Diarios de viaje · España · Baleares
Ibiza sin discotecas
Tercera y última incursión balear cerrando el archipiélago completo con las tres islas principales, ocho días en Ibiza durante la segunda semana de junio de 2011 con base en Sant Antoni de Portmany.
Ocho días en Ibiza sin discotecas: cerrando el tour balear con base en Sant Antoni¶
Junio 2011
Del 8 al 15 de junio de 2011 cerramos el mapa balear con Ibiza, la menor de las Pitiusas y la tercera del archipiélago por tamaño, después de Mallorca en 2009 y Menorca el verano pasado. Una semana con un planteamiento deliberadamente atípico: conocer la isla más identificada del mundo con el clubbing sin pisar una sola discoteca, dedicando cada día a calas, patrimonio y paisaje rural. Base en Sant Antoni de Portmany, coche de alquiler durante los ocho días y una excursión de jornada completa a Formentera para completar el archipiélago.
Un planteamiento que hay que declarar en voz alta
Visitar Ibiza al margen de su vida nocturna exige asumir la decisión de forma explícita, porque buena parte del territorio, de la infraestructura y de la imagen internacional de la isla giran en torno al clubbing. Amnesia, Pachá, Space y Privilege concentrados en cuarenta kilómetros cuadrados son el icono con el que la mayoría de turistas identifica el destino, y en junio la temporada ya está lanzada: aquí las grandes aperturas arrancan antes que en el resto del Mediterráneo.
Pero Ibiza es mucho más que eso, y una visita enteramente diurna ofrecía la oportunidad de descubrir una cara que muchos visitantes internacionales no llegan a ver nunca. Con una edad combinada bastante por encima de la media del clubber ibicenco y con un modelo de viaje ya rodado en seis islas anteriores, planteamos la semana como exploración sistemática de calas, pueblos y paisajes. Hay material de sobra: más de cincuenta calas catalogadas, un conjunto UNESCO repartido entre Dalt Vila, Puig des Molins y Sa Caleta, los pueblos blancos del interior, Es Vedrà con su misticismo geológico, Sa Talaia como atalaya de toda la isla y Formentera a media hora de ferry.
Sant Antoni como base, con sus contradicciones
Elegimos el hotel Tropical, en Sant Antoni, por razones prácticas. Es el segundo núcleo de la isla, con unos veinte mil residentes y una capacidad hotelera que abarata mucho los paquetes respecto a Ibiza ciudad o Santa Eulària. Está en la costa oeste, con acceso inmediato a algunas de las mejores calas del litoral —Salada, Saladeta, Bassa, Comte, Tarida— y a menos de media hora en coche de casi cualquier punto insular.
La paradoja es evidente: Sant Antoni es también el epicentro del turismo juvenil más intenso de la isla, con el West End como concentración de bares orientados al público británico e irlandés que busca fiesta barata. Instalarse aquí sin intención de participar en ese circuito implica convivir con él sin integrarse, lo que en la práctica significa evitar ciertas calles a ciertas horas. El Tropical, unas manzanas apartado del West End y orientado hacia la parte más residencial del pueblo, daba el equilibrio que buscábamos. La habitación era la esperable de un tres estrellas vacacional, con balcón a patio interior, y la media pensión resolvía desayuno y cena con un buffet correcto sin más ambición.
Séptimo año con la misma fórmula
Séptima experiencia consecutiva con el modelo de paquete con media pensión más coche de alquiler, iniciado en Fuerteventura en 2003 y aplicado después en Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Mallorca y Menorca. En Ibiza el coche es casi imprescindible por la dispersión de los atractivos naturales. Las distancias son cortas —apenas cuarenta kilómetros en el eje más largo—, pero los tiempos engañan: las secundarias son sinuosas y en temporada alta el tráfico se concentra en los tramos que unen los núcleos turísticos. Algunos accesos a calas remotas terminan en pistas de tierra donde conviene ir despacio.
Día 1 en Ibiza: llegada a Sant Antoni de Portmany y atardecer en el Café del Mar¶
El vuelo de Vueling salió de Loiu a las once y cuarenta y aterrizó en Es Codolar poco después de la una, con hora y media escasa de trayecto directo. La terminal es modesta pero eficiente, y procesa con agilidad un flujo turístico muy reconocible: grupos de jóvenes británicos con el club de la semana estampado en la camiseta, parejas internacionales de aire cosmopolita, algunas familias y un contingente español que pasa desapercibido entre el aluvión.
Recogida del coche sin trámites eternos y salida hacia el oeste. Los veinticinco kilómetros hasta Sant Antoni dan la primera pista de la densidad del territorio: urbanizaciones, hoteles y servicios se suceden casi sin interrupción, sobre todo al cruzar Sant Josep de sa Talaia. Es la imagen clásica de una isla mediterránea con cuarenta años de desarrollo turístico encima, más densa que Menorca el verano pasado y menos exuberante que Mallorca dos años atrás.
Primer paseo por el pueblo
El Tropical ocupa un edificio de varias plantas en la calle Cervantes, paralela al paseo marítimo a unas manzanas del puerto. La ubicación funciona: diez minutos andando hasta el muelle, quince hasta el paseo y veinte hasta el Sunset Strip, la franja de bares chill out del oeste del pueblo.
Sant Antoni se organiza en torno a una bahía amplia abierta al oeste, con el paseo marítimo recorriendo la orilla, el puerto deportivo en la parte central y el casco antiguo algo más adentro, alrededor de la iglesia de Sant Antoni Abat. El paseo es la zona más agradable durante el día: palmeras, espacio peatonal amplio y una sucesión de terrazas con vistas continuas sobre la bahía, con ambiente tranquilo y familiar mientras hay sol. Al caer la tarde la escena cambia y el volumen de las mesas sube.
El casco antiguo es pequeño pero conserva carácter. La iglesia parroquial, del siglo XIV, es una de las cinco iglesias fortificadas ibicencas levantadas entre los siglos XIV y XVIII como refugio de la población ante los ataques piratas, y su planta sobria de muros macizos merece la parada. Alrededor quedan calles empedradas con casas encaladas tradicionales y un par de plazas con más ambiente local que turístico.
Café del Mar y el Sunset Strip
A última hora de la tarde subimos al Sunset Strip. El Café del Mar, inaugurado en 1980 y considerado el local fundacional de toda la tradición ibicenca del atardecer, ocupa un edificio modesto de dos plantas con terrazas orientadas al horizonte occidental. Alrededor, los competidores directos: Café Mambo, Savannah, Bar M, Coast Café. Su fama mundial se consolidó en los noventa con las compilaciones firmadas por José Padilla, entonces residente, que popularizaron el término chill out como género y convirtieron el local en marca cultural. Hoy es un producto turístico plenamente consolidado, con entrada libre pero consumición mínima y cocktails a precios inflados por la ubicación.
Llegamos sobre las siete y media, con hora larga por delante hasta la puesta de sol, y conseguimos sitio en la terraza superior. La música se va modulando hacia el descenso del sol, los islotes se recortan contra la luz horizontal y el mar pasa del turquesa al dorado y de ahí al rojo y al violeta. Entre el producto industrializado y la belleza genuina del sitio, la balanza queda más equilibrada de lo que un cínico predeciría. Hay mucho de performance colectiva cuidadosamente escenificada, pero el efecto se produce igual.
Nos quedamos casi hasta las diez, ya con el local acelerando hacia su modo nocturno, y bajamos a cenar a una terraza del paseo central, lejos del West End en pleno funcionamiento. Primera jornada cumplida y primera confirmación: el planteamiento sin discotecas es viable con algo de disciplina horaria.
Día 2 en Ibiza: calas del oeste con Cala Salada, Cala Bassa y Cala Comte¶
El oeste concentra algunas de las calas más emblemáticas del Mediterráneo español en apenas veinte kilómetros de litoral, y con Sant Antoni en el centro de esa franja el primer día completo se planteaba solo. Cuatro paradas: Cala Salada y Saladeta al norte del pueblo, Cala Bassa y Cala Comte al sur.
El cala-hopping es, seguramente, la mejor manera de conocer Ibiza al margen de sus circuitos más intensivos. La isla tiene más de cincuenta calas catalogadas en ciento treinta kilómetros de costa, con una diversidad muy superior a la que cabría esperar de un territorio tan reducido: calas rocosas con fondos de posidonia protegida, playas arenosas con chiringuito, calas vírgenes accesibles solo por senderos entre pinos, playas urbanas con toda la infraestructura y rincones donde todavía se encuentra algo de soledad en junio. El método consiste en encadenar dos o tres por jornada, con desplazamientos de diez o quince minutos entre ellas y alternando tipologías para que no se saturen los ojos. Funciona una semana entera sin caer en la rutina.
Cala Salada y Cala Saladeta
Empezamos por el norte. Cala Salada está a cinco kilómetros escasos de Sant Antoni, por una carretera local que termina en un aparcamiento forestal a doscientos metros de la playa; el tramo final se hace a pie por un sendero descendente entre pinos carrascos y sabinas, con el mar apareciendo a trozos entre la vegetación.
Es una playa arenosa de tamaño medio, unos ciento veinte metros de frente, protegida por acantilados calcáreos en los dos extremos y con aguas muy claras por el fondo rocoso del entorno. El conjunto mantiene una pureza visual notable: apenas un chiringuito tradicional y unas casetas de pescadores reconvertidas, vegetación mediterránea llegando hasta la arena y poca cosa más. En agosto se masifica sin remedio, pero en junio la ocupación permite disfrutarla.
A unos metros al norte, siguiendo un sendero costero de diez minutos, está Cala Saladeta, que apenas tiene cuarenta metros de frente. La diferencia es clara: sin infraestructura comercial, con aguas aún más transparentes y con un ambiente mucho más íntimo. Pasamos la mañana alternando baños en las dos, con la sensación de estar en uno de los tramos costeros más valiosos del Mediterráneo occidental.
Cala Bassa y Cala Comte
Después de mediodía cruzamos el pueblo hacia el sur, doce kilómetros bordeando la bahía hasta Cala Bassa. Es la playa más desarrollada comercialmente del tramo, con un gran chiringuito-restaurante que ocupa buena parte del frente y la convierte en un destino de servicios completos más que de disfrute natural: aparcamiento amplio de pago, hamacas con servicio, cartas en varios idiomas, precios acordes. Un modelo de playa premium que combina un entorno estupendo —arena blanca fina, aguas cristalinas, pinos y sabinas— con una infraestructura que a unos les parecerá invasiva y a otros cómoda. Comimos en una terraza con mesa orientada al mar: precios inflados sin llegar a estratosféricos y servicio ágil.
La última parada del día fue la mejor. Cala Comte, cinco kilómetros al sur, es una de las calas más fotografiadas de Ibiza por una razón muy visible: la combinación entre el turquesa esmeralda de sus aguas y la silueta de los islotes de s'Espartar, s'Illa des Bosc y Sa Conillera recortados contra el horizonte occidental produce una composición de belleza casi abstracta. Son en realidad dos playas contiguas separadas por un promontorio rocoso, con un chiringuito de madera discreto que no estorba demasiado.
Llegamos a media tarde, con la luz oblicua y el agua en su momento cromático más intenso. El fondo arenoso uniforme crea transparencias casi irreales y los islotes añaden profundidad a todo el conjunto. Pasamos allí la tarde entera, con baños largos —en junio el agua ya permite quedarse dentro sin incomodidad— y un par de paseos entre las dos playas para ver cómo cambian los ángulos, hasta una puesta de sol memorable con los islotes de telón. La música del chiringuito, modulada hacia chill out suave, acompañaba sin invadir.
La vuelta a Sant Antoni por las secundarias del oeste, con los campos apenas iluminados por los últimos reflejos y los pueblos blancos dispersos en el paisaje, tiene un punto contemplativo muy agradable después de un día tan costero.
Día 3 en Ibiza: Dalt Vila, catedral, Puig des Molins y patrimonio UNESCO¶
Vila d'Eivissa concentra el patrimonio histórico más importante de la isla y uno de los conjuntos UNESCO más valiosos del Mediterráneo occidental. Dedicamos la jornada entera a la capital: el casco amurallado de Dalt Vila, la catedral y la necrópolis púnica del Puig des Molins, que forma parte de la misma declaración de 1999 pero que muchos visitantes se saltan por quedar algo fuera del circuito.
Salimos a media mañana. Son quince kilómetros escasos por la Me-20, veinte minutos, pero la diferencia entre las dos localidades más pobladas de la isla es enorme: Sant Antoni es un pueblo de turismo juvenil desarrollado en el último medio siglo; Ibiza ciudad es una capital con dos mil quinientos años de presencia continuada documentada.
Del puerto al Portal de ses Taules
Aparcamos en uno de los parkings periféricos, porque el acceso rodado a Dalt Vila está muy restringido, y empezamos por el puerto. Ocupa una bahía natural pequeña protegida por el promontorio donde se levanta el casco amurallado, y es el punto de entrada marítimo de la isla, con ferris desde Valencia, Denia y Barcelona y con las excursiones diarias a Formentera. El ambiente contrasta con la escala modesta de Sant Antoni: tiendas de lujo, terrazas caras, yates de gran eslora y una clientela internacional visiblemente adinerada.
Desde abajo, las murallas componen una imagen espléndida en la luz lateral de la mañana, con el perfil escalonado de sus baluartes pentagonales. La entrada al recinto se hace por el Portal de ses Taules, la puerta renacentista construida a partir de 1585, bajo Felipe II, como pieza central del sistema defensivo que diseñó el ingeniero italiano Giovanni Battista Calvi. Su arco de medio punto, flanqueado por esculturas romanas reutilizadas de la antigüedad local y coronado por el escudo de los Habsburgo, marca la transición entre la ciudad baja comercial y la ciudad alta histórica.
Las murallas se levantaron entre 1554 y 1585, después de que el saqueo turco-berberisco de 1543 destruyera parcialmente la ciudad medieval, y siguen los criterios más avanzados de la ingeniería italiana del Renacimiento tardío: muros bajos y gruesos en vez de altos y delgados, para aguantar mejor la artillería moderna, con baluartes angulares que permitían el fuego cruzado entre ellos. Recorrer los tramos accesibles es uno de los mejores paseos urbanos que se pueden hacer en Ibiza. Desde el baluarte de Santa Tecla, el más elevado, se abarca el puerto, la ciudad moderna extendiéndose al norte y al oeste, los acantilados del sureste y la silueta de Formentera en el horizonte.
Calles, museo y catedral
El interior conserva un trazado medieval de gran coherencia: callejones estrechos, escalinatas empedradas que suben la pendiente poco a poco, plazas irregulares y una sucesión de casas restauradas que combinan la estructura original con intervenciones de los siglos XVI al XVIII. Entre medias, pequeños museos, galerías de arte contemporáneo y casas abiertas al público.
Paramos en el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, en la plaza de la Catedral, con una colección notable de piezas púnicas, romanas y medievales de las excavaciones locales. Una hora de visita que funciona como preparación excelente para el Puig des Molins de la tarde. Después, un descanso en una de las terrazas de la Plaça de Vila, bajo soportales antiguos y con un tránsito de visitantes lo bastante moderado como para no saturar el espacio.
La catedral, dedicada a Santa María de las Nieves, ocupa el punto más alto del casco, junto al castillo y al baluarte de Santa Tecla. Se construyó en el siglo XIV sobre el solar de la antigua mezquita mayor, que a su vez se había levantado sobre un templo romano, en esa superposición tan característica del Mediterráneo. Combina elementos góticos originales con reformas barrocas del XVIII que cambiaron bastante su aspecto. Es modesta comparada con la de Palma, pero tiene una elegancia contenida muy apropiada a la escala del conjunto. Comimos allí arriba, en un patio interior abovedado con restos de la construcción medieval, a precios de entorno UNESCO pero con calidad que los justificaba.
La necrópolis del Puig des Molins
A media tarde bajamos hacia el Puig des Molins, una colina al oeste del recinto amurallado a diez minutos andando del Portal de ses Taules. Es el conjunto funerario fenicio-púnico más extenso que se conoce en todo el Mediterráneo y forma parte de la misma declaración UNESCO que Dalt Vila y que el yacimiento de Sa Caleta, que veríamos más adelante.
Se usó como zona de enterramientos entre el siglo VII a.C., cuando se funda la colonia fenicia de Ibosim, y el siglo II d.C., ya en época romana: más de cinco mil tumbas excavadas en la roca calcárea y una cantidad considerable todavía sin excavar bajo la colina. Son cámaras hipogeas accesibles por pozos verticales y galerías horizontales, utilizadas durante más de ochocientos años seguidos, lo que ha ido acumulando capas que documentan la evolución cultural y religiosa de la comunidad desde la fundación hasta la romanización.
La visita tiene dos partes. El museo monográfico expone una selección notable de piezas —cerámica ritual, estatuillas de la diosa Tanit, joyería, amuletos, urnas y ajuares completos— con paneles bien elaborados. Y el yacimiento permite entrar en algunas de las cámaras más representativas, con pasarelas e iluminación controlada. Dos horas entre las dos partes, con la sensación clara de haber accedido a una capa patrimonial que la mayoría de visitantes de esta isla se pierde por completo.
Día 4 en Ibiza: Santa Eulària, Sant Carles de Peralta y mercadillo de Las Dalias¶
El este ibicenco ofrece la cara más familiar y tranquila de la isla, y como era sábado la jornada se organizaba sola: Santa Eulària des Riu por la mañana, Sant Carles de Peralta después y el mercadillo de Las Dalias por la tarde, que se celebra precisamente en sábado y es una de las instituciones más identificables de la Ibiza alternativa.
El trayecto hasta Santa Eulària, veintiocho kilómetros por la Me-12, cruza el interior norte por carreteras que serpentean entre paisajes agrícolas tradicionales: fincas pequeñas con sus casas cúbicas encaladas, campos de almendros, higueras y algarrobos, muros de piedra seca delimitando parcelas. Este interior, casi intacto respecto al desarrollo del litoral, representa la Ibiza menos internacionalizada y es uno de los grandes atractivos del viaje, aunque haya que buscarlo a propósito. Las payeses, esas casas rurales de muros encalados, cubierta plana y distribución compacta, son uno de los tipos vernáculos más singulares del Mediterráneo y han inspirado a generaciones de arquitectos modernos.
Santa Eulària des Riu y el Puig de Missa
Santa Eulària es la tercera localidad de la isla, en la desembocadura del único río permanente de Baleares, modesto de caudal pero notable por su rareza geográfica. Conserva un casco con cierta coherencia tradicional y tiene un perfil turístico bastante más familiar y tranquilo que Sant Antoni. Dedicamos un par de horas a recorrerla: el paseo marítimo, con playa urbana ancha y terrazas bajo las palmeras, es lo más atractivo para un visitante de paso, con el muelle deportivo añadiendo componente náutico. La playa es funcional más que espectacular, de arena dorada y fondo poco profundo, perfecta para familias.
El hito monumental es la iglesia fortificada del Puig de Missa, en una colina al oeste del centro. Levantada entre los siglos XVI y XVIII, es otra de las cinco iglesias-refugio de la isla, con muros macizos, torreones de defensa y espacios interiores preparados para albergar temporalmente a toda la población del entorno en caso de desembarco enemigo. Incluye un pequeño museo etnológico sobre la vida rural tradicional, y desde la explanada exterior se ve todo el valle del río y parte de la costa este.
Sant Carles y el mercadillo de Las Dalias
Once kilómetros al norte está Sant Carles de Peralta, un pueblo de interior de tres mil habitantes con un casco modesto alrededor de su iglesia del XVIII. Su notoriedad internacional viene de otro sitio: fue el centro geográfico y simbólico de la Ibiza hippie de los sesenta y setenta. Aquí se estableció una de las primeras comunidades hippies de España, atraída por el aislamiento de la zona, por lo baratas que estaban entonces las fincas rurales —muchas abandonadas por el éxodo rural de la posguerra— y por una cultura local tradicionalmente abierta al exterior. La huella sigue siendo visible en artesanos, tiendas alternativas y un ambiente general mucho menos intenso que el del litoral.
A un kilómetro del pueblo está Las Dalias, un mercadillo semanal de artesanía y productos alternativos que se celebra todos los sábados del año, con ediciones nocturnas en verano, en torno a los edificios y jardines de una antigua finca rural. Funciona desde 1985 y ocupa varios espacios al aire libre y bajo cubierta, con más de doscientos puestos que piden dos o tres horas para recorrerlos con cierta exhaustividad. La oferta mezcla artesanía ibicenca tradicional —cestería, cerámica, bordados, joyería local— con producto importado de destinos hippies internacionales, ropa de estética étnica, bisutería, cosmética artesanal, libros de segunda mano y un componente gastronómico importante.
La atmósfera es de las más singulares que pueden encontrarse en el Mediterráneo español: mezcla de mercadillo artesanal, festival musical de fondo, reunión social multigeneracional y escaparate turístico. Entre la autenticidad que persiste en algunos rincones y el producto plenamente desarrollado que domina la experiencia general, la balanza queda equilibrada lo suficiente como para justificar la visita. Estuvimos casi tres horas, con dos vueltas completas separadas por una parada gastronómica —sangría fresca y una caldera de arroz vegetariano en uno de los bares con música en directo— y alguna compra modesta: cerámica, un collar, inciensos y una túnica de algodón que iba a hacer de salida de baño el resto del viaje.
Aigües Blanques al atardecer
Cerramos el día ocho kilómetros al norte, en la playa de Aigües Blanques, cuatrocientos metros de arena encajonados entre acantilados de pizarra clara que le dan nombre —las aguas blancas se refieren a los reflejos de la arena y las paredes en el agua, no a la espuma del oleaje—. Es una de las playas de tradición nudista más establecidas de la isla desde los setenta, con un chiringuito de madera de estética bohemia, aparcamiento informal en la explanada del acantilado y acceso por escaleras excavadas en la roca. El ambiente es tolerante y relajado, con una mezcla de residentes habituales, que se distinguen enseguida por cómo tratan al personal del chiringuito, y visitantes internacionales que han buscado este registro a propósito.
Bajamos con la luz ya oblicua y pasamos la última hora entre un baño en aguas notablemente frescas —las corrientes del norte mantienen aquí temperaturas más bajas que en el sur, incluso en junio— y una sesión larga de observación del atardecer desde la arena, con el sol cayendo detrás de los acantilados y la luz dorada iluminando la pared del lado opuesto.
Día 5 en Ibiza: Cova de Can Marçà, Cala Xarraca y tambores del domingo en Benirràs¶
El norte concentra los paisajes costeros más agrestes y algunas de las experiencias más alternativas de la isla. Era domingo, lo que permitía rematar la jornada en Benirràs con el ritual de los tambores, así que la ruta se planteó con cuatro paradas de registros muy distintos: el Port de Sant Miquel, la Cova de Can Marçà, Cala Xarraca y Benirràs al atardecer.
Los veinte kilómetros hasta el Port de Sant Miquel se hacen en treinta y cinco minutos por la Me-11, pasando por Santa Agnès de Corona: secundarias sinuosas que piden más tiempo del que sugiere el kilometraje. La ruta atraviesa los paisajes rurales mejor conservados de Ibiza —almendros en pendientes suaves, fincas tradicionales, viñedos modestos, pinares y sabinas— sin prácticamente ningún desarrollo turístico visible en los kilómetros centrales.
El Port de Sant Miquel ocupa una bahía protegida con playa de arena dorada y acantilados escarpados cerrando el paisaje a ambos lados. El núcleo, desarrollado desde los setenta, es principalmente hotelero de categoría media, con tres grandes establecimientos monopolizando el frente marítimo. Nos dio para un paseo por el paseo marítimo y un baño breve: aguas claras pero con fondo mixto de arena y roca, menos transparentes que las del sur y bastante más frescas.
La Cova de Can Marçà
La gran atracción del norte, y la visita más espectacular del día, está tres kilómetros más arriba. La Cova de Can Marçà es un sistema cárstico de origen marino y fluvial con más de cien mil años de formación, usada durante buena parte del siglo XX como refugio de contrabandistas que aprovechaban su acceso imposible desde tierra y su conexión directa con el mar para descargar mercancía llegada del norte de África.
El acceso ya es una experiencia por sí mismo: desde el aparcamiento se baja por una escalinata metálica anclada al acantilado, con casi cien metros de desnivel sobre el mar y vistas sobre la costa norte, el islote de s'Illa des Ferro y los acantilados de pizarra del litoral nororiental. Es perfectamente segura, pero con exposición suficiente para impresionar a quien sufra vértigo.
Dentro se visita con guía, en grupos pequeños y unos cuarenta minutos de recorrido por las galerías principales, con explicaciones sobre la formación geológica —la cueva se excavó durante el Pleistoceno por la acción combinada de corrientes subterráneas y de la intrusión marina en periodos de nivel más alto— y sobre la historia reciente del contrabando.
El punto culminante es el espectáculo multimedia de la sala central, con iluminación dinámica, proyecciones sobre las paredes cársticas, cascadas artificiales de agua iluminada y sonido ambiental sincronizado. Es mucho más teatral que científico, pero combinado con la espectacularidad genuina del espacio funciona: una especie de son et lumière espeleológico bien ejecutado que, sin pretensiones académicas, cumple como espectáculo.
Cala Xarraca
Quince kilómetros al oeste por la carretera costera está Cala Xarraca, una de las calas más pintorescas y menos masificadas del norte. Ocupa una ensenada pequeña protegida por acantilados de pizarra oscura, con un frente arenoso-rocoso de unos ochenta metros y aguas de tonalidad turquesa verdosa por el fondo mixto y por los minerales de las rocas del entorno.
El sitio conserva un aspecto mucho más virgen que las calas célebres del suroeste: un chiringuito informal, poco más de infraestructura y un acceso sencillo desde el aparcamiento superior. Aquel domingo la clientela mezclaba residentes locales con turistas de perfil alternativo, en un ambiente relajado con algún componente nudista puntual. Nos bañamos una hora larga en aguas transparentes hasta varios metros de profundidad. Sin el impacto cromático de Cala Comte, pero con un carácter propio que compensa.
Los tambores del domingo en Benirràs
El cierre del día, siete kilómetros al oeste, fue Cala Benirràs. Es una cala pequeña con una particularidad que la ha hecho famosa: cada domingo, al atardecer, centenares de personas se congregan en la playa para asistir y participar en una sesión informal de percusión colectiva convertida en ritual ibicenco consolidado.
La tradición viene de los setenta, cuando la comunidad hippie de la zona empezó a celebrar reuniones dominicales espontáneas con percusión y baile al atardecer. Con las décadas, la costumbre se fue ritualizando y pasó de encuentro de residentes a acontecimiento turístico regular al que acuden tanto habituales como visitantes que lo han localizado en las guías alternativas.
Llegamos con una hora larga de antelación, lo que nos permitió aparcar sin problema —más tarde la afluencia se multiplica y se complica bastante— y bajar los doscientos metros hasta la arena. Los preparativos ya eran visibles: percusionistas montando sus yembés, tambores africanos, cajas y campanas; público instalándose en la arena y en las terrazas rocosas del acantilado sur; puestos improvisados de bebida y comida; y un ambiente cada vez más eléctrico según se acercaba el ocaso.
El ritual, cuando arranca de verdad al empezar a bajar el sol, resulta a la vez fascinante y un poco artificial. La percusión colectiva, ejecutada con nivel técnico muy desigual por un grupo heterogéneo que va creciendo, genera una sonoridad hipnótica que acompaña bien el espectáculo visual, y el público se va sumando con palmas y baile libre hasta convertir la playa en una celebración informal con ecos contraculturales evidentes. Pero también es inevitable percibir la escenificación turística que la tradición ha ido acumulando: buena parte de los asistentes son visitantes de paso buscando participar en un evento que figura en los circuitos, los vendedores improvisados operan con eficacia muy profesional y el ritual se ha estructurado con una previsibilidad que contradice su supuesta espontaneidad. Nada de esto le resta legitimidad —todas las tradiciones vivas se adaptan—, pero conviene acercarse con conciencia de lo que es hoy: un momento genuinamente hermoso donde conviven elementos heredados y un componente teatral consolidado por su propio éxito.
Día 6 en Ibiza: Torre des Savinar, Es Vedrà, Sa Caleta y playas de Ses Salines¶
El sur concentra los enclaves más simbólicos de la isla, y la jornada se planteó como un recorrido lineal que cubriera todo el arco meridional: la Torre des Savinar como mirador sobre Es Vedrà, el yacimiento fenicio de Sa Caleta y, al final del día, Ses Salines y Es Cavallet.
Salimos temprano para aprovechar la luz frontal de la mañana en los miradores del suroeste. Veinticinco minutos por la Me-803 pasando por Sant Josep de sa Talaia y desviándose hacia Cala d'Hort hasta el aparcamiento donde arranca el sendero.
Torre des Savinar y Es Vedrà
La Torre des Savinar, popularmente Torre del Pirata, es una torre de vigilancia del siglo XVIII construida en el punto más alto del acantilado suroeste. Forma parte de la red defensiva que los ilustrados proyectaron contra los ataques piratas norteafricanos, y conserva la estructura cilíndrica de piedra con acceso en altura mediante escalera de mano retráctil, característico de estas construcciones.
La subida son veinte minutos por un sendero rocoso bien marcado. Durante el ascenso, Es Vedrà se va abriendo poco a poco, apareciendo primero a medias tras la vegetación baja y emergiendo en toda su escala al alcanzar la explanada superior. Es uno de los momentos paisajísticos más memorables de toda la isla, y el pequeño esfuerzo queda recompensado de sobra.
Es Vedrà es uno de los hitos geológicos más espectaculares del Mediterráneo occidental: un peñón calcáreo que emerge del mar a dos kilómetros de la costa, con casi cuatrocientos metros de altura y paredes verticales cayendo directamente a aguas profundas. Pertenece al mismo sistema geológico que Sa Talaia, el punto más alto de Ibiza, y es el afloramiento residual más abrupto de la estructura caliza que modela el oeste insular.
Las leyendas que lo envuelven proliferaron desde los setenta, en paralelo al auge de la Ibiza esotérica: avistamientos OVNI, campos magnéticos anómalos, identificaciones con la isla de las sirenas homéricas o con un fragmento emergido de la Atlántida, monjes eremitas viviendo semanas en la cumbre. Ninguna resiste el menor análisis, pero todas contribuyen al aura del peñón y forman parte de su atractivo actual. Al margen del mito, contemplarlo desde aquí con la luz frontal de la mañana produce una sensación de grandeza perfectamente genuina. Nos quedamos un buen rato, atentos también a la panorámica complementaria: los islotes de s'Espartar y s'Illa des Bosc, Es Vedranell como hermano menor al lado del grande, y el litoral extendiéndose al norte con sus acantilados y sus pinares.
Sa Caleta, el primer asentamiento fenicio
Veinte kilómetros al este por la costa sur está Sa Caleta. El yacimiento, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999 dentro del mismo paquete que Dalt Vila y Puig des Molins, es uno de los asentamientos fenicios más antiguos documentados en el Mediterráneo occidental y una pieza clave para entender la colonización de las Pitiusas.
Ocupa una pequeña península rocosa al pie de un acantilado, con una superficie excavada modesta —cuatro hectáreas escasas— pero con una trama urbana lo bastante conservada como para identificar las funciones de cada edificio: viviendas, talleres artesanales, posibles almacenes y un pequeño puerto natural. Se funda hacia el siglo VII a.C. y se abandona hacia el 600 a.C., cuando Ibosim, embrión de la futura Ibiza ciudad, se consolida como centro urbano principal.
El acceso es libre y gratuito, con paneles a lo largo del recorrido perimetral y vallado de madera que permite contemplar el área sin pisar los restos. Una hora basta. La cala contigua, que da nombre al conjunto, es un rincón precioso: playa de arena rojiza por las arcillas del entorno, aguas muy transparentes y un par de restaurantes tradicionales construidos en el acantilado. Comimos en uno de ellos, con mesa orientada al mar y carta clásica ibicenca: sopa de pescado de roca, sepia a la plancha con all i oli, pescado fresco del día y vino blanco local. Excelente, y con clientela bastante más local que la de los restaurantes turísticos de días anteriores.
Ses Salines y Es Cavallet
Por la tarde, quince kilómetros al este, la playa de Ses Salines. Casi dos kilómetros de arena en la parte inferior del Parque Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, el espacio protegido que alberga las salinas históricas de la isla. Explotadas desde época fenicia hasta hoy, aunque con producción ya muy reducida, forman el conjunto de humedales costeros más extenso de las Pitiusas, con una biodiversidad remarcable en aves acuáticas —flamencos, garzas, limícolas, patos— y un paisaje modelado por siglos de actividad humana que alterna balsas salineras con dunas y pinares.
La playa tiene un pinar mediterráneo que llega casi hasta la orilla y crea sombra natural muy agradable. El perfil es mixto: clientela local, sobre todo en fin de semana; visitantes internacionales que buscan algo más que el producto estándar; un componente nudista consolidado en tramos laterales; y una presencia VIP concentrada en chiringuitos famosos como el Jockey Club o Sa Trinxa, con precios considerables. Pero el acceso es libre y hay tramos largos sin infraestructura donde simplemente se disfruta del entorno. Pasamos allí varias horas, con baños en aguas bastante más templadas que las del norte, paseo por la zona forestal trasera y lectura bajo los pinos.
Es Cavallet está justo al este, accesible por un sendero de veinte minutos que cruza el pinar. Kilómetro y medio de playa sin una sola construcción visible desde la arena, solo tres chiringuitos tradicionales, con dunas, pinar y zona protegida alrededor. Desde los setenta es la playa nudista principal de la isla y, más recientemente, uno de los enclaves de referencia para el público LGBT internacional que visita Ibiza. El naturismo convive con clientela mixta en un ambiente tolerante y relajado que contrasta muy favorablemente con la intensidad comercial de otras zonas; los chiringuitos, con el Chiringay como referencia gay internacional desde hace décadas, combinan cocina sencilla con selección musical cuidada durante el atardecer.
Pasamos allí las últimas horas del día: un segundo baño, una copa larga mientras el sol bajaba y un paseo largo por la orilla hasta el extremo sur, donde se abre la vista hacia Formentera, nítida al otro lado de un canal de apenas nueve kilómetros. Uno de los mejores atardeceres del viaje, con la luz horizontal iluminando las dunas y un ambiente mucho más sosegado que el de los días anteriores.
Día 7 en Ibiza: excursión de un día a Formentera, cerrando el tour balear¶
Formentera, la menor de las Pitiusas y la última isla mayor del archipiélago que nos quedaba por pisar, está a media hora de ferry desde el puerto de Ibiza. Le dedicamos la jornada entera: barco de primera hora, scooter alquilado en La Savina y recorrido completo de la isla. Con esta excursión se cerraba el tour balear iniciado con Mallorca en 2009 y continuado con Menorca en 2010.
El ferry y La Savina
Salimos muy temprano hacia el puerto de Ibiza. La ruta a La Savina tiene mucha frecuencia en temporada alta, con varias compañías y distintas tipologías de barco. Elegimos la opción rápida, un catamarán de pasajeros sin vehículo, treinta y cinco minutos de trayecto y precio asumible en ida y vuelta: llevar nuestro coche de alquiler salía mucho peor que alquilar algo allí.
La salida del puerto bordeando las murallas de Dalt Vila ofrece la mejor perspectiva posible de la capital, con el casco amurallado emergiendo sobre el promontorio, la catedral en la cumbre y los baluartes escalonados sobre el flanco marítimo. Merece la pena colocarse en la cubierta superior durante los primeros minutos. Según se aleja el barco, el perfil de Ibiza se va abriendo y Formentera empieza a aparecer al sur, con esa silueta plana que marca la diferencia geográfica inmediata entre las dos hermanas: su punto más alto apenas llega a doscientos metros, frente a los más de cuatrocientos setenta de Sa Talaia.
En La Savina, único puerto comercial de la isla, alquilamos un scooter de cincuenta centímetros cúbicos para el día completo. Es la fórmula habitual y la más sensata: las distancias son mínimas, no hace falta más potencia y se aparca en cualquier sitio, incluidas las calas donde el coche da problemas. El puerto en sí no tiene mucho encanto, con la concentración clásica de tiendas de alquiler y restaurantes rápidos; la Formentera de verdad empieza unos kilómetros más allá.
Del interior a La Mola
Subimos primero a Sant Francesc Xavier, la capital administrativa, en el centro geográfico de la isla. Tres mil habitantes durante el año, que en temporada alta se multiplican por cinco o seis, y un carácter de pueblo mediterráneo pequeño con bastante encanto: plaza central presidida por otra iglesia fortificada de las Pitiusas, algunas calles con tiendas artesanales y gastronómicas, bares modestos con clientela local evidente. Paramos a tomar un café en la plaza, observando el tránsito apacible de la mañana. Formentera tiene una personalidad claramente distinta a Ibiza, perceptible desde los primeros minutos: más rural, más pausada, con menos densidad urbanística y con un turismo más reducido y más sofisticado en determinados segmentos.
De ahí a Es Pujols, el principal núcleo turístico, en la costa este, que concentra la mayor oferta hotelera y comercial de la isla a una escala muy inferior a cualquier equivalente ibicenco. Y después al extremo oriental, La Mola, donde el territorio se eleva en una meseta de doscientos metros y culmina en el Far de la Mola, inaugurado en 1861. La carretera serpentea por las laderas con vistas cada vez más amplias, y arriba el faro conserva su estructura original en un entorno agreste de acantilados verticales. Julio Verne lo incluyó en Héctor Servadac como punto de referencia de una aventura espacial imaginaria, y una placa conmemorativa recuerda la conexión. Las vistas abarcan todo el mar balear hacia el este, con la sensación de haber llegado al extremo del mundo conocido de las Pitiusas.
Ses Illetes
La parada principal, y uno de los hitos indiscutibles de cualquier visita a Formentera, es Ses Illetes, en el extremo norte, sobre la península de Es Trucadors. Es una franja estrecha de arena que se proyecta hacia el norte como una lengua marítima, con mar a ambos lados, trescientos metros de anchura máxima, arena casi blanca de textura finísima y una transparencia del agua absolutamente extraordinaria.
Se llega por una carretera local que recorre el centro de la península hasta un aparcamiento, desde donde conviene seguir caminando varios cientos de metros hacia el norte para alcanzar los tramos más vírgenes. En temporada alta los tramos accesibles se masifican, pero el extremo norte mantiene siempre una ocupación moderada.
La comparación con el Caribe, tan manida en la promoción turística de Formentera, aquí se sostiene. Por el fondo arenoso uniforme y la escasa profundidad, las aguas adquieren turquesas, verdes y azules de una intensidad que efectivamente recuerda a las tropicales. La diferencia respecto a cualquier cala ibicenca, que también las tiene claras, es el carácter uniforme y vastísimo de esas aguas, que se extienden durante kilómetros sin rocas ni zonas oscuras que las interrumpan.
Pasamos allí casi tres horas, caminando hacia el norte hasta zonas con ocupación muy baja, bañándonos en agua de transparencia casi irreal y comiendo un picnic sencillo con provisiones compradas en La Savina, mientras observábamos el fondeo de embarcaciones privadas en el canal entre las dos islas. Un momento paisajístico a la altura del de Es Vedrà del día anterior, pero con el registro invertido: allí mandaba la verticalidad dramática de la roca, aquí la horizontalidad cromática del agua.
Cala Saona y regreso
A media tarde cruzamos al oeste para conocer Cala Saona, la cala más celebrada de ese flanco: un entrante pequeño protegido por acantilados rojizos, con ciento cuarenta metros escasos de playa y un tono general más cálido que el de Ses Illetes, con arenas rojizas y aguas de tonalidad esmeralda dorada por la refracción sobre el fondo mixto. Más recogida y menos espectacular, pero con carácter propio. Un baño breve, un cocktail en el chiringuito viendo bajar el sol y vuelta a La Savina para devolver el scooter.
El ferry de regreso, con la luz del atardecer avanzado sobre el canal y Es Vedrà visible en la distancia hacia el suroeste, fue el cierre apropiado de la jornada. Formentera, vista en un solo día, confirmó ser un destino que merece atención propia y una estancia completa en el futuro.
Día 8 en Ibiza: Sa Talaia, pueblos blancos del interior y vuelo de regreso¶
El vuelo de vuelta salía a las siete y veinticinco de la tarde con escala en Barcelona, así que quedaba prácticamente toda la jornada por delante. Hicimos el check-out a primera hora con todo el equipaje en el maletero, lo que permitió diseñar un itinerario lineal desde Sant Antoni hasta el aeropuerto sin tener que volver al hotel.
Sa Talaia, la isla entera de una mirada
El Puig d'en Serra de Sa Talaia es el punto más alto de Ibiza, con cuatrocientos setenta y cinco metros. Es una elevación modesta comparada con la Tramuntana mallorquina, que supera los mil cuatrocientos, pero en una isla de esta escala basta para dominar visualmente todo el territorio.
Se llega en veinte minutos por la Me-800 hasta Sant Josep de sa Talaia —uno de los pueblos blancos más característicos del interior, con una iglesia fortificada del XVIII muy bien conservada, donde paramos a tomar un café de media mañana— y desde allí por una local bien señalizada hasta el aparcamiento cercano a la cumbre. La subida final son cuarenta minutos de sendero con doscientos metros de desnivel, sin dificultad técnica, por un pinar mediterráneo que da sombra y huele a romero y tomillo.
La cumbre es una explanada rocosa con una cruz metálica y un vértice geodésico. Lo que importa es la panorámica de trescientos sesenta grados. Al norte, los acantilados de Sant Miquel y la costa agreste donde estuvimos anteayer. Al oeste, la bahía de Sant Antoni con sus urbanizaciones, el archipiélago menor de Sa Conillera y s'Espartar, y Es Vedrà emergiendo al suroeste con su silueta inconfundible. Al sur, Ses Salines y Es Cavallet en la distancia y, más allá, Formentera como línea horizontal en el horizonte. Al este, Ibiza ciudad con las murallas de Dalt Vila perfectamente identificables y el aeropuerto con su tráfico constante. Una panorámica excepcionalmente didáctica que permite ordenar mentalmente toda la semana y verla desde una perspectiva unificada. Estuvimos una hora arriba, identificando con el plano en la mano cada punto del recorrido. Una despedida muy apropiada del territorio.
Pueblos blancos del interior
Con las horas restantes recorrimos dos pueblos que se nos habían quedado pendientes. El interior ibicenco, ignorado por el turismo mayoritario centrado en el litoral, conserva una red de núcleos pequeños con arquitectura tradicional y ambiente rural bien preservado que es uno de los activos menos conocidos de la isla.
Santa Agnès de Corona, quince kilómetros al norte, tiene quinientos habitantes y es conocida regionalmente por sus almendrales, que florecen a finales de enero y atraen un flujo turístico específico durante esas semanas. En junio, fuera de floración, mantiene su tranquilidad rural y se recorre con calma; la iglesia parroquial del XIX es el hito visual. Diez kilómetros al este, Sant Mateu d'Albarca repite el esquema —casas cúbicas encaladas, iglesia modesta del XVIII, plaza central— con el añadido de ser uno de los centros de la pequeña industria vitivinícola ibicenca, con algunas bodegas artesanales que abren al público.
Última cala y vuelo con escala
Antes del aeropuerto volvimos al oeste para un último baño en Cala Tarida, ochocientos metros de arena blanca fina con las aguas cristalinas características de esta costa y un desarrollo turístico moderado. Dos horas incluyendo la última comida en un chiringuito: ensalada ibicenca con salazones, pescado fresco a la plancha, una copa de vino blanco y un café. La rutina gastronómica que ya habíamos interiorizado durante la semana, aplicada una última vez con esa melancolía suave que tienen las últimas comidas antes del aeropuerto.
Veinte minutos hasta Es Codolar, devolución del coche sin incidencias y las compras finales de rigor en la zona comercial: chocolates locales y un par de botellas de hierbas ibicencas. El vuelo a Barcelona despegó puntual, cincuenta minutos de trayecto, cincuenta y cinco de escala justos para cruzar la zona de tránsito y embarcar en el segundo tramo, y llegada a Loiu a las diez y veinticinco de la noche. La maleta por deshacer, la nevera vacía, el correo acumulado y la rutina recuperando sus derechos sobre los horarios vacacionales.
Ibiza en balance: cerrando el tour balear con la isla más famosa del Mediterráneo¶
Junio 2011
Ocho días al margen del circuito nocturno que ha hecho mundialmente famosa a esta isla, más una excursión completa a Formentera, dan material suficiente para un balance. La experiencia ha sido positiva con matices importantes, y ha completado además de manera natural la trilogía balear iniciada en 2009, lo que por primera vez permite comparar con criterio las cuatro islas principales del archipiélago.
El planteamiento funciona
La conclusión que motivaba conceptualmente todo el viaje es que Ibiza sin discotecas funciona perfectamente como destino de una semana completa. La isla tiene patrimonio natural, histórico y paisajístico de sobra para llenar ocho días densos sin recurrir al ciclo nocturno que monopoliza su imagen. Con una estrategia de cala-hopping, visitas culturales selectivas y alguna excursión específica, el tiempo se llena sin esfuerzo y con una variedad muy superior a la que la reputación internacional del destino sugiere.
Las cincuenta calas dan para no repetir tipología en una semana: urbanizadas con infraestructura completa como Cala Bassa o Cala Tarida, vírgenes accesibles solo a pie como Cala Saladeta, playas familiares clásicas como Ses Salines o Santa Eulària, enclaves nudistas y alternativos como Es Cavallet o Aigües Blanques, y calas pequeñas de agua cristalina en entornos bien conservados como Cala Comte o Cala Salada. Esa variedad, combinada con lo reducido del territorio, convierte el método en una fórmula de exploración muy eficaz.
El patrimonio UNESCO merece mención aparte. Dalt Vila con sus murallas renacentistas, la catedral y el casco histórico, más Puig des Molins y Sa Caleta, componen un conjunto de enorme relevancia europea que la promoción mayoritaria del destino infravalora de forma sistemática. Para un visitante con sensibilidad histórica, esa capa cultural no la iguala ningún otro destino balear con la misma densidad en espacios tan reducidos. Y Es Vedrà, el icono paisajístico más identificable de la isla, superó las expectativas desde la Torre des Savinar: dramatismo geológico, aura mitológica y belleza pura, funcione o no la credulidad de cada cual respecto a las leyendas.
Lo que cuesta más
La presencia dominante del turismo juvenil orientado al clubbing, evidente en Sant Antoni pero perceptible en toda la zona oeste y en el aeropuerto, modula la experiencia incluso para quien decide mantenerse al margen. Cenar con tranquilidad exige estrategia horaria y selección cuidadosa, los desplazamientos nocturnos por ciertas zonas se complican y el ambiente general tiene una tonalidad muy específica que puede resultar tonificante o agotadora según la sensibilidad de cada uno. Elegir otra base, Santa Eulària o Portinatx, moderaría este componente, aunque el producto turístico general mantendría características parecidas.
La tensión entre la Ibiza auténtica y la escenificada aparece una y otra vez. Los tambores de Benirràs combinan herencia hippie genuina con una estructura teatral evidente. Las Dalias conserva autenticidad en algunos puestos pero está plenamente integrado en el circuito turístico alternativo. El Café del Mar es marca global antes que bar local de atardecer. Binibeca Vell, en Menorca el año pasado, tenía un componente parecido. Nada de esto descalifica los sitios, pero conviene mantener conciencia de las capas superpuestas de autenticidad residual y escenografía comercial que tiene hoy el producto ibicenco.
Y están los precios. Ibiza tiene segmentos de lujo consolidados que fijan referencias superiores a las de otros destinos mediterráneos, y aunque es perfectamente posible viajar con presupuesto modesto, la presencia constante del segmento premium junto a la oferta estándar genera cierta fricción para un viajero de perfil medio como nosotros.
Comparada con Mallorca y Menorca
Mallorca es la más completa en diversidad de experiencias: patrimonio de mayor escala y densidad, montaña de verdad, oferta gastronómica más amplia en todos los segmentos, variedad paisajística máxima. Sirve para perfiles de viajero muy distintos con resultados igualmente satisfactorios.
Menorca es la más protegida y virgen, con los paisajes menos alterados y una atmósfera más pausada. Menos densidad monumental y menos oferta de ocio, pero con una pureza ambiental y una coherencia territorial que las islas más desarrolladas han perdido en parte. Funciona sobre todo para quien priorice desconexión, senderismo costero y producto local.
Ibiza queda en posición intermedia en densidad monumental —muy por encima de Menorca, por debajo de Mallorca— y en posición máxima en intensidad turística y variedad. Es la isla con mayor contraste interno: la más mundana conviviendo con la más rural, con la más esotérica y con la más arqueológica. Para quien esté dispuesto a navegar esos contrastes con criterio selectivo, ofrece una riqueza que ni Mallorca ni Menorca igualan, a cambio de convivir con niveles de masificación y comercialización que exigen gestión activa. Formentera, vista solo en una jornada, queda como asignatura pendiente para una estancia completa.
La misma fórmula, séptimo año
Siete años aplicando paquete con media pensión más coche de alquiler confirman que es el modelo óptimo para este tipo de destinos insulares. El Tropical cumplió lo esperado de un tres estrellas funcional, la media pensión simplificó la logística alimentaria, el coche multiplicó las posibilidades de exploración y el presupuesto global quedó en parámetros razonables para una semana de verano en un destino premium.
La elección de Sant Antoni generó fricciones evidentes, pero también ventajas importantes: proximidad máxima a las calas del oeste, que son seguramente el mejor conjunto del litoral ibicenco, buenos precios de paquete y acceso inmediato al Sunset Strip. Para un futuro viaje probaríamos otra base para moderar ciertos aspectos, pero dentro de sus limitaciones ha funcionado razonablemente bien.
