En Islandia la fecha del viaje no decide solo el tiempo que va a hacer: decide qué carreteras estarán abiertas, cuántas horas de luz tendrás, si podrás ver auroras o sol de medianoche y cuánto vas a pagar por dormir. Es la decisión más determinante de toda la planificación.
El río Jökulsá á Fjöllum baja del mayor glaciar de Europa y ha excavado en el norte de Islandia un cañón de treinta kilómetros con la cascada más caudalosa del continente en un extremo y un anfiteatro de cien metros de altura en el otro. Es de las zonas menos visitadas del país y de las que más recompensan.
El área de Mývatn concentra en muy pocos kilómetros fumarolas, cráteres inundados, campos de lava reciente y laberintos de roca negra. Es la zona geotérmica más completa de Islandia y da para una jornada entera sin apenas conducir.
Húsavík es un pueblo de dos mil quinientos habitantes en la bahía de Skjálfandi con una tasa de avistamiento de ballenas del noventa y siete por ciento acumulada en tres décadas. Es el mejor sitio de Europa para verlas, y también uno de los pocos lugares de Islandia donde uno puede bañarse en agua de mar caliente mirando cómo soplan.
La Ruta 1 rodea Islandia en algo más de mil trescientos kilómetros de asfalto, pero nadie la recorre así. Con los desvíos imprescindibles, la vuelta real se acerca a los dos mil trescientos, y el reparto de esos kilómetros entre los días disponibles es lo que decide si el viaje sale bien o se convierte en una sucesión de aparcamientos.
Entre Akureyri y Reikiavik, la carretera del anillo atraviesa la Islandia menos espectacular y más habitada: valles agrícolas, granjas de turba, iglesias antiguas y una península de grava donde vive la colonia de focas más accesible del país. Es el tramo que más gente cruza sin parar y el que mejor explica cómo se ha vivido aquí.
En Islandia hay tantas cascadas que después de una semana uno empieza a pasar de largo delante de saltos de agua que en cualquier otro país serían el reclamo turístico de una región entera. Esta es la selección que haría hoy, con lo que merece la parada, lo que está infravalorado y lo que se puede saltar sin remordimientos.
En un país sin madera, sin piedra labrada y sin apenas mano de obra, construir un templo obligaba a inventar soluciones. El resultado son mil años de arquitectura religiosa que va de las iglesias enterradas en turba a fachadas de hormigón que imitan columnas de basalto, y que cuenta la historia de Islandia mejor que casi cualquier museo.
Nada coincide con esa búsqueda.
Diarios de viaje
Hay momentos en la vida que uno espera con anticipación durante años. Para mí, visitar Islandia era uno de esos sueños largamente acariciados que finalmente decidí cumplir al celebrar mis cuarenta años.
11 días