
Ali Pashá de Ioánina: el señor albanés que sedujo a Byron y construyó Gjirokastra
El Napoleón del Oriente que transformó la ciudad de piedra


El Napoleón del Oriente que transformó la ciudad de piedra

¿Cuál visitar si solo tienes tiempo para una?

Transporte público, tours organizados y todo lo que necesitas saber



Por qué el tour organizado es prácticamente la única opción

Gladiadores, santos y vecinos en el edificio más grande de los Balcanes


Cómo el enclave residencial de la élite comunista se convirtió en el epicentro del ocio de Tirana

El escritor que llevó la ciudad de piedra a la literatura universal

La historia del guerrero que mantuvo a raya al Imperio Otomano desde una colina albanesa

Griegos, romanos, bizantinos, otomanos y comunistas en la ciudad de las mil ventanas

Dos mil seiscientos años de griegos, romanos, bizantinos, otomanos e italianos en una sola ciudad

Más de dos milenios mirando desde su colina el valle del Drinos

Un siglo de cambios de régimen, alianzas y estética comprimidos en una sola ciudad

El pintor del siglo XVI cuyo pigmento sigue siendo un misterio

Guía de los lugares que no deberías perderte en esta joya Patrimonio de la Humanidad

Guía de los monumentos dispersos entre la vida cotidiana de una ciudad portuaria

Guía de los lugares que no deberían faltar en ninguna visita

Guía del castillo, el bazar y los lugares que cuentan la resistencia albanesa

Bunk'Art 2, el barrio de Blloku y la transformación de una ciudad que pasó del gris al color

Bunk'Art 1 en el monte Dajti, la mezquita que sobrevivió al ateísmo y el castillo de Skanderbeg a 30 minutos

Cuando el arte contemporáneo se convirtió en política urbana
Nada coincide con esa búsqueda.
Diarios de viaje

Búnkeres de hormigón, mezquitas otomanas y una Riviera fuera de temporada. Once días en un país que se reinventa a toda velocidad y que en invierno no se parece en nada a lo que esperábamos.
11 días