A tres kilómetros del centro de Oslo, un promontorio boscoso metido en el fiordo concentra cinco museos que cuentan las historias más extraordinarias de Noruega: expediciones polares, travesías del Pacífico en una balsa y cinco siglos de vida rural. Con un aviso importante: el museo de los barcos vikingos lleva años cerrado.
Oslo es una de las ciudades más caras del planeta y no tiene sentido fingir lo contrario: una cerveza de barril ronda los diez euros y un almuerzo decente se va fácilmente a los veinticinco. Pero también es una ciudad donde lo mejor es gratis, y la diferencia entre un viaje asfixiante y uno cómodo está en saber dónde se escapa el dinero.
A quince minutos andando de la Estación Central hay dos calles empinadas con casas de madera de los siglos XVIII y XIX, huertos, jardines y un silencio de pueblo. Están fuera de todos los circuitos, no cuestan nada y desembocan en el cementerio donde está enterrado Edvard Munch.
Unir las dos capitales escandinavas en tren cuesta entre cinco horas y media y seis, sale más barato que volar y convierte un traslado en una parte del viaje. Cruzar el interior de Suecia por bosques y lagos hasta llegar a Noruega no es un trámite entre dos ciudades: es la manera de entender qué hay entre ellas.
Todos los Premios Nobel se conceden en Estocolmo menos uno. El de la Paz se entrega cada 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, un edificio de ladrillo rojo que por fuera decepciona y por dentro guarda una de las mejores visitas de la ciudad, además gratuita y sin reserva previa.
Los barcos de Oseberg, Gokstad y Tune son los hallazgos vikingos mejor conservados del mundo, y ahora mismo no se pueden ver en ningún lugar de Noruega. El museo que los albergaba cerró en 2021 y reabrirá en 2027, con el triple de tamaño. Esto es lo que había dentro, lo que volverá a haber y dónde encontrar arqueología vikinga en Oslo mientras tanto.
El Fram es la embarcación de madera que más al norte y más al sur ha navegado en toda la historia, y no por casualidad: su casco se diseñó redondeado para que el hielo lo empujara hacia arriba en lugar de aplastarlo. En Bygdøy hay un museo construido alrededor de él, y se puede subir a bordo.
Un solo artista, treinta y dos hectáreas y doscientas doce esculturas que narran el paso de la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte. El parque Frogner de Oslo es el mayor conjunto escultórico del mundo creado por una única persona, es gratuito, está siempre abierto y los vecinos lo usan para salir a correr.
Las dos capitales escandinavas comparten eficiencia, relación con el agua y una calidad de vida urbana que impresiona a cualquiera que llegue del sur de Europa. Pero ofrecen experiencias radicalmente distintas: una enamora desde la primera hora y la otra se resiste a entregarse. Esta es la comparación honesta para decidir.
Oslo no deslumbra a primera vista y esa es su principal característica. Es una capital pequeña, organizada alrededor de un fiordo que penetra cien kilómetros tierra adentro, que ha convertido antiguos astilleros en barrios de diseño y que pone su edificio cultural más importante a disposición de cualquiera que quiera subirse al tejado. Se revela despacio, y recompensa a quien tiene paciencia.
Noruega fue un reino vikingo, una provincia danesa, una pieza de la monarquía sueca y, finalmente, uno de los países más ricos del mundo. Su historia moderna es mucho más reciente de lo que parece.
Se compite en salto de esquí en esta colina desde 1892 y el trampolín actual es la sexta versión del original. En su base está el museo del esquí más antiguo del mundo, que recorre cuatro mil años de historia de un deporte que aquí nació como medio de transporte. Y el trayecto en metro hasta arriba ya merece el viaje.
Snøhetta diseñó el edificio cultural más importante de Noruega con una decisión que en otros países sería impensable: hacer toda la cubierta transitable, de modo que cualquiera pueda subir andando desde el nivel del fiordo hasta la azotea. Ganó el Mies van der Rohe en 2009 y la visita, incluida la zona pública del interior, es gratuita.
Dos días permiten resolver Oslo sin renuncias graves: una jornada para el centro y el frente del fiordo, otra para cruzar a Bygdøy y ver los museos que explican Noruega. Con una advertencia importante sobre el museo vikingo, que lleva años cerrado y no reabre hasta 2027.
Tres días son los que Oslo necesita para revelarse, porque es una ciudad que no entrega nada en la primera hora. Dos jornadas resuelven el centro y la península de los museos; la tercera es la que permite subir a Holmenkollen, entrar en los museos de arte y descubrir que el bosque empieza a media hora del centro en metro.
Oslo es más pequeña de lo que la gente espera y buena parte de lo mejor que tiene se recorre andando por el frente del fiordo. Un día da para el Ayuntamiento, la Ópera, el puerto reconvertido y el parque Vigeland, que además es gratis. Lo que no cabe es la península de los museos.
Nada coincide con esa búsqueda.
Diarios de viaje
Ocho días recorriendo las dos capitales escandinavas con mi hermano. Cinco días en Estocolmo para descubrir una ciudad que resultó ser una revelación nórdica, y tres en Oslo tras un viaje en tren de seis horas y media a través de bosques y lagos suecos.
8 días