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Barcelona, nuestro primer viaje juntos
Entre el madrugón del 4 de diciembre y el vuelo de regreso del 8, Barcelona se convirtió en el testigo silencioso de nuestro primer viaje largo juntos, una experiencia que transformó cinco días de turismo en el punto de partida de todas las aventuras que estaban por venir.
Barcelona: cuando los primeros viajes en pareja se convierten en aventura¶
Cómo nació la idea de nuestro primer viaje largo juntos
Barcelona llegó en diciembre de 2021. La idea partió de algo sencillo: Idoia, una de mis mejores amigas, llevaba años viviendo en la ciudad y llevaba más tiempo todavía pidiéndome que fuera a verla con Rafa. Teníamos alojamiento gratuito, muchas ganas, y un par de fechas que encajaban.
Por qué Barcelona
Habíamos hecho varias escapadas de un día juntos, pero nunca habíamos dormido fuera varios días seguidos. El paso no era dramático, pero sí diferente: compartir espacios, ritmos y rutinas de viaje en lugar de volver cada noche a casa.
Barcelona era una buena elección por razones prácticas. Yo la conocía lo suficiente para moverme sin mapa pero no tanto como para que hubiera dejado de sorprenderme. Para Rafa sería su primera vez, primera ciudad grande española que iba a conocer de verdad desde dentro, no de paso.
Contar con Idoia cambiaba la naturaleza del viaje. No íbamos a hacer turismo puro: íbamos a ver a alguien, a instalarnos en su barrio, a movernos por la ciudad como la gente que vive allí, no como quien tiene dos días y una lista de imprescindibles.
La logística
Los vuelos salían de Bilbao el sábado 4 de diciembre por la mañana, con llegada sobre las 9:10. El regreso, el miércoles 8 por la noche. Casi cinco días completos.
Poco más que planificar: teníamos dónde dormir, sabíamos la zona, y el resto lo iríamos viendo sobre el terreno.
Día 1. Llegada, reencuentros y primeras impresiones¶
El despertador sonó a las cinco. Todavía noche cerrada. Aeropuerto de Loiu, vuelo sin incidencias, aterrizaje puntual en la Terminal 1 de El Prat a las 9:10.
De Bilbao a Barcelona: la ruta del ahorro inteligente
Nada más llegar pusimos en práctica un truco que merece la pena conocer. Desde la Terminal 1, coger el metro directamente al centro lleva un suplemento aeroportuario bastante considerable. La alternativa: el autobús gratuito entre terminales, que conecta la T1 con la T2, y desde allí el tren de Renfe, mucho más económico.
Compramos una tarjeta T-familiar de ocho viajes para usar juntos durante toda la estancia. Solo necesitaríamos dos de esos viajes para llegar a casa de Idoia: el transbordo del tren al metro en Sants va incluido en un mismo billete.
Llegada al barrio
Nuestros amigos viven cerca del Hospital de Sant Pau. Antes de subir a casa, desayuno en una cafetería de la zona. A las cinco de la mañana habíamos tomado algo rápido antes de salir, pero después del vuelo y el trayecto el cuerpo pedía algo de verdad.
Hay algo que tiene sentarse en una terraza en una ciudad que acabas de llegar: el ritmo de la gente que pasa, el acento diferente, la arquitectura que ya no es la tuya. Rafa lo miraba todo con esa atención concentrada de quien está formando sus primeras impresiones de un lugar.
Casa de Idoia
Idoia nos recibió con abrazos y con comida. Llevaba tiempo sin verla. Rafa la conocía por lo que yo le había contado, y en cuestión de minutos ya estaban hablando como si se conocieran de antes. La casa olía a guiso casero y había café en la cafetera.
L'Auditori
Cuando llegó la hora de buscar a la hija de Idoia en el colegio, salimos a dar un primer paseo por el barrio. Al volver, nuestros amigos nos contaron el plan de la noche: una amiga de Idoia, violinista, tenía concierto en L'Auditori y habían conseguido entradas con descuento. No estaba en ningún plan previo, pero era exactamente el tipo de plan que hay que aceptar siempre.
Antes del concierto nos acercamos a ver la Sagrada Família. Caía la tarde, empezaba a oscurecer. Por mucho que la hayas visto antes, la primera vez que aparece ante ti cada visita tiene algo que hace que pares un momento.
Desde allí fuimos caminando hasta L'Auditori. Unos quince minutos a pie que valían más que el metro.
El concierto
El concierto fue realmente bueno. La amiga de Idoia tocó bien, la orquesta tocó bien, el programa estaba bien escogido. El problema era que llevaba despierto desde las cinco de la mañana, que el auditorio estaba caldeado, y que las butacas eran muy cómodas. En algún momento de la segunda parte tuve que hacer un esfuerzo considerable para no quedarme dormido, lo cual no decía nada malo del concierto y sí bastante del madrugón.
Al terminar pudimos felicitar a la violinista en persona. Eso convirtió la noche en algo más que asistir a un espectáculo.
Paseo nocturno por Glòries
La temperatura era suave, así que decidimos volver a pie dando un rodeo por la zona de Glòries. El barrio estaba en plena transformación urbanística en esos años, con obras y espacios públicos renovados mezclados con solares todavía vacíos.
Pasamos por el Mercat dels Encants, cerrado a esa hora pero con su estructura de espejos inclinados reflejando las luces de la ciudad. Y llegamos hasta la Torre Glòries, el edificio diseñado por Jean Nouvel que cuando se inauguró en 2005 se llamaba Torre Agbar —por la empresa de aguas que lo encargó— y que desde 2017 lleva el nombre de su barrio. De noche, iluminado, tiene una presencia que de día pasa más desapercibida.
Desde allí volvimos a casa. Habían sido más de dieciséis horas desde que sonó el despertador.
Día 2. Explorando Barcelona por nuestra cuenta¶
El domingo lo tuvimos para nosotros. Sin planes fijos, sin horarios: cogimos el metro hasta el Arc de Triomf y empezamos a caminar.
El Arc de Triomf
El arco de ladrillo rojo que marca la entrada al paseo de Lluís Companys es uno de los grandes incomprendidos de Barcelona. A diferencia de otros arcos de triunfo europeos —piedra blanca, solemnidad intimidante— este tiene un aire más amable, casi doméstico. Se construyó como puerta de acceso a la Exposición Universal de 1888, y eso se nota: está pensado para invitar, no para impresionar.
Nos lo tomamos con calma. Fotos desde varios ángulos, sin prisa y sin grupos detrás.
El Palau de la Música
Desde allí fuimos hacia el Palau de la Música Catalana. El recorrido nos metió en el casco antiguo de forma gradual, observando cómo la arquitectura va cambiando de registro a medida que te acercas al centro histórico.
La fachada del Palau es una acumulación de detalles que pide tiempo: mosaicos, esculturas, celosías de piedra, flores de cerámica. Lluís Domènech i Montaner la terminó en 1908 y es Patrimonio de la Humanidad desde 1997. No entramos a ver el interior, pero la fachada sola justificaba el rodeo.
La catedral y el barrio Gótico
La Catedral de Barcelona tiene la fachada neogótica que se le añadió entre finales del XIX y principios del XX —el cuerpo del edificio es medieval, del siglo XIV, pero la cara principal es bastante más reciente. De todas formas impresiona. Las torres, los rosetones, la proporción del conjunto.
Lo mejor vino después, adentrándonos en las callejuelas del Barrio Gótico. El barrio guarda capas de historia apiladas: restos romanos en algunos sótanos, edificios medievales sobre esos cimientos, y añadidos de todas las épocas encima. Para Rafa, que lo descubría por primera vez, la superposición de siglos en un espacio tan comprimido era algo nuevo. Ibamos parando en plazas pequeñas, mirando balcones, metiéndonos por calles que no llevaban a ningún sitio en particular.
Del Passeig de Colom al puerto
Salimos hacia el Passeig de Colom, la avenida ancha que separa la ciudad histórica del puerto. El cambio de escala es radical: de las calles estrechas pasas a un espacio abierto donde ya se intuye el mar.
Cruzamos la Plaça de l'Ictineo, dedicada al submarino que diseñó Narcís Monturiol a mediados del XIX. Uno de esos rincones que los turistas se saltan porque no aparece en ninguna lista de imprescindibles. Seguimos hasta el área del Aquàrium y el Maremagnum, donde comimos.
Las Ramblas
Desde la estatua de Colón subimos por Las Ramblas. En domingo y en diciembre hay menos gente que en temporada alta, lo cual permite disfrutarlo sin la sensación de estar siendo arrastrado por una corriente. Artistas callejeros, puestos de flores, terrazas. El ritmo del paseo dominical.
El Hospital de Sant Pau de noche
El camino de regreso a casa pasaba por delante del Hospital de Sant Pau. De día ya es notable, pero de noche con la iluminación el conjunto se transforma. Domènech i Montaner lo diseñó entre 1901 y 1930 —el mismo arquitecto del Palau de la Música que habíamos visto esa mañana— y la comparación entre las dos obras resulta útil: el mismo lenguaje modernista adaptado a programas completamente distintos, una sala de conciertos y un hospital, con resultados igual de cuidados en los dos casos.
Volvimos a casa habiendo cubierto una buena distancia a pie. El ritmo había funcionado: no habíamos corrido, no habíamos saltado de monumento en monumento con lista en mano.
Día 3. De Montjuïc al mar, una jornada épica¶
El lunes fue el día más largo. Sin haberlo planificado así, terminamos cubriendo un arco que iba desde las alturas de Montjuïc hasta la playa de la Barceloneta de noche, pasando por el Raval, el Passeig de Gràcia y el Park Güell. Muchos kilómetros y muchos metros de desnivel.
Plaza de España
Empezamos en la Plaça d'Espanya. La plaza se construyó para la Exposición Internacional de 1929 y define la entrada monumental a la zona de Montjuïc: dos torres neobarrocas flanqueando la avenida, las fuentes en el centro, el Palau Nacional al fondo en lo alto de la colina.
Las Fonts de Montjuïc, que de noche hacen el espectáculo de agua y luz que todos conocen, de día muestran simplemente su estructura. La escala del conjunto se aprecia mejor sin multitudes.
El Museu Nacional y las escalinatas
El Museu Nacional d'Art de Catalunya ocupa el Palau Nacional, construido también para la exposición del 29. No entramos, pero subir la escalinata monumental que lleva hasta él ya tiene sentido por sí solo. A medida que ganas altura, Barcelona se va extendiendo ante ti: los barrios, la línea de costa, los puntos de referencia que ya empezamos a reconocer. La ciudad toma sentido cuando la ves desde arriba.
El Anell Olímpic
Seguimos subiendo hasta el Anell Olímpic. El Estadi Olímpic Lluís Companys fue inaugurado originalmente en 1927 para los Juegos que Barcelona nunca llegó a organizar aquel año —los Nazis boicotearon la Olimpiada Popular de 1936— y finalmente reformado para los Juegos de 1992. Entramos. Caminar por las gradas de un estadio vacío tiene algo de particular: te imaginas la ceremonia de apertura, el atletismo, el pebetero encendido.
Cerca, el Palau Sant Jordi de Arata Isozaki y la Torre de Telecomunicaciones de Calatrava rematan el conjunto olímpico. Arquitectura de su época, muy de los noventa, que ahora tiene ese valor añadido de representar un momento histórico concreto para la ciudad.
El Teatre Grec y el descenso al Raval
Desde el anillo olímpico llegamos al Teatre Grec, un espacio escénico construido aprovechando una cantera antigua en la ladera de Montjuïc. Sin actividad ese lunes, pero con la estructura visible: graderío semicircular excavado en la roca, escenario al fondo, cipreses alrededor.
Desde allí iniciamos el descenso hacia el Raval. Las calles que bajan de Montjuïc van cambiando de carácter a medida que te acercas a la ciudad llana.
El Raval
El Raval tiene una densidad y un carácter propios que lo distinguen del resto del centro. El Antiguo Hospital de la Santa Cruz, conjunto gótico del siglo XV con patios interiores y biblioteca pública, es uno de esos edificios que encuentras casi por accidente y que merece más tiempo del que normalmente le dan los turistas.
Más adelante, el Gato de Botero en la Ronda del Raval. La escultura del artista colombiano Fernando Botero —instalada allí en 1992, el mismo año olímpico— ha acabado siendo un punto de referencia natural del barrio.
La terraza del Barceló Raval
Subimos a la terraza del Hotel Barceló Raval. No estaba en ningún plan previo, pero merece la pena. La vista es circular y, a diferencia de los miradores más conocidos, te pone en el centro de la ciudad en lugar de en los márgenes. Desde allí podíamos identificar los lugares de los días anteriores y los que teníamos todavía pendientes.
La Boqueria
La Boqueria es desbordante a cualquier hora. Los colores de las frutas, los puestos de especias, las tapas dispuestas con precisión en los mostradores de los bares. No compramos nada, pero pasear por los pasillos del mercado es una experiencia en sí misma más allá del abastecimiento.
El Passeig de Gràcia
Pasamos por delante de Las Ramblas —ya las conocíamos del día anterior— y seguimos hacia el Passeig de Gràcia. La Casa Batlló y La Pedrera están a pocos metros una de otra en el tramo más conocido de la avenida. No entramos a ninguna: el precio de las entradas es considerable y las fachadas ya son suficientemente espectaculares desde la calle. La Casa Batlló con su cerámica azul y verde, La Pedrera con esa piedra ondulada que Gaudí terminó en 1912.
El Park Güell
Desde el Passeig de Gràcia, autobús hasta el Park Güell. El parque fue diseñado por Gaudí entre 1900 y 1914 como urbanización residencial que nunca llegó a funcionar como tal; el Ayuntamiento lo compró en 1923 y lo convirtió en parque público. Desde 2013 la zona monumental tiene entrada de pago y aforo limitado.
La masificación es real, y los precios lo son también. Al mismo tiempo, las obras siguen siendo lo que son: los bancos serpenteantes del mirador cubiertos de trencadís de cerámica, la sala hipóstila con sus columnas dóricas inclinadas, las casitas de la entrada con sus tejados de escamas. Para Rafa, que estaba completando su primera lectura de Gaudí a lo largo del viaje, el Park Güell encajaba como otra pieza del mismo lenguaje.
El Carmel
Salimos del parque por la parte superior, que lleva al barrio de El Carmel. Desde allí se ve Barcelona de una forma distinta a como la habíamos visto desde Montjuïc: más cercana, con los barrios identificables uno a uno, la trama del Eixample cuadriculada hasta el mar.
La Barceloneta de noche
Ver el mar desde El Carmel nos dio ganas de estar cerca del agua. Cogimos un autobús hasta el Port Olímpic y bajamos a la playa de la Barceloneta. De noche, en diciembre, sin turistas, con el sonido de las olas y las luces de la ciudad reflejándose en el agua.
Caminamos por la orilla hasta el Hotel W, ese edificio en forma de vela que marca el extremo sur de la playa. Y desde allí, vuelta al Barrio Gótico a cenar.
Cena en el Gótico
Cenamos en el Barrio Gótico. Era lo que necesitábamos: sentarnos, comer, comentar el día. Habíamos pasado por demasiados lugares como para procesarlo todo de pie.
Día 4. Entre parques, iglesias góticas y patinaje sobre hielo¶
Después del día anterior, el martes fue más tranquilo. Mañana cultural a nuestro ritmo, comida en casa con Idoia, y por la tarde patinaje sobre hielo con su hija en L'Illa Diagonal.
El Parc de la Ciutadella
Empezamos en el Parc de la Ciutadella. El parque ocupa el espacio donde en el siglo XVIII el rey Felipe V ordenó construir una ciudadela militar para controlar la ciudad tras la Guerra de Sucesión. Aquella ciudadela fue demolida en 1869 y el suelo cedido a la ciudad, que lo convirtió en parque y luego lo usó como sede de la Exposición Universal de 1888.
El invernadero de hierro y cristal del XIX fue la primera parada. Dentro hay plantas tropicales, humedad, un microclima que contrasta con el diciembre de fuera. Luego el paseo por los senderos, el lago, los árboles centenarios.
El lago y el Mamut
El lago tiene barcas de alquiler que ese día no usamos, y tiene también al Mamut: una escultura de hierro de 1907 que se ha convertido en uno de los iconos más queridos del parque. Foto obligatoria.
El parque en martes de diciembre tenía corredores, algunas familias, perros. Nada de las aglomeraciones de primavera. Buena hora para pasear sin prisa.
El Born: historia bajo los pies
Del parque fuimos al Centre Cultural del Born. El edificio es el antiguo Mercado del Born, una estructura modernista de hierro y cristal de 1876 que estuvo en uso hasta 1971. Cuando empezaron las obras de rehabilitación a principios de los 2000, aparecieron los restos arqueológicos del barrio de La Ribera destruido en 1714 tras el sitio de Barcelona. Se decidió preservarlo todo in situ y convertirlo en el centro cultural que existe hoy.
Desde las pasarelas superiores se ven las calles, casas y talleres del siglo XVIII a ras de suelo, con la estructura de hierro del mercado encima. Es uno de esos espacios que explican la historia de la ciudad mejor que cualquier panel informativo.
La Estació de França
Pasamos por la Estació de França, que muchos turistas ignoran porque creen que solo es funcional. Merece una mirada. La estación de 1929 tiene una cubierta de hierro y cristal de casi 200 metros de longitud y una fachada de mármol y bronce con ese lenguaje arquitectónico propio de los grandes equipamientos ferroviarios de entreguerras. Sigue en uso, aunque con mucho menos tráfico que Sants.
Santa Maria del Mar
Llegamos a Santa Maria del Mar. La basílica la construyeron los mercaderes del barrio de La Ribera entre 1329 y 1383, y ese origen popular se nota en la arquitectura: sin los añadidos decorativos de otras catedrales medievales, con una claridad estructural que hace que el espacio interior sea extraordinariamente luminoso. Las tres naves casi de la misma altura, los pilares octogonales muy separados, la luz filtrando por las vidrieras del ábside.
Después de días viendo arquitectura de todas las épocas, Santa Maria del Mar era un contraste útil: la diferencia entre el gótico más ornamental y este gótico construido con criterios de eficiencia y proporcionalidad.
Comida en casa
Al mediodía volvimos a casa de Idoia a comer. Estas pausas domésticas en medio del viaje tienen su propio valor: conversación sin prisa, mesa puesta, saber dónde dejar la mochila.
Patinaje sobre hielo en L'Illa Diagonal
Por la tarde, pista de hielo en L'Illa Diagonal. Era un montaje temporal para las fiestas navideñas. Habíamos planificado ir con la hija de nuestros amigos.
La pista artificial tiene música navideña, luces, y el olor particular del hielo en un espacio cerrado. La niña se desenvolvía sobre los patines con esa soltura que tienen los niños cuando aprenden algo nuevo sin el peso del ridículo. Los adultos con bastante menos soltura, lo cual formaba parte de la diversión.
Cena familiar
Después del patinaje, los cinco fuimos a cenar. Fue una buena manera de terminar el día: con la energía todavía activa, los resbalones ya convertidos en anécdota, y la cuenta atrás del viaje avanzando.
Día 5. Colonia Güell, despedidas y últimos paseos¶
El miércoles era el último día. Por la mañana, excursión a la Colonia Güell con Idoia y su hija. Por la tarde, Sagrada Família otra vez. Por la noche, el vuelo de vuelta.
La Colonia Güell
La Colonia Güell está en Santa Coloma de Cervelló, a unos veinte kilómetros al sur de Barcelona. El trayecto sale del área metropolitana y deja ver el paisaje suburbano del Baix Llobregat.
Eusebi Güell —el mecenas de Gaudí— construyó la colonia entre 1890 y 1908 para los trabajadores de su fábrica textil. No era solo vivienda: había escuela, teatro, cooperativa, iglesia, instalaciones deportivas. El modelo de la colonia industrial autosuficiente, que fue bastante habitual en la Europa del XIX, aquí llegó a un nivel de elaboración arquitectónica notable gracias a que Güell encargó el diseño a arquitectos de primera línea.
El conjunto de edificios es rico y variado, pero debo ser honesto: con la audioguía en mano me costó orientarme entre las diferentes fases constructivas y los distintos arquitectos involucrados. La riqueza del lugar es real, pero para sacarle el jugo hace falta más tiempo del que teníamos o una visita guiada.
La cripta de Gaudí
La cripta es otra cosa. Gaudí la construyó entre 1908 y 1914 como parte de lo que debería haber sido la iglesia de la colonia, pero el proyecto quedó sin terminar cuando murió Eusebi Güell. Lo que existe es solo la cripta, la planta inferior, pero funciona como obra completa.
Las columnas están inclinadas como los troncos de un bosque. Los arcos paraboloides distribuyen el peso de forma orgánica. Los materiales —basalto, ladrillo, vidrio de colores— son locales e irregulares, integrados en la estructura en lugar de decorarla. Gaudí usó esta cripta como laboratorio para desarrollar los principios constructivos que luego aplicaría en la Sagrada Família: la maqueta funicular, el análisis de fuerzas, la búsqueda de formas que soporten su propio peso sin necesidad de contrafuertes.
El interior recoge. No por efectismo sino por proporción y por la calidad de la luz que entra por las pequeñas vidrieras de colores. Es un espacio que funciona bien.
Picnic
Habíamos traído comida de casa. Nos sentamos en una de las plazas de la colonia a comer al sol. La hija de Idoia se puso a explorar por su cuenta mientras los adultos terminábamos tranquilamente. Buen momento para parar.
Despedida de la familia y última tarde en Barcelona
Hacia las cuatro de la tarde volvimos a Barcelona. Dejamos las cosas en casa de Idoia, nos despedimos de ella y de su hija —las despedidas con niños siempre tienen algo que hace que cueste más irse— y Rafa y yo salimos a aprovechar las últimas horas.
La Sagrada Família, segunda vez
Volvimos a la Sagrada Família. Habíamos estado allí el primer día, en la oscuridad de la tarde de diciembre. Ahora teníamos más contexto: habíamos visto la cripta de la Colonia Güell, habíamos visto otras obras de Gaudí, habíamos pasado varios días mirando arquitectura catalana de cerca.
La segunda visita es distinta. Ya no sorprende —sorprendió la primera vez— pero permite otra cosa: rodear el edificio despacio, comparar las fachadas, notar los detalles que en la primera vuelta pasan desapercibidos. La fachada del Nacimiento, que Gaudí terminó en vida, es completamente diferente a la de la Pasión, terminada en los noventa por Josep Maria Subirachs con un lenguaje mucho más anguloso y explícito. Las torres nuevas, todavía en construcción en diciembre de 2021, cambiaban la silueta de la ciudad cada pocos años.
El aeropuerto
Metro, tren, Terminal 1. El vuelo de las 21:45 a Bilbao salió puntual. Una hora de vuelo en la que ya no quedaba nada que hacer excepto mirar por la ventanilla y esperar las luces de Bilbao.
Aterrizamos a las 23:00.
Conclusiones: más que un viaje, el inicio de una aventura compartida¶
Cuando un viaje se convierte en el punto de partida de muchos otros
Cinco días en Barcelona en diciembre de 2021. Primer viaje largo con Rafa. Alojados en casa de Idoia, cerca del Hospital de Sant Pau.
Lo que funcionó
El alojamiento en casa de Idoia cambió la naturaleza del viaje. No solo por el presupuesto, sino porque nos instaló en un barrio residencial con una lógica propia, lejos del circuito turístico del centro. Desayunábamos en la cafetería de la esquina, volvíamos andando por las mismas calles cada noche, conocíamos al tendero. Ese anclaje doméstico es difícil de reproducir en un hotel.
El concierto en L'Auditori, la excursión a la Colonia Güell, el patinaje sobre hielo: ninguno de los tres estaba en la lista inicial. Los tres resultaron ser momentos concretos y recordables. Los planes improvisados o cedidos a alguien que conoce la ciudad suelen salir mejor que los planificados desde casa.
Barcelona en diciembre aguanta bien. Temperaturas de entre 10 y 16 grados, luz de invierno mediterráneo, menos turistas que en cualquier otra época del año. Las colas en los sitios con entrada eran manejables. Los paseos nocturnos por Glòries y la Barceloneta fueron posibles porque no hacía un frío que los hiciera incómodos.
Lo que aprendimos como compañeros de viaje
Rafa y yo comprobamos que compartimos un ritmo: prefiriendo caminar a coger transporte, parando cuando algo merece la pena y no parando cuando no, sin necesidad de agotarlo todo. No hubo ningún desacuerdo sobre qué hacer o cómo organizarse.
Mi conocimiento previo de la ciudad fue útil como punto de partida, pero la perspectiva de Rafa —que lo veía todo por primera vez— hacía que volviera a mirar cosas que ya daba por conocidas. Eso ocurrió en el Barrio Gótico, en el Park Güell, frente a la Sagrada Família.
Lo que no repetiría
El Park Güell con masificación y entrada de pago pierde bastante de lo que fue. Merece la pena ir, pero con expectativas ajustadas.
La Colonia Güell requiere más tiempo del que le dedicamos para entenderla bien. La cripta de Gaudí por sí sola justifica la visita, pero el conjunto necesita una visita guiada o una preparación previa que nosotros no hicimos.
Barcelona como ciudad de varios días
La ciudad aguanta bien cinco días sin repetirse. Tiene suficiente densidad patrimonial, suficiente diversidad de barrios y suficiente vida en la calle para no depender únicamente de las atracciones de pago. Lo mejor del viaje —los paseos nocturnos, las comidas en casa de Idoia, el concierto— no costó nada o costó muy poco.
