren, a unos 15 minutos andando del casco antiguo. Habíamos leído advertencias sobre la zona, pero no vimos nada fuera de lo normal para las inmediaciones de cualquier estación de ciudad mediana.
El centro histórico de Quimper tiene un buen ejemplo de esa arquitectura de entramado de madera que aparece en toda Bretaña, con calles peatonales llenas de creperies y tiendas de cerámica. Porque Quimper es también la capital de la faïence bretona: desde 1690 se fabrican aquí piezas de cerámica de estaño esmaltado con fondos blancos, escenas populares y los colores azul y amarillo. El Museo de la Faïence tiene la historia completa de esta tradición.
La catedral de Saint-Corentin domina todo el casco antiguo. Es una de las tres catedrales góticas de Bretaña, construida entre los siglos XIII y XVI, con dos torres que se ven desde casi cualquier punto de la ciudad y una plaza enorme delante que invita a sentarse. Hay un detalle arquitectónico poco habitual: la nave tiene una ligera curvatura horizontal para adaptarse al trazado del río Odet. Cuesta percibirlo a simple vista, pero existe.
Por la noche, después de cenar en el centro, volvimos a la plaza de la catedral. La iluminación cambia completamente el aspecto del edificio, y el paseo de vuelta al hotel por los muelles iluminados y el reflejo en el agua de los dos ríos cerró el día de una manera que ninguna visita diurna puede igualar.
Día 8. Concarneau, Pont-Aven y Hennebont¶
Etapa de 120 km entre Quimper y Hennebont con cuatro paradas muy distintas: una ciudad amurallada sobre el mar, un pueblo que Gauguin convirtió en taller, un río metido entre rocas de basalto y una ciudad medieval a orillas del Blavet.
La Ville Close de Concarneau: murallas del siglo XIV sobre el agua
La primera parada fue Concarneau. El atractivo es su Ville Close, el casco antiguo amurallado que ocupa un pequeño islote de 380 metros de largo y 100 de ancho, conectado a tierra firme por un único acceso. Las murallas medievales datan del siglo XIV y fueron ampliadas y reforzadas en el siglo XVII por Vauban, el ingeniero militar de Luis XIV que remodelló la defensa costera de casi toda Francia.
Aparcamos fuera, en el exterior de las murallas. Junto al puerto, al lado de la oficina de turismo, hay un parking de pago. El de la estación de tren está algo más lejos pero es gratuito y la distancia es caminable.
Se pueden recorrer buena parte de las murallas por el paseo de ronda, con vistas al propio recinto y al puerto de Concarneau en el exterior. Dentro, el islote se organiza básicamente en dos calles paralelas con casas tradicionales, tiendas y restaurantes. Se recorre rápido, pero hay muchos rincones donde entretenerse. No hay que perderse el Museo de la Pesca, que pone en contexto la importancia de Concarneau: hoy es el mayor puerto de pesca de altura de Francia por volumen.
Pont-Aven: antes de Tahití, aquí
Unos 17 km al este está Pont-Aven. El nombre describe exactamente lo que es: el puente sobre el río Aven. Un pueblo de unos 3.000 habitantes que en el siglo XIX se llenó de pintores atraídos por la luz y los molinos del río.
Aparcar en el centro es prácticamente imposible. Girando a la derecha al llegar al puente principal hay un parking señalizado como "Bel Air", un poco subido por una cuesta, grande y gratuito.
Lo que ocurrió aquí en los años 1880 tiene más peso del que la mayoría de los visitantes saben. Paul Gauguin pasó varios veranos en Pont-Aven entre 1886 y 1894, y fue aquí, no en la Polinesia, donde se produjo su salto artístico más importante. En Pont-Aven desarrolló el estilo Sintético o Cloisonismo: contornos gruesos y marcados, áreas de color plano, distancia deliberada del naturalismo. Las pinturas que hicieron famoso a Gauguin tienen raíces bretonas. El pueblo tiene hoy unas 60 galerías de arte, que recogen esa herencia de maneras muy desiguales.
El pueblo en sí se recorre a pie en poco tiempo. Elegimos además el sendero Bois d'Amour, una ruta balisada que bordea el río y el bosque, tarda aproximadamente una hora a paso tranquilo y es difícil perderse en ella. A mitad del recorrido encontramos bancos donde paramos a comer el picnic. Las inmediaciones del río son lo más fotogénico: puentes bajos, el molino de agua, y más al sur un pequeño puerto.
Quimperlé: la iglesia redonda y la ciudad en dos niveles
Continuando hacia el este llegamos a Quimperlé, que se divide en dos partes claramente diferenciadas por la confluencia de los ríos Ellé e Isole. La ciudad baja está construida alrededor de la iglesia abacial de Sainte-Croix, con una planta circular inspirada en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Es del siglo XI y es, efectivamente, la iglesia más rara que habíamos visto en todo el viaje: una rotonda con cripta subterránea en el centro de una ciudad bretona.
La ciudad alta, en torno a la iglesia de Saint-Michel, tiene las calles medievales habituales con casas de entramado de madera. El contraste entre los dos niveles y los puentes que los conectan da a Quimperlé una estructura urbana que tiene sentido solo cuando se camina.
Les Roches du Diable: el río entre las rocas
Antes de llegar a Hennebont nos desviamos a ver Les Roches du Diable, un paraje natural donde el río Ellé se encañona entre bloques de granito creando rápidos y saltos de agua. El nombre viene de una leyenda local sobre San Gurloës y el diablo intentando construir un puente.
Hay senderos cortos que bordean el río y permiten ver las rocas desde distintos ángulos. El agua oscura entre el granito y la vegetación densa tiene un aspecto muy distinto al litoral que habíamos visto los días anteriores, con esa humedad permanente tan característica del interior bretón.
Hennebont: murallas medievales y fin de jornada
Terminamos en Hennebont, ciudad medieval a orillas del Blavet. Conserva sus murallas, la Basílica de Notre-Dame de Paradis con su torre gótica bretona característica, y una división en barrios que refleja distintos momentos de su historia: la Ville Close medieval, el barrio de Saint-Caradec con su iglesia románica, y la ciudad nueva del siglo XVIII.
El paseo junto al río al final del día, con las murallas iluminadas reflejándose en el Blavet, fue el cierre apropiado para una jornada que había empezado en una villa amurallada sobre el mar.
Día 9. Carnac y sus misterios megalíticos¶
Salimos de Hennebont hacia el sur con Carnac como destino principal. Era uno de esos lugares que llevaba tiempo en la lista: el conjunto megalítico más extenso del mundo, a dos horas de coche.
Los alineamientos de Carnac: tres mil piedras en fila
Al llegar a Carnac no fuimos directamente a los alineamientos. Hicimos primero el recorrido guiado en autobús que ofrecen en el centro de visitantes, y fue la decisión correcta. Sin esa perspectiva general sería difícil entender la escala de lo que se está viendo: más de 3.000 menhires distribuidos en varios grupos a lo largo de casi 4 kilómetros.
Los principales conjuntos son tres. Le Ménec, al oeste, con 1.099 menhires en 11 filas. Kermario, en el centro, con 1.029 piedras en 10 filas y algunos de los menhires más altos. Kerlescan, al este, con 555 menhires en 13 filas, más corto pero más ancho. Desde el autobús, ver esas hileras extendiéndose por el paisaje hace que la mente intente calcular el esfuerzo que representan, y no lo consiga.
Las piedras tienen entre 4.000 y 5.500 años de antigüedad, lo que las hace más antiguas que las pirámides. El menhir más grande del conjunto original medía 6,5 metros. La disposición no es aleatoria: los alineamientos siguen orientaciones precisas relacionadas con el amanecer en determinadas épocas del año. Algunos arqueólogos proponen que funcionaban como un calendario solar gigante; otros, que marcaban rutas hacia lugares sagrados. El debate sigue abierto.
Caminar entre Kermario
Después del autobús exploramos a pie el alineamiento de Kermario. Caminar entre las piedras tiene una dimensión diferente a verlas desde lejos: los menhires son irregulares, con tamaños que varían y una textura que se puede tocar. En algunos tramos van disminuyendo de altura progresivamente, creando una perspectiva visual que recuerda a una sala con techo inclinado. Otros forman pequeños círculos, los llamados cromlechs.
Lo más difícil de digerir es la organización. No son piedras dispersas por el campo: están alineadas con una geometría que requirió planificación, trabajo colectivo sostenido y algún sistema de medida. Con qué herramientas, con qué estructura social, con qué objetivo exacto: esas preguntas no tienen respuesta definitiva, y ese silencio es parte de lo que hace el sitio tan impresionante.
La Table des Marchands y el túmulo de Er Grah
Continuamos hacia la Table des Marchands, uno de los dólmenes más importantes de la zona. A diferencia de los menhires, los dólmenes eran cámaras funerarias: grandes losas horizontales sostenidas por piedras verticales. Este tiene grabados en las paredes interiores, representaciones de hachas, ondulaciones y figuras cuyo significado los arqueólogos no han podido establecer con certeza.
El interior del dolmen está fresco y en penumbra, con el techo a poca altura. Es un espacio pequeño en comparación con la monumentalidad de los alineamientos.
Cerca está el túmulo de Er Grah, una construcción funeraria que originalmente alcanzaba los 140 metros de longitud. Hoy está bastante deteriorado, pero da idea de la escala de las construcciones funerarias de este período.
Locmariaquer: el menhir que ya no está en pie
Desde Carnac nos desplazamos a Locmariaquer, un pueblo costero en la entrada del Golfo de Morbihan. Aquí está el Grand Menhir Brisé, que fue el menhir más grande que se erigió en la prehistoria europea. Originalmente medía casi 21 metros y pesaba más de 300 toneladas. Hoy está caído y roto en cuatro fragmentos.
Verlo en el suelo es paradójicamente más impactante que si estuviera en pie. Los cuatro trozos juntos permiten medir su longitud real y hacerse una idea del bloque de granito que alguien decidió mover, tallar y plantar en vertical hace cinco mil años.
En Locmariaquer también hay otro dolmen y otro túmulo. Aprovechamos para comer algo en un pequeño restaurante frente al Golfo.
Vannes: murallas medievales al atardecer
Con la tarde avanzada llegamos a Vannes, capital del departamento de Morbihan. El casco antiguo tiene murallas medievales, calles con casas de entramado de madera y una catedral con fachada renacentista. El contraste con lo que habíamos visto durante el día era exacto: de construcciones neolíticas sin escritura ni registro a una ciudad medieval completamente documentada, todo en el mismo día y a pocos kilómetros de distancia.
Llegamos cuando el sol estaba bajando. Dejamos el equipaje y salimos a recorrer el centro. La plaza Gambetta, los cafés alrededor del puerto deportivo, las murallas con la luz del atardecer. Cenamos en un restaurante pequeño del casco histórico, probando algún plato bretón tradicional y un kouign-amann de postre, ese pastel característico de la región que es básicamente mantequilla y azúcar caramelizado.
Día 10. De Vannes a Nantes¶
Jornada de transición con varias paradas entre Vannes y Nantes. El plan era sencillo: navegar por el Golfo de Morbihan por la mañana y luego conducir hacia el sur con paradas en pueblos de interior antes de llegar a la ciudad que cerraría el viaje.
Barco por el Golfo de Morbihan
La mañana empezó en el puerto de Vannes. Antes de recoger las maletas del hotel fuimos a una de las excursiones en barco que salen por el Golfo. Morbihan significa "pequeño mar" en bretón, un nombre que describe bien este laberinto de agua salada con decenas de islas, algunas habitadas y otras completamente despobladas.
El paseo duró un par de horas. Las aguas del golfo son tranquilas —está casi completamente cerrado por la península de Quiberon y la lengua de tierra de Locmariaquer— y desde cubierta se ven las islas de cerca: la Île-aux-Moines y la Île d'Arz son las más grandes, con casas y vegetación densa hasta el borde del agua. El guía explicaba cada isla que pasábamos. No es un recorrido que deje imágenes espectaculares, pero sí la sensación de estar en un espacio con su propio ritmo.
Malestroit: el canal y las casas del siglo XVI
Después de recoger el coche y salir de Vannes, la ruta hacia el sur por el interior nos llevó a Malestroit. El pueblo está a orillas del canal de Nantes a Brest, un canal del siglo XIX que conectaba ambas ciudades por el interior antes del ferrocarril.
Las casas de entramado de madera de la plaza central son de las más antiguas que vimos en todo el viaje, algunas del siglo XVI. Los relieves tallados en las vigas son los que llaman la atención: escenas populares y figuras grotescas que los artesanos medievales incluían sin aparente pudor en los edificios más visibles del pueblo.
Paramos a comer en la plaza, galettes con sidra, lo habitual.
Rochefort-en-Terre: geranios y piedra gris
Rochefort-en-Terre es otro de los pueblos más bonitos de Francia, encaramado en un promontorio rocoso. Lo que lo diferencia de otros pueblos de la misma lista es la homogeneidad: todas las fachadas son de piedra, todas las casas tienen balcones con geranios y petunias, y el conjunto tiene una coherencia visual que parece demasiado perfecta para ser espontánea.
Recorrimos el pueblo sin prisa. Hay escudos heráldicos en algunas fachadas y rincones que solo se descubren saliendo de la calle principal. La iglesia de Notre-Dame-de-la-Tronchaye tiene un retablo dorado que contrasta con la austeridad exterior del edificio.
Los comercios de artesanía y las galerías pequeñas conviven con gente que vive allí. Esa sensación de pueblo real, no de decorado, es lo que hace que merezca la parada.
Primera impresión de Nantes
Conforme avanzaba la tarde, el paisaje fue cambiando. La Bretaña rural fue quedando atrás y empezaron a aparecer las señales de una ciudad grande: más tráfico, polígonos industriales, la escala diferente de los edificios.
Nantes fue durante siglos la capital del Ducado de Bretaña. Hoy pertenece administrativamente a la región Países del Loira, un cambio que sigue siendo polémico para muchos bretones. La ciudad lleva décadas en proceso de transformación urbana, reconvirtiendo sus antiguos astilleros e industrias portuarias en espacios culturales.
Llegamos al hotel —el Ibis Nantes La Beaujoire, cerca del estadio y del Parc des Expositions, zona funcional sin pretensiones— con cansancio acumulado y hambre. Cenamos cerca del hotel sin buscar nada particular. Nantes quedaba para el día siguiente.
Día 11. Nantes: Última parada de nuestro recorrido¶
Nantes era la última etapa. Una ciudad que no habíamos incluido por ser ciudad sino porque cerraba la ruta geográficamente, y que acabó siendo una de las más interesantes del viaje.
El castillo donde Anne de Bretagne nació y el tráfico negrero se expone
Empezamos en el Château des Ducs de Bretagne, en el centro de la ciudad. Nantes fue la capital del Ducado de Bretaña, y en este castillo nació en 1477 Anne de Bretagne, la última duquesa independiente de Bretaña antes de que el ducado se integrara definitivamente en Francia mediante sus dos matrimonios sucesivos con reyes franceses. También aquí firmó Henri IV el Edicto de Nantes en 1598, concediendo libertad religiosa a los protestantes; Luis XIV lo revocó en 1685.
El exterior del castillo es medieval, robusto y defensivo. El interior sorprende porque alberga el Museo de Historia de Nantes con una instalación muy contemporánea. La sección sobre el comercio marítimo es directa sobre un capítulo que la ciudad no oculta: entre 1707 y 1830, Nantes organizó 1.743 expediciones negreras y transportó más de 550.000 personas esclavizadas desde África. Fue el segundo puerto negrero de Francia después de Burdeos. Los paneles no lo presentan como dato incómodo enterrado entre otros: es parte central de la historia de la ciudad.
La catedral y el barrio Bouffay
Desde el castillo fuimos a la catedral de San Pedro y San Pablo, cuya construcción se prolongó más de 450 años. La fachada de piedra blanca es llamativa, pero lo que más impresiona dentro es el mausoleo de Francisco II, el último duque independiente de Bretaña antes de Anne, con una escultura funeraria de una calidad que no esperábamos encontrar en una ciudad del noroeste francés.
El barrio Bouffay, entre la catedral y el castillo, tiene casas medievales de entramado de madera que contrastan con las avenidas del siglo XIX. Paramos a comer en uno de los bistros del barrio sin ningún criterio especial, y estuvo bien.
La Torre Bretaña: la ciudad desde el piso 32
Para entender la geografía de Nantes subimos a la Tour Bretagne, el único rascacielos de la ciudad, de 144 metros, construido en los años 70. El mirador está en el piso 32.
Desde arriba la ciudad tiene sentido. Se ve cómo el Loira y sus afluentes la estructuran, el contraste entre los barrios históricos del centro y la isla de Nantes al sur con sus antiguos astilleros, la expansión hacia los suburbs. Es el tipo de perspectiva que ayuda a caminar después con más orientación.
El Passage Pommeraye y la Place Graslin
El Passage Pommeraye es una galería comercial cubierta del siglo XIX que conecta dos calles a diferente nivel mediante escaleras y galerías. La decoración es recargada, de esa abundancia ornamental que el XIX no sabía frenar: columnas, estatuas, hierro forjado. Tiene tiendas, pero la razón de entrar es la arquitectura.
Muy cerca está la Place Graslin, con el teatro neoclásico del mismo nombre y terrazas alrededor. Tomamos un café mientras observábamos el movimiento de la plaza. Nantes tiene esa característica de las ciudades que funcionan para quienes viven en ellas, no solo para quienes las visitan.
La torre LU: de fábrica de galletas a centro cultural
De camino a la isla pasamos junto a la torre LU, uno de los elementos más reconocibles del skyline de Nantes. Formaba parte de la antigua fábrica LeFèvre-Utile, que fabricaba las galletas LU. La torre se ha conservado y el edificio se ha convertido en Le Lieu Unique, un centro cultural con exposiciones, espectáculos, restaurante y hammam. Es el tipo de reconversión industrial que hace que las ciudades mejoren cuando pierden su industria original.
El Memorial a la Abolición de la Esclavitud
Antes de ir a la isla visitamos el Memorial a la Abolición de la Esclavitud, junto al río Loira. Es un recorrido subterráneo de más de 400 metros que recrea simbólicamente las bodegas de los barcos negreros. Las paredes tienen citas de activistas, escritores y pensadores grabadas en cristal y metal. Fue inaugurado en 2012.
La decisión de construir este memorial en el lugar de los muelles desde donde salían los barcos no es accidental. Nantes ha optado por nombrar su historia directamente, lo que lo distingue de las ciudades que prefieren el silencio sobre los capítulos incómodos.
Les Machines de l'Île: el elefante mecánico de Jules Verne
La tarde la pasamos en Les Machines de l'Île, en los antiguos astilleros. Jules Verne nació en Nantes en 1828, y el proyecto recoge esa herencia de manera muy literal: máquinas de escala animal, articuladas, funcionales, construidas con tecnología industrial real.
Lo primero que se ve al entrar es el Gran Elefante: 12 metros de altura, 48 toneladas, movimiento hidráulico. Se pasea por la explanada y lleva hasta 50 pasajeros en su lomo. Subimos. La sensación de estar dentro de una máquina que camina, que mueve la trompa y que lanza agua sobre la gente abajo es difícil de explicar sin que suene a exageración.
El Carrusel de los Mundos Marinos tiene tres niveles con criaturas marinas mecánicas: medusas, peces abisales, calamares. Los mecanismos quedan visibles, lo que forma parte del diseño. Montamos en una medusa gigante.
Pero la parte más interesante fue la Galería de las Máquinas, donde los creadores presentan los prototipos en desarrollo. Vimos una araña mecánica con pasajeros en el lomo, libélulas articuladas, una garza que abría las alas. Los operadores —mitad técnicos, mitad actores— explican cómo funciona cada máquina mientras la manejan.
Les Machines de l'Île no es un parque de atracciones. Es un taller artístico visible, un proyecto en marcha donde se puede asistir al proceso. Eso lo hace diferente a cualquier otra cosa que hayamos visto en el viaje.
El Jardin des Plantes y la cena de cierre
Antes de cenar pasamos por el Jardin des Plantes, un jardín botánico de siete hectáreas fundado en 1807 con más de 10.000 especies. Fue un descanso en el sentido más simple: sentarse bajo los árboles después de un día largo.
Para cenar elegimos la Creperie Sainte Croix, en el centro histórico. Galettes de trigo sarraceno con distintos rellenos salados, sidra bretona servida en las tazas de cerámica sin asa, y crepes dulces con caramelo salado de postre. Fue una buena manera de cerrar diez días de viaje en los que esa combinación había aparecido muchas veces.
El paseo nocturno de cierre
Terminamos el día caminando por Nantes de noche. El castillo tiene una iluminación que le cambia completamente el aspecto, con la luz reflejada en el agua del foso. Recorrimos el Cours Cambronne y las orillas del Erdre, el afluente del Loira que Napoleón describió como "el río más bello de Francia", con sus riberas de mansiones históricas.
Nantes fue la sorpresa del viaje. Una ciudad que no estaba en el plan original como destino en sí misma y que acabó siendo la parada más densa y variada de todas.
Día 12. Regreso y conclusiones¶
El último día era solo conducción. Nantes a París, 350 kilómetros de autopista, devolver el coche de alquiler y coger el vuelo de las tres a Bilbao.
De Nantes al Charles de Gaulle
La mañana comenzó temprano en el hotel. Recogimos las maletas, desayunamos y pusimos el GPS hacia el aeropuerto Charles de Gaulle. El trayecto transcurrió sin incidentes, autopista limpia y kilómetros que se suceden monótonos. No hay mucho más que añadir sobre esta parte del día: conducir 350 km seguidos es lo que es.
En el Charles de Gaulle devolvimos el coche en la terminal de alquiler y fuimos al vuelo. Sin retrasos. Aterrizamos en Bilbao un poco después de las 16:30.
Balance del recorrido
Bretaña es una región que tiene lugares muy buenos y también tramos que se parecen mucho entre sí. Hay que decirlo: varios de los pueblos costeros comparten la misma piedra gris, las mismas calles peatonales y el mismo tipo de tiendas, y si se encadenan muchos seguidos, el efecto se diluye.
Los desplazamientos también son un factor real. Varios días implicaron más de 100 km entre paradas, y eso con coche propio y sin estar enamorado de conducir empieza a pesar hacia la segunda semana.
Dicho esto, hay lugares del viaje que no tienen equivalente:
Mont Saint-Michel es lo que parece en las fotos y más: la silueta emergiendo con la marea baja, el laberinto de calles ascendentes, la abadía en lo alto. No decepciona.
Saint-Malo sorprendió más de lo esperado. Las murallas, el ambiente del casco antiguo, el pasado corsario que sigue presente en los nombres y en la historia que cuentan en cada esquina.
Locronan es el tipo de pueblo que hace que la lista de los más bonitos de Francia tenga sentido. No porque sea decorativo, sino porque la razón de que esté así conservado —la decadencia de la industria textil que no permitió modernizarlo— le da una coherencia real.
Carnac es el único lugar donde la escala de lo que se está viendo supera cualquier expectativa previa. Tres mil menhires en fila, con una orientación astronómica deliberada, construidos hace cinco mil años. La visita en autobús primero y a pie después es la manera correcta de hacerlo.
Les Machines de l'Île en Nantes fue la sorpresa del viaje, un proyecto que no tiene precedentes y que usa los antiguos astilleros de una manera que ningún museo convencional podría replicar.
Algunos consejos prácticos
Si se repite el recorrido, merece la pena reducir el número de paradas de los días intermedios y dedicar más tiempo a los lugares principales. La densidad de puntos de interés por jornada fue alta, y algunos lugares habrían merecido más tiempo del que les dimos.
Agosto tiene buen clima pero mucha gente en los sitios más visitados. Junio o septiembre evitan la mayor concentración de visitantes en Pointe du Raz, Carnac y Concarneau.
Las crepes y galettes son buenas en casi cualquier sitio. El kouign-amann es lo más representativo de la repostería bretona: una masa caramelizada con mantequilla que hay que probar al menos una vez. Los mariscos en los puertos pesqueros tienen una frescura que en tierra adentro es difícil de igualar.
Bretaña tiene carácter propio, distinto del resto de Francia y consciente de ello. Esa tensión entre identidad bretona y marco francés está presente en los carteles bilingües, en la bandera Gwenn-ha-du blanca y negra que aparece en tiendas y ventanas, en el orgullo con el que se habla de una lengua —el bretón— que el estado francés estuvo sistemáticamente suprimiendo en las escuelas hasta los años 70. Hoy la hablan unas 200.000 personas, frente al millón que la hablaba en 1950. Esa historia también forma parte del paisaje.
